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A.M.L
06/06/2005, 12:04
FUSIBLE:

Dispositivo protector que contiene un pequeño trozo de alambre especial que funde cuando la intensidad que circula por él durante un período determinado de tiempo excede de un valor establecido.

INTERRUPTOR:

Dispositivo eléctrico, electrónico o mecánico diseñado para interrumpir el paso de la corriente eléctrica en un circuito.

TRANSFORMADOR:

Componente que consiste en dos o más bobinas acopladas por inducción magnética. Se utiliza para transferir energía eléctrica.

DIODO:

Dispositivo que permite el flujo de corriente en una sola dirección. | Válvula electrónica de dos electrodos que reciben el nombre de ánodo o placa y cátodo. | Dispositivo de dos electrodos que utiliza las propiedades rectificadoras de una unión entre los materiales tipos P y N de un semiconductor.

CONDENSADOR. Capacitor:

Dispositivo que consiste fundamentalmente en dos superficies conductoras separadas por un dieléctrico-aire, papel, mica, etc., el cual almacena la energía eléctrica, bloquea el paso de corriente continua y permite el flujo de corriente alterna hasta un grado que depende de su capacidad y su frecuencia.

RESISTENCIA. Resistor:

Componente fabricado específicamente para ofrecer un valor determinado de resistencia al paso de la corriente eléctrica.

TIRISTOR:

Semiconductor de cuatro capas que se activa por aplicación de un impulso y se desactiva al no suministrar la corriente de trabajo. Maneja grandes potencias. Se le reconoce por las siglas inglesas SCR.

TRANSISTOR:
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Dispositivo semiconductor provisto de tres terminales llamados base, emisor y colector, capaz de funcionar como rectificador, amplificador, oscilador, interruptor, etc.

VOLTIMETRO:

Dispositivo para medir cantidades eléctricas o prestaciones de equipos o
componentes eléctricos o electrónicos.

BOBINA:

Cierto número de vueltas de cable que introducen inductancia magnética en un circuito eléctrico para producir flujo magnético o para reaccionar mecánicamente a variaciones de flujo magnético.

RELÉ:

Dispositivo de conmutación activado por señales. En la mayoría de las veces, se utiliza una pequeña tensión o corriente para conmutar tensiones o corrientes mayores; puede ser de tipo electromecánico o totalmente electrónico, en cuyo caso carece de partes móviles.

GENERADOR:

Dispositivo que sirve para transformar cualquier tipo de energía, en energía eléctrica.
Término general que denota a cualquier fuente de señal.

CRISTAL:

Material semiconductor piezoeléctrico natural o sintético cuyos átomos están dispuestos de forma tal que proporcionan algún grado de regularidad geométrico. Cristal de cuarzo cuya piezoelectricidad proporciona una frecuencia exacta para
aplicar a la temporización.

A.M.L
06/06/2005, 12:07
- ........ Negativo
+ ........Positivo
A .........Anodo de los diodos - Amperio - Amperímetro - Amplificador
AA .........Formato de pila cilíndrica de 1.5V



AC o CA ......Corriente alternaADJ ............Ajuste Contador de intensidad
ALIM...........Alimentación

CC o DC ...............Corriente continua
CEE ...................Comisión Internacional para el control de equipos eléctricos
CER ....................Cerámico


CI o IC ...............Circuito integrado
CINH ...................Tipos de conectores
CMOS ..................Semiconductor de metal-oxido complementario
CONT .....................Contador
CH ...........................Bobina
CHAS .....................Chasis


D ...........................Diodo - Drenador en transistores MOS
DB ..........................Familia de conectores
DIN .........................Tipos de conectores / Normalización industrial alemana
DIP - DIL ..................Capsula de doble fila de conexiones
DPDT .......................Conmutador de doble polaridad, doble contacto



Dz ............................Didodo zener
E ...............................Emisor en un transistor
E/S ............................Entrada - Salida ( I / O )
EJE X ..........................Eje horizontal de un gráfico o pantalla
EJE Y ..........................Eje vartical de un gráfico o pantalla
EJE Z ......................Entrada de modulación de intensidad en un osciloscopio
F o Fus ......................Fusible
FET .............................Transistor de efecto de campo
FO ...............................Fibra óptica
G ..................................Generador / Puerta / Ganancia
Ge .................................Germanio
GND ..................................Masa
GTO................................Conmutador de corte por puerta



Hfe ...............................Relación entre la Ic e Ib en los transistores
HV ................................Alto voltage



Hz ..................................Frecuencímetro - Hercio
Ib ..................................Intensidad de base de un transistor
Ic ..................................Intensidad de colector de un transistor
Icc ................................Corriente de alimentación
Ie ..................................Intensidad de emisor de un transistor
IEC ................................Comisión eléctrica internacionalIEEEInstituto de ingenieros eléctricos y electrónicos



IGFET ..............................Transistor de campo de compuerta aislada
IND ..................................Indicador



INT ...................................Interruptor
Ios ....................................Corriente de salida en cortocircuito
ISO ...................................Organización Internacional de Normalización
J .........................................Jack

JFET .....................................Transistor de efecto de campo de unión
K ..........................................Catodo de los diodos
Kwh .......................................Contador de corriente
L .............................................Bobin a / Lampara / Carga

LPF ...........................................Filtro pasa bajos



LASCR .......................................Rectificado r de silicio controlado por luz
LASER .......................................Amplificaci ón de luz con emisión estimulada de radiación
LC .............................................Bobin a condensador - Circuito resonante
LCD ...........................................Diodo cristal líquido
LDR ............................................Resist encia dependiente de la Luz



LED ............................................Didodo emisor de luz
Li-MH ..........................................Litio metal



Log .............................................Logar itmo
LSI .............................................Alta escala de integración
M o MOT ......................................Motor
MAG ..............................................Magn ético



MOS .............................................Semic onductor de metal-oxido
MOSFET ......................................Transistor de efecto de campo de metal-oxido semiconductor
MSI .........................................Media escala de integración
N ...............................................Neg ativo / Neutro
n ..............................................Tacó metro
N/C ...........................................No conectado
NFET ........................................Transistor de efecto de campo de canal
NPN .................................En semiconductores Negativo-Positiva-Negativo
Ni-Cd..........................................Niquel cadmio
Ni-MH .........................................Niquel metal

OCP .........................................Circuito de protección de sobrecorriente
OFF ...........................................Apagado
ON .............................................Encen dido
OPAMP o OP ..................................Amplificador operacional
OPT ............................................Optoac oplador
OVP .............................................Circu ito de protección
P ........................Positivo / Potenciometro / Puerta / Pulsador / Pulso / foto
PD............................................Didi pación de potencia
P/N ...............................................Núm ero de pieza


PFET ..........................................Transist or de efecto de campo de canal


P .............................................PHOpt o-acoplador


PNP ....................................En semiconductores Positivo-Negativo-Positivo
PP .........................................Pico a pico en señales alternas
PR .......................................Puente rectificador
PRVmax ..................................Voltage máximo en polarización inversa

PTC .............Resistencia dependiente del coeficiente de temperatura positivo

PUT ......................................Transistor uniunión programable
PXI ........................................Extensione s PCI para instrumentación



Q ...........................................Transis tor

R ............................................Resist encia
R-S-T .....................................Fases de la corriente trifásica
Rc o Rl ....................................Resistencia de carga
RCA ........................................Tipos de conectores
REF ...........................................Referen cia
REG ............................................Regula dor
Rf ...............................................Res istencia de retroalimentación
RG .............................................Gasím etro de humos
RJ ..............................................Tipo s de conectores

SUS .......................................Conmutador unilateral de silicio

Si ..............................................Sili cio
SMD ..........................................Montaje en superficie
SNSR .........................................Sensor

SSI ...........................................Pequeña escala de integración
SWSwitch ..................................... conmutado

T o Tr .........................................Transform ador / Transistor
TEMP ..........................................Temperat ura
TERM ...........................................Termina l

Thr o Thms ......................................Termistor
Tir .................................................. ..Tiristor
Topr ..............................................Temp eratura de operación
TRIG .................................................. .Trigger

TX .................................................T ransmisión
IUT ITU................................... Unión internacional de telecomunicaciones

UJT ..............................................Tran sistor uniunión
UP/DOWN .................................Ascendente/Descendente
V ............................................Voltio - Voltimetro
Var ..........................................Vármetro
Varh ..........................................Contador de energia reactiva
Vbe ........................................Tensión entre base y emisor de transistores
Vc ...........................................Voltage de control
Vcb .....................................Tensión entre colector y base de transistores
Vcc o Vdc .............................Tension continua
Vce ...................................Tensión entre colector y emisor de transistores
VDR ......................................Resistencia dependiente de la tensión
Vef ........................................Tesión eficaz

Vent .......................................Tensión de entrada
VLSI ........................................Muy alta escala de integración
Vpp ..........................................Tensión de pico a pico
Vref ...........................................Tensión de referencia
Vsal ..........................................Tensión de salida
W ................................................Va tio - Vatímetro
XT .................................................. Cristal oscilador

A.M.L
06/06/2005, 22:50
Detector de fugas en condensadores


Quienes nos dedicamos a la reparación de equipos electrónicos, muchas veces nos vemos en la necesidad de verificar el estado de la aislación de condensadores, en especial, los usados en circuitos críticos, como fuente y salida horizontal de TV y Monitores; ya que en esos circuitos, la más mínima "fuga" de corriente a través del dieléctrico del condensador, puede ocasionar todo tipo de problemas.
Por lo general la mayoría de los ohmetros y multimetros de uso corriente, no son capaces de medir o detectar ese tipo de "fugas" que pueden llegar a ser de unas decenas de Megohms (millones de ohms). En esos casos el técnico se ve obligado a reemplazar todos los condensadores por no poder determinar cual es el causante.

Este sencillo instrumento puede ser construido usando el transformador de algún viejo equipo de tubos de vacío (válvulas), como algún viejo receptor de radio o tocadiscos por ejemplo. De esos que a veces están olvidados en un rincón del taller.


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El circuito es sencillo y no necesita mayor explicación.
Los cables para conectar el condensador deben ser cortos.
Los condensadores deben desmontarse totalmente del circuito para ser probados, y no deben tocarlos con la mano durante la prueba, ya que esto puede producir una indicación errónea.

Al momento de conectarlos, se produce en la lámpara (o bombillo) de Neón un destello de luz, durante la carga del condensador (a mayor capacidad, mayor es el destello), para luego si el condensador esta en buen estado, quedar totalmente apagada. Si permanece encendida, el condensador tiene "fugas".
Este probador puede detectar fugas de más de 100 Megohms (100 millones de ohm).

Atención: Cortocircuitar siempre los condensadores, después de realizar la prueba. Pues quedan cargados con una tensión elevada, y pueden producir una desagradable descarga al manipularlos, en especial si se trata de componentes de cierta capacidad.

Componentes:

T1 - Transformador con primario de acuerdo a la red (120 o 220V) y secundario de 230 a 250V x 2 (también puede usarse uno con un solo secundario de 230 a 250V, en ese caso, lógicamente, se debe usar un puente de cuatro diodos para la rectificación)
D1 y D2 - Diodos de 1000V 1A (1N4007 o similar)
R1 - Resistencia de 470 ohm 1/2W
R2 - Resistencia de 220 k ohm 1/2W
C1 y C2 - Condensadores electroliticos de 4.7mF 350V
Neon - Lámpara o bombilla de Neón

Este sencillo pero eficaz probador también sirve para detectar fugas entre primarios y secundarios de transformadores y entre los bobinados de los Flyback

Doomstad
16/07/2005, 11:13
para comprobar los mandos a distancia solo se necesita una pequeña
radio con altavoz incorporado.
primero la ponemos en AM y la sacamos de sintonia es decir que no
coja ninguna emisora, despues colocamos el mando frente al altavoz
y si al pulsar cualquier tecla suena un pequeño pitido intermitente
sabemos que el mando funciona perfectamente.

saludos.

Doomstad
24/09/2005, 16:50
Esta lista muestra los bloqueos y modo hotel de varias marcas y modelos de tv


AEG (TV) CTV5521
Si se ha olvidado del codigo secreto, entar en el menu -- bloqueo para niños, con el mando, y teclee la siguiente secuencia de numeros: 2 3 0 8 6 . El codigo de seguridad para niños se habrá desactivado y el nuevo codigo es otra vez 1 2 3 4

BLAUPUNKT.MM63-13VT/FM240.00
MODO HOTEL

PARA ACTIVAR.-Pulsar la tecla P/C en el mando mientras enciendes con el interruptor.

PARA ANULAR.- pulsar la tecla " i " en el mando y encender con el interruptor.

Crown / Mustang CT-2004R .-Encender el TV, y al visualizarse la llave que simboliza la clave de acceso, oprimir simultáneamente los botones P + y P - ( CANAL + y CANAL - ).

GRUNDIG CUC1800-CUC1805 y similares.
Child Lock Cancel. Cancelar el bloqueo de niños.
Pulsar VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK.

GRUNDIG CUC1806
Child Lock Cancel
General reset con el codigo 7038.

GRUNDIG CUC2050
Hotel Mode
Mantener pulsada la tecla " i " en el mando mientras se enciende con el interruptor. En el menu HOTEL selleccionar OFF y salir pulsando de nuevo " i ".

GRUNDIG CUC2050
posicion del osd
mantener pulsada la tecla " i " en el mando mientras se enciende con el interruptor. seleccionar osd position en el menu y memorizar con 'OK'.

GRUNDIG CUC6380 y similares.

Hotel Mode
Mantener pulsada la tecla 'P/C' en el mando mientras se enciende con el interruptor.En el menu seleccionar HOTEL OFF y salir del menu pulsando " i ".

GRUNDIG - P 37-050
BLOQUEO.- ENCENDER PULSANDO PC Y LLEVAR EL VOLUMEN A 63 Y PULSAR i

GRUNDIG P37-4201.
codigo universal 7038!!!

GRUNDIG DIGI 100-Chassis.
codigo universal 7038580

GRUNDIG - P-40
BLOQUEO HOTEL..-ENCENDER CON EL INTERRUPTOR AL TIEMPO QUE SE PULSA " i " EN EL MANDO A DISTANCIA Y APARECE EL MENU DE HOTEL.

GRUNDIG MODELO T63-440 TEXT/E
COMO QUITAR EL RELOJ CON LOS 00:00 PARPADEANDO DEL TV.

ABRIR EL TELETEXTO E IR A LA PAGINA 697

PISAR LA TECLA " i " (OBSERVAMOS QUE EN ESE MOMENTO EN LA PARTE INFERIOR SALE A PARTE DE LAS CUATRO OPCIONES DE LAS TECLAS DE COLORES,OTRA OPCION EN BLANCO)

ESA OPCION EN BLANCO ES LA TECLA DENTRO DE UN CUADRADO 3 RAYAS HORIZONTALES + LA LETRA I

AL PULSAR ESA TECLA SALE UN MENU LE DAMOS AL NUMERO 3

VUELVE A CAMBIAR EL MENU LE DAMOS A LA TECLA VERDE Y VOILA LOS 00:00 DESAPARECEN. (Teleservicio, Foro Tecnico)

GRUNDIG BLAUPUNK MT 6364ODS
BLOQUEO CON CODIGO DE SEGURIDAD.
PARA QUITAR , ENCENDER EL TV.
A CONTINUACION PULSAR EN EL MOUSE DEL MANDO LAS TECLAS: DERECHA , IZQUIERDA, ARRIBA Y ABAJO.

GRUNDIG . varios .- Cuando el tv solicita el código de acceso, oprimir la siguiente secuencia en el mando VOL +, VOL - , CANAL - , CANAL +

HITACHI .- Para anular la clave de acceso, desconectar el pin 3 del IC de memoria

LG, Varios.Para desactivar el Bloqueo del teclado frontal del TV.

Desde el mando a distancia activar el MENU
seleccionar BLOQUEADO,
Ponerlo en OFF
Pulsar ENTER

LOEWE E3000 BLACKLINE (MODELO CONTUR 1270 y SIMILARES).
PROTEGIDO (SEGURO ACTIVADO).Como quitar LOCK
“lock !!! 110E30” o mensaje similar.
Para quitar el seguro, teclea código (code):– e 3001 (Teleservicio, Foro Tecnico)

METZ.
codigo universal : 9706

PANASONIC. Probar una de estas dos :

Oprimir simultáneamente CANAL+ y ACTION,
Oprimir simultáneamente CANAL+ y MENU.

PANASONIC MX-3 MX-3C
HOTEL MODE
ON:Presionar simultaneamente 'OFF TIMER' en el mando y 'CH.UP' en el teclado.
OFF:Presionar simultaneamente 'OFF TIMER' en el mando y 'VOL-' en el teclado.

PHILIPS CHASIS ANUBIS B
Hotel Mode
ON:Seleccionar HOTEL ON en el Service Menu. Selecccionar programa 38. Simultaneamente pulsar durante tres segundos INSTALL y P- en el teclado del tv.
OFF: Seleccionar HOTEL OFF en el Service Menu.

PHILIPS CHASIS Anubis S
Hotel Mode
OFF: Seleccionar el programa 38. simultaneamente pulsar durante 3 seg. PR+ y VOL- en el teclado del tv.
ON:Seleccionar el programa 38. simultaneamente pulsar (3 sec) STORE & PR- en el teclado del tv.

PHILIPS CTTH.
PARA ACTIVAR EL MODO HOTEL SELECCIONAR EN EL PROGRAMA 38 EL VOLUMEN DESEADO. PRESIONAR Y MANTENER LA TECLA VOLUME/CHANNEL (CASI SIEMPRE LA DE LA IZQUIERDA) EN EL PANEL FRONTAL Y AL MISMO TIEMPO PRESIONAR SLEEP TIMER EN EL MANDO DURANTE MAS DE 4 SEGUNDOS, HASTA QUE APAREZCA UNA H EN LA PANTALLA. APAGAR EL TV Y ESTARA ACTIVADO EL MODO HOTEL.
PARA DESACTIVARLO , SEGUIR LOS MISMOS PASOS EXCEPTO EL DE SELECCIONAR EL VOLUMEN.

PHILIPS CHASIS L9.1
Hotel Mode
Seleccionar el programa 38 en el TV. simultaneamente pulsar las teclas VOLUME- y VOLUME+ en el teclado del tv y las teclas de OSD del mando.

PHILIPS , RADIOLA, SIERA Y SIMILARES. Algunos modelos de 14"
TV. PORTATIL 14", BLOQUEO DE MENU.probar alguna de estas dos.

PONER CANAL 38, PULSAR STORE, Y CONTROL + AL MISMO TIEMPO.
O PONER CANAL 38, PULSAR STORE Y VOL - TAMBIEN AL MISMO TIEMPO.

PHILIPS 28PT.. / 29PT.. / 32PT
PROGRAMAR DOS VECES EL CODIGO 0711

SHARP VARIOS MODELOS
BLOQUEO ANTI-NIÑOS Y SE HA OLVIDADO LA CLAVE PARA DESACTIVARLO.

TV APAGADO DEL INTERRUPTOR, SE ENCIENDE Y AL UNISONO SE PULSA EN EL FRONTAL DEL TELEVISOR V- Y C+
SALE UN MENU DE SERVICIO, BUSCAR LA POSICION NVM CON C+ ( SI APARECE ESTA POSICION DEJAR COMO ESTA)
CON V+ DEL MANDO CAMBIAR HASTA POSICIO 4 D
CON TECLA 0 DEL MANDO CAMBIAR POSICION 01 A 00
NO RECUERDO SI HABIA QUE MEMORIZAR PERO EL MENU TE LO ESPLICA BIEN.
APAGAR Y ENCENDER.

SCHNEIDER TV STV7160 STV7180 STV7190
Bloqueo infantil en chasis TV17. ATENCION, debe entrar en modo de servicio. Pulsar el boton "mute" y "TV" en secuencia rapida y aparece el menu de servicio. con las flechas abajo hasta que aparezca " reset bloqueo infantil" , con la flecha a la derecha que aparezca el valor 1, pulsar OK. El bloqueo ha sido desactivado



THOMSOM, SABA Y TELEFUNKEN .-Poner el TV en stand by , luego apagar desde el interruptor de red , oprimir y mantener presionado stand by en el mando , mientras se enciende el TV con el interruptor ., En el menú que aparece desactivar LOCK

THOMSOM, SABA Y TELEFUNKEN .CHASIS TX92
Hotel Mode.Para anularlo poner el TV en stand by y luego apagar con el interruptor.Encender manteniendo pulsada la tecla de stanby del mando y entrar en el menu de volumen y ponerlo al maximo.

THOMSON CHASSIS ICC17.
MODO HOTEL
-APAGAR EN EL INTERRUPTOR
-PULSAR SIMULTANEAMENTE P+ / V+ Y MANTENER PULSADO MIENTRAS SE PULSA EL INTERRUPTOR DE RED.

THOMSON 32WX65
En el caso de haber olvidado la contraseña: llamar al menu, apretar al mismo tiempo los botones PR+ y VOL+ en el aparato, mantener los botones pulsados mientras deeconecta de la red y vuelve a conectarlo de nuevo

TOSHIBA: MV13K
DESBLOQUEO DE TV
DESCONECTE EL EQUIPO DE LA CA, DURANTE ALGUNOS SEGUNDOS PARA QUE SE DESPROGRAME EL RELOJ (TIMER). CON EL TV ENCENDIDO, PRESIONE VOL- Y MANTÉNGALO PRESIONADO MIENTRAS PRESIONA: 0 EN EL C/R.

VESTEL 11AK10.
NO SE PUEDE USAR EL TELEVISOR PORQUE EL USUARIO HA PERDIDA EL “NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL”, PIN.
Si no conoces dicha PASSWORD, puedes burlar el sistema de la manera siguiente:––

Apaga el televisor (retira la clavija de la red).
Desuelda el terminal 5 de IC502.
Enciende el televisor – supongo que al levantar dicho terminal 5 se le puede conectar un hilo fino aislado, para facilitar la ‘chapuza’ de conectarle de nuevo – ver abajo.
Ahora, entra en “Características”, FEATURES y entra una PASSWORD nueva (por ejemplo: 1234).

Mientras el televisor siga encendido, conecta provisionalmente, el terminal 5 de IC502 y pulsa “Guardar”, STORE, en la emisora del mando a distancia.

Apaga el televisor (retira la clavija de la red) y conecta el terminal 5 de IC502 de manera permanente.

Enciende el televisor y entra la nueva PASSWORD.
Ahora, entra en “Características”, FEATURES y “Activar (Abrir)”, UNLOCK, todos los canales (0 a 99, inclusive).
IMPORTANTE: si dejas sólo uno de los canales sin activar, el menú de la “Instalación”, INSTALL, se quedará bloqueado y no podrás sintonizar ninguno de los canales. (Gracias a Teleservicio)

PARTE DE ESTA INFORMACION A SIDO EXTRAIDA DE OTRO FORO Y OTRA POR EXPERIENCIA PROPIA.

saludos.

Doomstad
24/09/2005, 17:14
Tabla de colores de resistencias

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este grafico ha sido extraido de otra pagina web.

saludos.

Doomstad
25/09/2005, 09:42
el titulo lo dice todo ;)

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saludos.

Doomstad
25/09/2005, 13:36
Esto es un pequeño ejemplo y explicacion de como se realiza una instalacion de telecomunicaciones en un edificio de 6 plantas.

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supongamos que tenemos:

1 antena de fm
1 antena de vhf
1 antena de uhf
2 parabolicas

en primer lugar llevamos todos los cables a una central amplificadora, que se encarga no solo de amplificar las distintas señales, ademas las mezcla para poder repartirlas por un solo cable, naturalmente tambien podemos llevar las señales terrestres ( fm, vhf, uhf ) hasta una central que no amplifique la señal de f.i y mezclarlas despues con un mezclador sat + terrestre.
Una vez hecho esto salimos con todas las señales por un solo cable y llegamos a un derivador que se encarga de sacar la señal con una cierta atenuacion ( en este caso unos 20 Db ) , hacia las viviendas de esa planta, y saca tambien otra señal con una perdida de unos 3 Db a la panta de abajo.
en caso de ser 6 viviendas el reparto de derivadores sera:
6º 20 Db -- 5º 20 Db -- 4º 15 Db -- 3º 15 Db -- 2º 10 Db -- 1º 10 Db

La salida del derivador de bajante general entra en la vivienda a un pau que se encarga de repartir la señal por las distintas tomas de la casa.
para obtener una señal optima en todas las tomas del edificio , hay que calcular que nivel de señal de salida debemos tener en la central teniendo en cuenta que cada repartidor tiene una perdida de 1 a 3 db en paso independientemente del tipo que sea.
se considera una señal optima si en cada toma tenemos de 65 a 70 db de señal.

saludos.

Doomstad
30/09/2005, 16:44
Esta es una tabla de equivalencias de interfonos.
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saludos.

TIPPEX
21/10/2005, 20:47
He encontrado ésto, yo incidiría en ajustar el APC regular la potencia de emisión del laser, suele ser un tornillo cerca de la lente.



<TABLE cellSpacing=1 width=600 border=0><TBODY><TR><TD align=middle>Limpieza o reactivación del Pick Up Láser</TD></TR></TBODY></TABLE><HR width=600 color=#000000 noShade>

<CENTER><TABLE cellSpacing=1 width=600 border=0><TBODY><TR><TD>Como ustedes saben el pick up láser se daña muy amenudo en los equipos de CD, y el costo de él es bastante alto, por ello yo vengo realizando un proceso al cual llamo "reactivación" del pick up láser y consiste en lo siguiente: 1. Limpio con un cotonete y liquido que sirve para limpiar los lentes de contacto la parte superior de la lente.
2. Utilizando un bote de aire que se usa para limpiar membranas en los teclados de computadora le aplico aire al interior del Pick up para que se quite el polvo interno que afecta la lectura del disco. (cuidando de no agitar el bote antes pues si no saldría liquido no aire)
3. También aplico aire al lugar donde se encuentra el diodo emisor láser que tiene una forma de cilindro color cobre.
4. Reajusto al control de APC solo si es necesario para darle la potencia adecuada a la emisión.
Yo utilizo este proceso y me ha dado muchos resultados solucionado problemas como falta de lectura, salto de track, tardanza en seleccionar un track etc.
Cuando di a conocer este proceso a una empresa Koreana que fabrica estos equipos de inmediato informaron el uso de este sistema de reactivación a toda su red de talleres y bajo de inmediato su consumo de pick up a una 3ra. parte.

</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

A.M.L
10/11/2005, 12:15
Este circuito es util para aquellos que no les agrada estar apretando un botón para accionar cualquier aparato, ya que con este circuito solo con un simple rose o toque se encendera el aparato que nosotros conectemos a este circuito, ejemplo la luz de una habitación, una alarma, un juego de luces, un motor, etc.

Esquema:



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Posicion de las piezas:

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Componentes:



<TABLE style="BORDER-RIGHT: black 1.5pt solid; BORDER-TOP: black 1.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BACKGROUND-COLOR: white" height=42 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=348 border=1 fpstyle="20,011111100"><TBODY><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=7>
Componente
</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 1.5pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=7>Descripcion
</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=7>
R1
</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=7>10 K Ohms
</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>
R2
</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>560 K Ohms</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=9>
R3 y R9
</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=9>5.6 K Ohms</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=6>
R4
</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=6>5.6 M Ohms</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=8>R5</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=8>220 Ohms </TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>R6 y R8</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>4.7 K Ohms</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=3>R7</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=3>47 Ohms </TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>R10</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>1 M Ohms</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>C1 y C2</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>100 pF </TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>C3</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>10 uF x 16v, electrólitico</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>D1</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>1N4001</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>D2 y D3</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>1N4148</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>TR1 y TR2</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>2N1711</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>TF1</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>2N3819</TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=100 height=2>RL</TD><TD style="FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" vAlign=top width=242 height=2>Relé miniatura con bobina de 12Vcc</TD></TR></TBODY></TABLE>

Notas:

El sensor debe ser una placa de metal conectada al interruptor por un cable lo mas corto y delgado posible

A.M.L
10/11/2005, 12:19
Luz-Oscuridad detector

Este pequeño circuito puede detectar la diferencia entre oscuridad y luz, conviertiendolo en muy util para encendender o apagar alguna lampara dependiendo de la hora solar del dia.

Esquema:


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Componentes:



<TABLE style="BORDER-TOP: black 0.75pt solid; BORDER-LEFT: black 0.75pt solid; BORDER-BOTTOM: black 0.75pt solid; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white" cellSpacing=3 border=0 fpstyle="16,011111000"><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><CENTER>Part
</CENTER></TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><CENTER>Cantidad
</CENTER></TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><CENTER>Descripcion
</CENTER></TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"><CENTER>Substituciones
</CENTER></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">R1</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">1</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">100K Potenciometro</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">Q1</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">1</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">2N3904 NPN Transistor</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">2N2222</TD></TR><TR bgColor=#208288><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">Q2</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">1</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">NPN Fototransistor</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">RELE</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">1</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">9V Rele</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">MISC</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">1</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none">Placa, Cable, 9V Bateria, Boton para R1</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 0.75pt solid; BORDER-TOP: black 0.75pt solid; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: black; BORDER-LEFT-STYLE: none; BACKGROUND-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"></TD></TR></TBODY></TABLE>
Notas:

1. R1 Ajusta la sensibilidad.


FUENTE DE ALIMENTACION 1,2 V A 30 V Y 5A


When working with electronics, you always need one basic thing; power. This power supply is great for powering all kinds of electronic projects. It produces a well filtered, variable 1.2-30 volts at 5 amps. It is easy to build and the parts are realitively easy to find.
Schematic


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Parts:


<TABLE cellSpacing=3 border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#ffff00><CENTER>Part</CENTER></TD><TD bgColor=#ffff00><CENTER>Total Qty.</CENTER></TD><TD bgColor=#ffff00><CENTER>Description</CENTER></TD><TD bgColor=#ffff00><CENTER>Substitutions</CENTER></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>C1</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>14000uF or 10000uf 40 VDC Electrolytic Capacitor</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>C2</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>100uF 50Vdc Electrolytic Capacitor</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>C3</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>0.1uF Disc Capacitor</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>C4</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>0.01uF Disc Capacitor</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>R1</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>5K Pot</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>R2</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>240 Ohm 1/4 W Resistor</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>U1</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>LM338K 1.2 to 30 Volt 5 Amp Regulator</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>BR1</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>10 Amp 50 PIV Bridge Rectifier</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>T1</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>24 V 5 Amp Transformer</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>S1</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>SPST Toggle Switch</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR><TR bgColor=#208288><TD bgColor=#ffcc66>MISC</TD><TD bgColor=#ffcc66>1</TD><TD bgColor=#ffcc66>Wire, Line Cord, Case, Binding Posts (for output)</TD><TD bgColor=#ffcc66></TD></TR></TBODY></TABLE>

Notes:


1. The regulator comes in a TO-3 case and MUST be used with a LARGE heatsink. You may want to mount a small fan to blow air across the regulator (I did).
2. The filter capacitor is large. It won't fit on any board so bolt it to the case.
3. You can, of course, add a volt and amp meter. 4. Since this project operates from 120 VAC, you must include a fuse and build the project in a case

A.M.L
10/11/2005, 12:22
Existen diferentes y variadas formas de unir los cables, las cuales técnicamente se llaman “Amarres”, a continuación te presentamos los más comunes.

¿QUÉ NECESITO?
MATERIALES:

Cinta de aislar
Lija fina

HERRAMIENTAS:

Cuchilla bien afilada
Pinzas de electricista
Pinzas “pelacables”


LOS PASOS A SEGUIR:

AMARRE COLA DE RATA

Este tipo de amarre se emplea para unir cables provistos de un solo alambre conductor en contactos, apagadores y otros accesorios.
1. Pela unos 5 cm de las puntas de los cables que vas a conectar y lija los alambres hasta que adquieran brillo.
2. Sujeta los cables con una mano y con la otra mano con las pinzas, trenza ambas puntas de los alambres y con cuatro o cinco vueltas obtendrás un amarre firme.
3. Dobla por la mitad las puntas de los alambres trenzados para evitar que rompan la cinta de aislar y cúbrelos completamente con la misma.

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AMARRE “WESTERN”

Por su resistencia y seguridad este tipo de amarre se utiliza principalmente para unir cables expuestos o sujetos a estiramientos accidentales o liberados.
1. Pela unos 6 cm de las puntas de los cables.
2.Dobla cada punta en forme de “L”, a 2 cm del recubrimiento y cruza los alambres en el doblez.
3. Enrolla una de las puntas alrededor del alambre opuesto y aprieta el amarre con las pinzas.

4.Repite la operación con la punta del otro cable y corta el extremo sobrante si es necesario, finalmente cubre todo el amarre con la cinta aislante.



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DERIVACIÓN SENCILLA
En este tipo de unión la punta de uno de los cables se empalma lateralmente al alambre del otro.

1. Quita 2 cm del aislante del cable principal y lija el alambre.
2. Pela unos 4 cm de la punta del cable que vas a unir.
3. Coloca la punta del cable secundario cerca del extremo izquierdo del alambre del cable principal, de modo que forme un ángulo recto.
4. Enrolla la punta del cable secundario alrededor del principal y aprieta el amarre con las pinzas.
5. Finalmente cubre el amarre con suficiente cinta de aislar.


DERIVACIÓN DE UN CABLE DUPLEX

1. Con la cuchilla realiza un corte de 10 cm de largo en medio y a lo largo del cable principal y separa los alambres, luego quita 2 cm del aislante de cada uno de estos dejando unos 3 cm de distancia entre ambos alambres).
2. Separa los alambres del cable secundario, de manera que queden libres unos 9 cm, luego quita 3 cm del recubrimiento aislante de uno de ellos y 4 cm del otro.
3. Haz una derivación sencilla entre una de las puntas del cable secundario y uno de los alambres del cable principal.
4. Repite la operación con la otra punta del cable secundario, y después fórralos con cinta aislante.

Existe una alternativa para lograr que la unión entre los alambres de los diferentes amarres que mencionamos te garantice durabilidad y al mismo tiempo tengan un mejor contacto, y es la de soldarlos. Mira aqui abajo.

SOLDANDO CABLES
Para lograr un contacto permanente entre los alambres de dos cables recién unidos, la mejor solución es soldarlos, siempre y cuando cuentes con un cautín. Sin embargo si los cables unidos se encuentran sujetos a tensiones es casi obligado que los sueldes, con el objeto de asegurar la unión y evitar contratiempos en tu instalación eléctrica.

¿QUÉ NECESITO?
MATERIALES:
Pasta desoxidante
Soldadura de estaño
Pincel
HERRAMIENTAS:
Cautín eléctrico

LOS PASOS A SEGUIR:
1. Aplica con el pincel un poco de pasta desoxidante en la parte superior del amarre.

2. Pasa la punta del cautín debajo del amarre para calentar los alambres y ablandar la pasta (debes tener extremo cuidado al utilizar el cautín para no quemarte).

3. Apoya la punta del hilo de soldadura sobre el amarre hasta que el calor del cautín la funda, y llene los huecos que hay entre los alambres.

4.Procura cubrir totalmente la unión con soldadura, pero sin tocar el forro de los cables.

5. Retira el cautín y deja enfriar durante varios minutos la soldadura, cuando ésta se vea opaca, ya puedes cubrir el amarre con cinta aislante.


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A.M.L
10/11/2005, 12:24
¿Qué es un osciloscopio?


El osciloscopio es basicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales electricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo.
¿Qué podemos hacer con un osciloscopio?.


Basicamente esto:

Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal.
Determinar indirectamente la frecuencia de una señal.
Determinar que parte de la señal es DC y cual AC.
Localizar averias en un circuito.
Medir la fase entre dos señales.
Determinar que parte de la señal es ruido y como varia este en el tiempo.
Los osciloscopios son de los instrumentos más versatiles que existen y lo utilizan desde técnicos de reparación de televisores a médicos. Un osciloscopio puede medir un gran número de fenomenos, provisto del transductor adecuado (un elemento que convierte una magnitud física en señal eléctrica) será capaz de darnos el valor de una presión, ritmo cardiaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones en un coche, etc.


¿Qué tipos de osciloscopios existen?


Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: Analógicos y Digitales. Los primeros trabajan con variables continuas mientras quie los segundos lo hacen con variables discretas. Por ejemplo un tocadiscos es un equipo analógico y un Compact Disc es un equipo digital.
Los Osciloscopios también pueden ser analógicos ó digitales. Los primeros trabajan directamente con la señal aplicada, está una vez amplificada desvia un haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su valor. En contraste los osciloscopios digitales utilizan previamente un conversor analógico-digital (A/D) para almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstruyendo posteriormente esta información en la pantalla.
Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos (picos de tensión que se producen aleatoriamente).

¿Qué controles posee un osciloscopio típico?


A primera vista un osciloscopio se parece a una pequeña televisión portatil, salvo una rejilla que ocupa la pantalla y el mayor número de controles que posee.
En la siguiente figura se representan estos controles distribuidos en cinco secciones:

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

** Vertical. ** Horizontal. ** Disparo. ** Control de la visualización ** Conectores.
¿Como funciona un osciloscopio?


Para entender el funcionamiento de los controles que posee un osciloscopio es necesario deternerse un poco en los procesos internos llevados a **** por este aparato. Empezaremos por el tipo analógico ya que es el más sencillo.
Osciloscopios analógicos


<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Cuando se conecta la sonda a un circuito, la señal atraviesa esta última y se dirige a la sección vertical. Dependiendo de donde situemos el mando del amplificador vertical atenuaremos la señal ó la amplificaremos. En la salida de este bloque ya se dispone de la suficiente señal para atacar las placas de deflexión verticales (que naturalmente estan en posición horizontal) y que son las encargadas de desviar el haz de electrones, que surge del catodo e impacta en la capa fluorescente del interior de la pantalla, en sentido vertical. Hacia arriba si la tensión es positiva con respecto al punto de referencia (GND) ó hacia abajo si es negativa.
La señal también atraviesa la sección de disparo para de esta forma iniciar el barrido horizontal (este es el encargado de mover el haz de electrones desde la parte izquierda de la pantalla a la parte derecha en un determinado tiempo). El trazado (recorrido de izquierda a derecha) se consigue aplicando la parte ascendente de un diente de sierra a las placas de deflexión horizontal (las que estan en posición vertical), y puede ser regulable en tiempo actuando sobre el mando TIME-BASE. El retrazado (recorrido de derecha a izquierda) se realiza de forma mucho más rápida con la parte descendente del mismo diente de sierra.
De esta forma la acción combinada del trazado horizontal y de la deflexión vertical traza la gráfica de la señal en la pantalla. La sección de disparo es necesaria para estabilizar las señales repetitivas (se asegura que el trazado comienze en el mismo punto de la señal repetitiva).
En la siguiente figura puede observarse la misma señal en tres ajustes de disparo diferentes: en el primero disparada en flanco ascendente, en el segundo sin disparo y en el tercero disparada en flanco descendente.
<CENTER><TABLE><TBODY><TR><TD>Only the registered members can see the link </TD><TD>Only the registered members can see the link </TD><TD>Only the registered members can see the link </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Como conclusión para utilizar de forma correcta un osciloscopio analógico necesitamos realizar tres ajuste básicos:

La atenuación ó amplificación que necesita la señal. Utilizar el mando AMPL. para ajustar la amplitud de la señal antes de que sea aplicada a las placas de deflexión vertical. Conviene que la señal ocupe una parte importante de la pantalla sin llegar a sobrepasar los límites.
La base de tiempos. Utilizar el mando TIMEBASE para ajustar lo que representa en tiempo una división en horizontal de la pantalla. Para señales repetitivas es conveniente que en la pantalla se puedan observar aproximadamente un par de ciclos.
Disparo de la señal. Utilizar los mandos TRIGGER LEVEL (nivel de disparo) y TRIGGER SELECTOR (tipo de disparo) para estabilizar lo mejor posible señales repetitivas.Por supuesto, también deben ajustarse los controles que afectan a la visualización: FOCUS (enfoque), INTENS. (intensidad) nunca excesiva, Y-POS (posición vertical del haz) y X-POS (posición horizontal del haz).
Osciloscopios digitales


Los osciloscopios digitales poseen además de las secciones explicadas anteriormente un sistema adicional de proceso de datos que permite almacenar y visualizar la señal.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Cuando se conecta la sonda de un osciloscopio digital a un circuito, la sección vertical ajusta la amplitud de la señal de la misma forma que lo hacia el osciloscopio analógico.
El conversor analógico-digital del sistema de adquisición de datos muestrea la señal a intervalos de tiempo determinados y convierte la señal de voltaje continua en una serie de valores digitales llamados muestras. En la sección horizontal una señal de reloj determina cuando el conversor A/D toma una muestra. La velocidad de este reloj se denomina velocidad de muestreo y se mide en muestras por segundo.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Los valores digitales muestreados se almacenan en una memoria como puntos de señal. El número de los puntos de señal utilizados para reconstruir la señal en pantalla se denomina registro. La sección de disparo determina el comienzo y el final de los puntos de señal en el registro. La sección de visualización recibe estos puntos del registro, una vez almacenados en la memoria, para presentar en pantalla la señal.
Dependiendo de las capacidades del osciloscopio se pueden tener procesos adicionales sobre los puntos muestreados, incluso se puede disponer de un predisparo, para observar procesos que tengan lugar antes del disparo.
Fundamentalmente, un osciloscopio digital se maneja de una forma similar a uno analógico, para poder tomar las medidas se necesita ajustar el mando AMPL.,el mando TIMEBASE asi como los mandos que intervienen en el disparo. Métodos de muestreo

Se trata de explicar como se las arreglan los osciloscopios digitales para reunir los puntos de muestreo. Para señales de lenta variación, los osciloscopios digitales pueden perfectamente reunir más puntos de los necesarios para reconstruir posteriormente la señal en la pantalla. No obstante, para señales rápidas (como de rápidas dependerá de la máxima velocidad de muestreo de nuestro aparato) el osciloscopio no puede recoger muestras suficientes y debe recurrir a una de estas dos técnicas:

Interpolación, es decir, estimar un punto intermedio de la señal basandose en el punto anterior y posterior.
Muestreo en tiempo equivalente. Si la señal es repetitiva es posible muestrear durante unos cuantos ciclos en diferentes partes de la señal para después reconstruir la señal completa.Muestreo en tiempo real con Interpolación


El método standard de muestreo en los osciloscopios digitales es el muestreo en tiempo real: el osciloscopio reune los suficientes puntos como para recontruir la señal. Para señales no repetitivas ó la parte transitoria de una señal es el único método válido de muestreo.
Los osciloscopios utilizan la interpolación para poder visualizar señales que son más rápidas que su velocidad de muestreo. Existen basicamente dos tipos de interpolación:
Lineal: Simplemente conecta los puntos muestreados con lineas.
Senoidal: Conecta los puntos muestreados con curvas según un proceso matemático, de esta forma los puntos intermedios se calculan para rellenar los espacios entre puntos reales de muestreo. Usando este proceso es posible visualizar señales con gran precisión disponiendo de relativamente pocos puntos de muestreo.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Muestreo en tiempo equivalente


Algunos osciloscopios digitales utilizan este tipo de muestreo. Se trata de reconstruir una señal repetitiva capturando una pequeña parte de la señal en cada ciclo.Existen dos tipos básicos: Muestreo secuencial- Los puntos aparecen de izquierda a derecha en secuencia para conformar la señal. Muestreo aleatorio- Los puntos aparecen aleatoriamente para formar la señal

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

A.M.L
10/11/2005, 12:25
Términos utilizados al medir

Existe un término general para describir un patrón que se repite en el tiempo: onda. Existen ondas de sonido, ondas oceanicas, ondas cerebrales y por supuesto, ondas de tensión. Un osciloscopio mide estas últimas. Un ciclo es la mínima parte de la onda que se repite en el tiempo. Una forma de onda es la representación gráfica de una onda. Una forma de onda de tensión siempre se presentará con el tiempo en el eje horizontal (X) y la amplitud en el eje vertical (Y).
La forma de onda nos proporciona una valiosa información sobre la señal. En cualquier momento podemos visualizar la altura que alcanza y, por lo tanto, saber si el voltaje ha cambiado en el tiempo (si observamos, por ejemplo, una linea horizontal podremos concluir que en ese intervalo de tiempo la señal es constante). Con la pendiente de las lineas diagonales, tanto en flanco de subida como en flanco de bajada, podremos conocer la velocidad en el paso de un nivel a otro, pueden observarse también cambios repentinos de la señal (angulos muy agudos) generalmente debidos a procesos transitorios.
Tipos de ondas

Se pueden clasificar las ondas en los cuatro tipos siguientes:

Ondas senoidales
Ondas cuadradas y rectangulares
Ondas triangulares y en diente de sierra.
Pulsos y flancos ó escalones.Ondas senoidales


Son las ondas fundamentales y eso por varias razones: Poseen unas propiedades matemáticas muy interesantes (por ejemplo con combinaciones de señales senoidales de diferente amplitud y frecuencia se puede reconstruir cualquier forma de onda), la señal que se obtiene de las tomas de corriente de cualquier casa tienen esta forma, las señales de test producidas por los circuitos osciladores de un generador de señal son también senoidales, la mayoria de las fuentes de potencia en AC (corriente alterna) producen señales senoidales.
La señal senoidal amortiguada es un caso especial de este tipo de ondas y se producen en fenomenos de oscilación, pero que no se mantienen en el tiempo.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ondas cuadradas y rectangulares


Las ondas cuadradas son básicamente ondas que pasan de un estado a otro de tensión, a intervalos regulares, en un tiempo muy reducido. Son utilizadas usualmente para probar amplificadores (esto es debido a que este tipo de señales contienen en si mismas todas las frecuencias). La televisión, la radio y los ordenadores utilizan mucho este tipo de señales, fundamentalmente como relojes y temporizadores.
Las ondas rectangulares se diferencian de las cuadradas en no tener iguales los intervalos en los que la tensión permanece a nivel alto y bajo. Son particularmente importantes para analizar circuitos digitales.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ondas triangulares y en diente de sierra


Se producen en circuitos diseñados para controlar voltajes linealmente, como pueden ser, por ejemplo, el barrido horizontal de un osciloscopio analógico ó el barrido tanto horizontal como vertical de una televisión. Las transiciones entre el nivel mínimo y máximo de la señal cambian a un ritmo constante. Estas transiciones se denominan rampas.
La onda en diente de sierra es un caso especial de señal triangular con una rampa descendente de mucha más pendiente que la rampa ascendente.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Pulsos y flancos ó escalones


Señales, como los flancos y los pulsos, que solo se presentan una sola vez, se denominan señales transitorias. Un flanco ó escalón indica un cambio repentino en el voltaje, por ejemplo cuando se conecta un interruptor de alimentación. El pulso indicaria, en este mismo ejemplo, que se ha conectado el interruptor y en un determinado tiempo se ha desconectado. Generalmente el pulso representa un bit de información atravesando un circuito de un ordenador digital ó también un pequeño defecto en un circuito (por ejemplo un falso contacto momentáneo). Es común encontrar señales de este tipo en ordenadores, equipos de rayos X y de comunicaciones.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Medidas en las formas de onda


En esta sección describimos las medidas más corrientes para describir una forma de onda.
Periodo y Frecuencia

Si una señal se repite en el tiempo, posee una frecuencia (f). La frecuencia se mide en Hertz (Hz) y es igual al numero de veces que la señal se repite en un segundo, es decir, 1Hz equivale a 1 ciclo por segundo.
Una señal repetitiva también posee otro paramentro: el periodo, definiendose como el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo.
Peridodo y frecuencia son reciprocos el uno del otro: <CENTER><APPLET height=80 archive=../HotEqnArchive.zip width=65 code=HotEqn.class name=ecuacion1>











</APPLET> </CENTER>
<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Voltaje


Voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Normalmente uno de esos puntos suele ser masa (GND, 0v), pero no siempre, por ejemplo se puede medir el voltaje pico a pico de una señal (V<SUB>pp</SUB>) como la diferencia entre el valor máximo y mínimo de esta. La palabra amplitud significa generalmente la diferencia entre el valor máximo de una señal y masa.
Fase

La fase se puede explicar mucho mejor si consideramos la forma de onda senoidal. La onda senoidal se puede extraer de la circulación de un punto sobre un circulo de 360º. Un ciclo de la señal senoidal abarca los 360º.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Cuando se comparan dos señales senoidales de la misma frecuencia puede ocurrir que ambas no esten en fase,o sea, que no coincidan en el tiempo los pasos por puntos equivalentes de ambas señales. En este caso se dice que ambas señales estan desfasadas, pudiendose medir el desfase con una simple regla de tres:
<CENTER><APPLET height=45 archive=../HotEqnArchive.zip width=150 code=HotEqn.class name=ecuacion1>





360º \\ t ------> x}\right\} ">





</APPLET> </CENTER>
Siendo t el tiempo de retraso entre una señal y otra.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

¿Qué parámetros influyen en la calidad de un osciloscopio

Los términos definidos en esta sección nos permitiran comparar diferentes modelos de osciloscopio disponibles en el mercado.
Ancho de Banda

Especifica el rango de frecuencias en las que el osciloscopio puede medir con precisión. Por convenio el ancho de banda se calcula desde 0Hz (continua) hasta la frecuencia a la cual una señal de tipo senoidal se visualiza a un 70.7% del valor aplicado a la entrada (lo que corresponde a una atenuación de 3dB).
Tiempo de subida

Es otro de los parámetros que nos dará, junto con el anterior, la máxima frecuencia de utilización del osciloscopio. Es un parámetro muy importante si se desea medir con fiabilidad pulsos y flancos (recordar que este tipo de señales poseen transiciones entre niveles de tensión muy rápidas). Un osciloscopio no puede visualizar pulsos con tiempos de subida más rápidos que el suyo propio.
Sensibilidad vertical

Indica la facilidad del osciloscopio para amplificar señales débiles. Se suele proporcionar en mV por división vertical, normalmente es del orden de 5 mV/div (llegando hasta 2 mV/div).
Velocidad

Para osciloscopios analógicos esta especificación indica la velocidad maxima del barrido horizontal, lo que nos permitirá observar sucesos más rápidos. Suele ser del orden de nanosegundos por división horizontal.
Exactitud en la ganancia

Indica la precisión con la cual el sistema vertical del osciloscopio amplifica ó atenua la señal. Se proporciona normalmente en porcentaje máximo de error.
Exactitud de la base de tiempos

Indica la precisión en la base de tiempos del sistema horizontal del osciloscopio para visualizar el tiempo. También se suele dar en porcentaje de error máximo.
Velocidad de muestreo

En los osciloscopios digitales indica cuantas muestras por segundo es capaz de tomar el sistema de adquisición de datos (especificamente el conversor A/D). En los osciloscopios de calidad se llega a velocidades de muestreo de Megamuestras/sg. Una velocidad de muestreo grande es importante para poder visualizar pequeños periodos de tiempo. En el otro extremo de la escala, también se necesita velocidades de muestreo bajas para poder observar señales de variación lenta. Generalmente la velocidad de muestreo cambia al actuar sobre el mando TIMEBASE para mantener constante el número de puntos que se almacenaran para representar la forma de onda.
Resolución vertical

Se mide en bits y es un parámetro que nos da la resolución del conversor A/D del osciloscopio digital. Nos indica con que precisión se convierten las señales de entrada en valores digitales almacenados en la memoria. Técnicas de cálculo pueden aumentar la resolución efectiva del osciloscopio.
Longitud del registro

Indica cuantos puntos se memorizan en un registro para la reconstrucción de la forma de onda. Algunos osciloscopios permiten variar, dentro de ciertos límites, este parámetro. La máxima longitud del registro depende del tamaño de la memoria de que disponga el osciloscopio. Una longitud del registro grande permite realizar zooms sobre detalles en la forma de onda de forma muy rápida (los datos ya han sido almacenados), sin embargo esta ventaja es a costa de consumir más tiempo en muestrear la señal completa.

A.M.L
10/11/2005, 12:26
Poner a tierra

Una buena conexión a tierra es muy importante para realizar medidas con un osciloscopio.
Colocar a tierra el Osciloscopio

Por seguridad es obligatorio colocar a tierra el osciloscopio. Si se produce un contacto entre un alto voltaje y la carcasa de un osciloscopio no puesto a tierra, cualquier parte de la carcasa, incluidos los mandos, puede producirle un peligroso shock. Mientras que un osciloscopio bien colocado a tierra, la corriente, que en el anterior caso te atravesaria, se desvia a la conexión de tierra.
Para conectar a tierra un osciloscopio se necesita unir el chasis del osciloscopio con el punto de referencia neutro de tensión (comunmente llamado tierra). Esto se consigue empleando cables de alimentación con tres conductores (dos para la alimentación y uno para la toma de tierra).
El osciloscopio necesita, por otra parte, compartir la misma masa con todos los circuitos bajo prueba a los que se conecta.
Algunos osciloscopios pueden funcionar a difentes tensiones de red y es muy importante asegurarse que esta ajustado a la misma de la que disponemos en las tomas de tensión.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ponerse a tierra uno mismo

Si se trabaja en circuitos integrados (ICs), especialmente del tipo CMOS, es necesario colocarse a tierra uno mismo. Esto es debido a que ciertas partes de estos circuitos integrados son suceptibles de estropearse con la tensíón estática que almacena nuestro propio cuerpo. Para resolver este problema se puede emplear una correa conductora que se conectará debidamente a tierra, descargando la electricidad estática que posea su cuerpo.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ajuste inicial de los controles

Después de conectar el osciloscopio a la toma de red y de alimentarlo pulsando en el interruptor de encendido:

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Es necesario familiarizarse con el panel frontal del osciloscopio. Todos los osciloscopios disponen de tres secciones básicas que llamaremos: Vertical, Horizontal, y Disparo. Dependiendo del tipo de osciloscopio empleado en particular, podemos disponer de otras secciones.
Existen unos conectores BNC, donde se colocan las sondas de medida.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
La mayoria de los osciloscopios actuales disponen de dos canales etiquetados normalmente como I y II (ó A y B). El disponer de dos canales nos permite comparar señales de forma muy cómoda.
Algunos osciloscopios avanzados poseen un interruptor etiquetado como AUTOSET ó PRESET que ajustan los controles en un solo paso para ajustar perfectamente la señal a la pantalla. Si tu osciloscopio no posee esta caracteristica, es importante ajustar los diferentes controles del aparato a su posición standar antes de proceder a medir.
Estos son los pasos más recomendables:

Ajustar el osciloscopio para visualizar el canal I. (al mismo tiempo se colocará como canal de disparo el I).

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ajustar a una posición intermedia la escala voltios/división del canal I (por ejemplo 1v/cm).

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Colocar en posición calibrada el mando variable de voltios/división (potenciómetro central).

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Desactivar cualquier tipo de multiplicadores verticales.
Colocar el conmutador de entrada para el canal I en acoplamiento DC.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Colocar el modo de disparo en automático.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Desactivar el disparo retardado al mínimo ó desactivado.
Situar el control de intensidad al mínimo que permita apreciar el trazo en la pantalla, y el trazo de focus ajustado para una visualización lo más nítida posible (generalmente los mandos quedaran con la señalización cercana a la posición vertical).

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Sondas de medida

Con los pasos detallados anteriormente, ya estas en condiciones de conectar la sonda de medida al conector de entrada del canal I. Es muy importante utilizar las sondas diseñadas para trabajar especificamente con el osciloscopio. Una sonda no es ,ni muco menos, un cable con una pinza, sino que es un conector especificamente diseñado para evitar ruidos que puedan perturbar la medida.
Además, las sondas se construyen para que tengan un efecto mínimo sobre el circuito de medida. Esta facultad de la sondas recibe el nombre de efecto de carga, para minimizarla se utiliza un atenuador pasivo, generalmente de x10.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Este tipo de sonda se proprociona generalmente con el osciloscopio y es una excelente sonda de utilización general. Para otros tipos de medidas se utilizan sondas especiales, como pueden ser las sondas de corriente ó las activas.
Sondas pasivas

La mayoria de las sondas pasivas estan marcadas con un factor de atenuación, normalmente 10X ó 100X. Por convenio los factores de atenuación aparecen con el signo X detrás del factor de división. En contraste los factores de amplificación aparecen con el signo X delante (X10 ó X100).
La sonda más utilizada posiblemente sea la 10X, reduciendo la amplitud de la señal en un factor de 10. Su utilización se extiende a partir de frecuencias superiores a 5 kHz y con niveles de señal superiores a 10 mV. La sonda 1X es similar a la anterior pero introduce más carga en el circuito de prueba, pero puede medir señales con menor nivel. Por comodidad de uso se han introducido sondas especiales con un conmutador que permite una utilización 1X ó 10X. Cuando se utilicen este tipo de sondas hay que asegurarse de la posición de este conmutador antes de realizar una medida.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Compensación de la sonda

Antes de utilizar una sonda atenuadora 10X es necesario realizar un ajuste en frecuencia para el osciloscopio en particular sobre el que se vaya a trabajar. Este ajuste se denomina compensación de la sonda y consta de los siguientes pasos.

Conectar la sonda a la entrada del canal I.
Conectar la punta de la sonda al punto de señal de compensación (La mayoria de los osciloscopios disponen de una toma para ajustar las sondas, en caso contrario será necesario utilizar un generador de onda cuadrada).

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Conectar la pinza de cocodrilo de la sonda a masa.
Observar la señal cuadrada de referencia en la pantalla.
Con el destornillador de ajuste, actuar sobre el condensador de ajuste hasta observar una señal cuadrada perfecta.

<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Sondas activas

Proprocionan una amplificación antes de aplicar la señal a la entrada del osciloscopio. Pueden ser necesarias en circuitos con una cargabilidad de salida muy baja. Este tipo de sondas necesitan para operar una fuente de alimentación.
Sondas de corriente

Posibilitan la medida directa de las corrientes en un circuito. Las hay para medida de corriente alterna y continua. Poseen una pinza que abarca el cable a traves del cual se desea medir la corriente. Al no situarse en serie con el circuito causan muy poca interferencia en él

A.M.L
10/11/2005, 12:27
Técnicas de Medida

Introducción

Esta sección explica las técnicas de medida básicas con un osciloscopio. Las dos medidas más básicas que se pueden realizar con un osciloscopio son el voltaje y el tiempo, al ser medidas directas.
Esta sección describe como realizar medidas visualmente en la pantalla del osciloscopio. Algunos osciloscopios digitales poseen un software interno que permite realizar las medidas de forma automática. Sin embargo, si aprendemos a realizar medidas de forma manual, estaremos también capacitados para chequear las medidas automáticas que realiza un osciloscopio digital.
La pantalla

Fijate en la siguiente figura que representa la pantalla de un osciloscopio. Deberás notar que existen unas marcas en la pantalla que la dividen tanto en vertical como en horizontal, forman lo que se denomina reticula ó rejilla. La separación entre dos lineas consecutivas de la rejilla constituye lo que se denomina una división. Normalmente la rejilla posee 10 divisiones horizontales por 8 verticales del mismo tamaño (cercano al cm), lo que forma una pantalla más ancha que alta. En la lineas centrales, tanto en horizontal como en vertical, cada división ó cuadro posee unas marcas que la dividen en 5 partes iguales (utilizadas como veremos más tarde para afinar las medidas)



<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>


Algunos osciloscopios poseen marcas horizontales de 0%, 10%, 90% y 100% para facilitar la medida de tiempos de subida y bajada en los flancos (se mide entre el 10% y el 90% de la amplitud de pico a pico). Algunos osciloscopios también visualizan en su pantalla cuantos voltios representa cada división vertical y cuantos segundos representa cada división horizontal. Medida de voltajes

Generalmente cuando hablamos de voltaje queremos realmente expresar la diferencia de potencial eléctrico, expresado en voltios, entre dos puntos de un circuito. Pero normalmente uno de los puntos esta conectado a masa (0 voltios) y entonces simplificamos hablando del voltaje en el punto A ( cuando en realidad es la diferencia de potencial entre el punto A y GND). Los voltajes pueden también medirse de pico a pico (entre el valor máximo y mínimo de la señal). Es muy importante que especifiquemos al realizar una medida que tipo de voltaje estamos midiendo.
El osciloscopio es un dispositivo para medir el voltaje de forma directa. Otros medidas se pueden realizar a partir de esta por simple cálculo (por ejemplo, la de la intensidad ó la potencia). Los cálculos para señales CA pueden ser complicados, pero siempre el primer paso para medir otras magnitudes es empezar por el voltaje.


<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

En la figura anterior se ha señalado el valor de pico V<SUB>p</SUB>, el valor de pico a pico V<SUB>pp</SUB>, normalmente el doble de V<SUB>p</SUB> y el valor eficaz V<SUB>ef</SUB> ó V<SUB>RMS</SUB> (root-mean-square, es decir la raiz de la media de los valores instantáneos elevados al cuadrado) utilizada para calcular la potencia de la señal CA.
Realizar la medida de voltajes con un osciloscopio es fácil, simplemente se trata de contar el número de divisiones verticales que ocupa la señal en la pantalla. Ajustando la señal con el mando de posicion horizontal podemos utilizar las subdivisiones de la rejilla para realizar una medida más precisa. (recordar que una subdivisión equivale generalmente a 1/5 de lo que represente una división completa). Es importante que la señal ocupe el máximo espacio de la pantalla para realizar medidas fiables, para ello actuaremos sobre el conmutador del amplificador vertical.


<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Algunos osciloscopios poseen en la pantalla un cursor que permite tomar las medidas de tensión sin contar el número de divisiones que ocupa la señal. Basicamente el cursor son dos lineas horizontales para la medida de voltajes y dos lineas verticales para la medida de tiempos que podemos desplazar individualmente por la pantalla. La medida se visualiza de forma automática en la pantalla del osciloscopio.
Medida de tiempo y frecuencia

Para realizar medidas de tiempo se utiliza la escala horizontal del osciloscopio. Esto incluye la medida de periodos, anchura de impulsos y tiempo de subida y bajada de impulsos. La frecuencia es una medida indirecta y se realiza calculando la inversa del periodo. Al igual que ocurria con los voltajes, la medida de tiempos será más precisa si el tiempo aobjeto de medida ocupa la mayor parte de la pantalla, para ello actuaremos sobre el conmutador de la base de tiempos. Si centramos la señal utilizando el mando de posicionamiento vertical podemos utilizar las subdivisiones para realizar una medida más precisa.


<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Medida de tiempos de subida y bajada en los flancos

En muchas aplicaciones es importante conocer los detalles de un pulso, en particular los tiempos de subida ó bajada de estos.
Las medidas estandar en un pulso son su anchura y los tiempos de subida y bajada. El tiempo de subida de un pulso es la transición del nivel bajo al nivel alto de voltaje. Por convenio, se mide el tiempo entre el momento que el pulso alcanza el 10% de la tensión total hasta que llega al 90%. Esto elimina las irregularidades en las bordes del impulso. Esto explica las marcas que se observan en algunos osciloscopios ( algunas veces simplemente unas lineas punteadas ).
La medida en los pulsos requiere un fino ajuste en los mandos de disparo. Para convertirse en un experto en la captura de pulsos es importante conocer el uso de los mandos de disparo que posea nuestro osciloscopio. Una vez capturado el pulso, el proceso de medida es el siguiente: se ajusta actuando sobre el conmutador del amplificador vertical y el y el mando variableasociado hasta que la amplitud pico a pico del pulso coincida con las lineas punteadas (ó las señaladas como 0% y 100%). Se mide el intervalo de tiempo que existe entre que el impulso corta a la linea señalada como 10% y el 90%, ajustando el conmutador de la base de tiempospara que dicho tiempo ocupe el máximo de la pantalla del osciloscopio.


<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Medida del desfase entre señales

La sección horizontal del osciloscopio posee un control etiquetado como X- Y , que nos va a introducir en una de las técnicas de medida de desfase (la única que podemos utilizar cuando solo disponemos de un canal vertical en nuestro osciloscopio).
El periodo de una señal se corresponde con una fase de 360º. El desfase indica el angulo de atraso ó adelanto que posee una señal con respecto a otra (tomada como referencia) si poseen ambas el mismo periodo. Ya que el osciloscopio solo puede medir directamente los tiempos, la medida del desfase será indirecta.
Uno de los métodos para medir el desfase es utilizar el modo X-Y. Esto implica introducir una señal por el canal vertical (generalmente el I) y la otra por el canal horizontal (el II). (este método solo funciona de forma correcta si ambas señales son senoidales). La forma de onda resultante en pantalla se denomina figura de Lissajous (debido al físico francés denominado Jules Antoine Lissajous). Se puede deducir la fase entre las dos señales, asi como su relación de frecuencias observando la siguiente figura


<CENTER><!-- Table Tag --><TABLE border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><!-- Graphic Tag -->Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

A.M.L
10/11/2005, 12:34
¿Qué necesitamos?

- Materiales

- Adhesivo de cianoacrilato.
- Lija.
- Estaño.

- Herramientas

- Destornillador.
- Soldador.
- Foco de luz.




Manos a la obra

La avería más frecuente de los circuitos impresos se produce en las soldaduras de los componentes a la placa porque alguno de estos se ha desoldado o se ha desquebrajado la soldadura.
Un síntoma de esta avería son las fallas intermitentes del aparato.
Si tras un repaso visual de la cara de las soldaduras, localizamos una patilla de algún componente desoldado solo tendremos que añadirle estaño.


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Lo más complicado de localizar es una soldadura desquebrajada que provoca fallos intermitentes.
Para hacerlo más fácil, podemos dar unos pequeños toques con el mango del destornillador en los componentes sospechosos.
Si el aparato falla al tocar alguno, repasaremos su soldadura.
Otro truco para detectar la soldadura corrupta se realizará con poca luz en la habitación mientras miramos la cara del circuito impreso por la cara de las soldaduras y la movemos.
Si por la soldadura pasa la suficiente tensión veremos una pequeña chispa al mover la placa y provocar la falla.

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Cuando se deteriora un componente puede crear un cortocircuito que ocasione que alguna de las pistas del circuito impreso se queme.
Antes de reparar, la placa deberemos buscar el componente causante de la avería y sustituirlo.
La manera más sencilla de reparar una pista cortada es haciendo un puente con cable que una los dos puntos de soldadura más cercanos de un lado y del otro de la pista cortada.
Utilizaremos un cable fino para conservar la visibilidad del circuito y de un solo hilo para evitar que algún pelillo quede suelto y cause un cortocircuito.


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Algunas placas llevan pintada la cara de las soldaduras por lo que el recorrido de las pistas no se verá a simple vista.
Para localizarlas y, así, saber dónde colocar el puente, podemos colocar un foco de luz fuerte por la cara de los componentes.
A no ser que la placa sea de doble cara, podremos ver la sombra del recorrido que hacen las pistas.

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Otra manera de reparar una pista cortada se realiza con un producto reparador de pistas (el mismo que se utiliza para reparar las lunetas térmicas de los coches).
Para usarlo, debemos lijar a un lado y al otro de la pista dañada y echar un cordón reparador que una estas dos puntas.
Lo haremos con precaución para no tocar las pistas continuas y provocar un cortocircuito al conectar el aparato.


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Cuando la avería ha sido más bien un accidente y se ha partido la placa de baquelita, pegaremos ésta primero con un adhesivo de cianoacrilato y después repararemos las pistas afectadas con puentes de cables y/o con reparador de pistas, como hemos explicado anteriormente.

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A.M.L
10/11/2005, 12:36
¿Qué necesitamos?

- Materiales

- Lija.
- Algodón y alcohol.
- Estaño y resina.
- Componentes de recambio: transistor, condensador, oscilador, diodo y resistencia (según avería.)

- Materiales del comprobador

- D1: Diodo 1N4148.
- D2: Diodo Led.
- D3: Diodo receptor infrarrojos.
- Bat: Pila de 1.5V.
- T1: Transistor BC548.
- C1: Condensador electrolítico de 4.7 microfaradios.
- R1: Resistencia de 1k2.

- Herramientas

- Destornillador, polímetro y soldador de estaño.



Manos a la obra

En primer lugar debemos comprobar que la avería se encuentra en el mando a distancia y no en el equipo receptor de la señal que emite.
Para ello podemos utilizar algunas técnicas:

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1. El paso esencial para descartar o reducir el abanico de los posibles fallos es comprobar que el diodo de infrarrojos emite luz.
Para ello podemos utilizar una vídeo cámara, que es capaz de captar estos rayos, imperceptibles para el ojo humano.



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2. Otra técnica consiste en colocar el mando junto a un receptor de radio AM en una frecuencia donde haya poco ruido y ninguna emisora.
Mientras pulsamos un botón del mando, oiremos un zumbido por el altavoz.
Con este método podemos comprobar que el resonador cerámico está funcionando, pero no detecta cuándo el diodo de infrarrojos emite señales.



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3. También podemos hacer un sencillo circuito con un diodo receptor que, al detectar el haz infrarrojo de cualquier mando, active un diodo led.


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Para hacer el circuito soldaremos la resistencia, condensador y para terminar los semiconductores.
Podemos utilizar el transistor BC548 o alguno de su familia como el BC547, BC238, BC237, así como una infinidad de tipos cuyas características son semejantes.
Procura no confundirte al colocar el emisor, base y colector.

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Los diodos led y emisor disponen de una patilla más larga que otra.
Este es el ánodo que va conectado al positivo de la pila.
La patilla del cátodo, además de ser más corta, dispone de dos marcas que lo identifican.


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El diodo que nos queda por colocar se trata de un diodo de señal que también tiene posición de montaje indicada en uno de sus lados por una línea que marca el cátodo.


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Desmontamos el mando a distancia con la precaución de no forzar y romper la carcasa.
Unos los encontraremos atornillados en el reverso, otros llevarán los tornillos debajo de las pilas y algunos irán sujetos con una sujeción de plástico de la misma carcasa.


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La mayor parte de las averías se deben a que los contactos de grafito de la membrana se han ensuciado y no hacen contacto con la placa de baquelita.
Para comprobarlo, podemos utilizar un polímetro en ohmios.
La resistencia entre dos puntos del mismo botón no debe de ser mayor de unos 300 o 400 ohmios.


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Para ganar conductividad en los botones deteriorados, (normalmente los más utilizados) podemos dar una suave pasada con lija ultrafina.
Después comprobaremos con el ohmiómetro que se ha reducido la resistencia.


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Limpiaremos también los contactos del circuito impreso con un algodón humedecido en alcohol y lo dejaremos secar.

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Si el problema no se hubiese solucionado comprobaremos el transistor y el diodo de infrarrojos.
Si estuviesen dañados los sustituiremos por unos nuevos.



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Cuando todos los componentes que hemos visto estuviesen en buen estado sólo nos quedarían por revisar el integrado y el oscilador.
El primero de ellos, dada su complejidad para sustituirlo o encontrar uno de repuesto, es preferible comprar un mando nuevo.
Respecto al oscilador o resonador cerámico, que es un componente de bajo coste y que suele deteriorarse con los golpes que recibe el mando, podremos sustituirlo por otro de iguales características.
Un indicio de que fuese éste el estropeado sería cuando funcionan las pruebas que hemos explicado anteriormente y el aparato receptor no interpreta la señal recibida.
Esto se debe a que, al deteriorarse el resonador que actúa como reloj, cambia la frecuencia con la que el IC rastrea las teclas para saber cuál se ha pulsado.

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A.M.L
10/11/2005, 12:46
Algunos modelos (especialmente los modelos más antiguos 1xxx) tienen algunos problemas con la unidad láser, Sony ha mejorado esto en los nuevos modelos, pero teniendo en cuenta que un láser nuevo es bastante caro deberías intentar seguir estos pasos primero, ya que no tienes nada que perder <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
Los fallos más comunes con la Playstation son saltos en la lectura, imposibilidad de lectura, problemas al jugar debido a pausas y problemas con el FMV (full-motion-video) al principio de los juegos. El problema a veces empeora cuanto más tiempo tengamos la consola funcionando con lo cual sera casi imposible que podamos jugar a algun juego (sonido e imagen a saltos).<O:P> </O:P>
Los mecanismos del CD-ROM en las primeras Playstation tenían un fallo común, que se manifestaba en las etapas iniciales y que consistía en problemas al leer FMV (full motion video) y en problemas al leer audio, como por ejemplo pérdida de la música del juego mientras juegas. En las etapas intermedias, el mecanismo falla completamente al intentar leer datos desde un CD. La pantalla muestra la sección correspondiente al Lector de CD's / Memory Card (pantalla azul) en vez de la pantalla negra con el logotipo de Playstation. Poner al revés la Playstation a veces ayuda (como decíamos en el apartado de Ajustar al lente de tu PlayStation).<O:P> </O:P>
Son estos los síntomas que que padece tu consola... Pues nada sigue leyendo...<O:P> </O:P>
Los saltos ocurren cuando el láser no puede alcanzar la sincronización necesaria (entre audio y video) o no consigue leer los datos del disco. El problema es más frecuente con las primeras versiones de la Playstation, Sony adoptó las medidas pertinentes para solucionar el problema en las versiones posteriores de la consola. La primera tirada de las Playstation (Modelos con numero SCHP 1000, 1001, 1002) son las que más problemas dan (eran las primeras y fueron como una prueba). Estos modelos iniciales utilizaban partes fabricadas en plástico en la unidad láser (analizada más adelante) la cual con el paso del tiempo se desgastaba. Las nuevas versiones de las consolas vienen con una unidad láser modificada que utiliza partes con aleaciones de piezas fundidas a troquel en vez de plástico. Sony a puesto manos a la obra y los modelos más nuevos de Playstation empezando con las series SCPH-550x parece que no presentan el problema en absoluto y por tanto no necesitan ninguna modificación.<O:P> </O:P>
Atención: Los problemas aquí mencionados son más frecuentes con las copias debido a que no son capaces de reflejar la luz láser que incide en ellas de modo tan eficiente como en el caso de un CD original (al ser el fondo negro). Esto es debido a que las grabadoras de CD's no pueden grabar los surcos que formarán los datos sobre el CD grabable de una manera tan minuciosa como la conseguida al utilizar un proceso litográfico (mil veces mas preciso).<O:P> </O:P>
¿Tienes un modelo antiguo?<O:P> </O:P>
Desconecta todas las conexiones de tu Playstation y con cuidado dale la vuelta y comprueba el Número del Modelo para comprobar si tu tienes un modelo antiguo - Modelos con numeros SCHP 1000, 1001, 1002 (100x)(Fig. 1).<O:P> </O:P>
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Si tienes un modelo antiguo de Playstation, entonces tus problemas están causados por un desgaste en el carril guía de la unidad láser. El carril guía tiene el láser apoyado sobre él, y se mueve hacia delante y hacia atrás para leer el CD. Con el paso del tiempo, puede aparecer una pequeña hendidura en una parte y empezar a balancearse o a inclinarse hacia abajo. Esto puede apreciarse o no con el ojo desnudo. El desgaste del carril ocasiona problemas al focalizar la luz láser que son los causantes de los saltos del lector. (por eso lo de poner la consola al revés)
<O:P> </O:P>
Reparando el carril guía del láser
Creo que cualquiera es capaz de seguir los siguientes pasos si se hace con paciencia y uno se toma el tiempo necesario para saber que partes está quitando y que posición ocupa cada una de ellas. Esto no es una garantía "infalible" pero, funcionó con algunas Playstation con las que lo probé (es mejor probarlo que pillar una PSX nueva..o no?). No te olvides de desconectar la Playstation de la corriente antes de empezar la reparación. No me responsabilizo de ningún daño que este procedimiento pueda causar a tu consola.<O:P> </O:P>
Básicamente la reparación consiste en levantar la parte del carril que ha caido debido al desgaste. El mejor modo de hacer esto es desmontar la unidad láser y añadir una pieza pequeña de metal delgado entre el carril guía y la guía soporte. El truco consiste en hacer que el carril que sustenta las lentes esté paralelo con el CD, y todo lo que necesitas para conseguir esto es añadir alguna pieza que lo nivele correctamente de nuevo.<O:P> </O:P>
Paso 1
Quita los cinco tornillos de la parte inferior de la carcasa de tu consola (ver Figura 1 )<O:P> </O:P>
Paso 2
Con mucho cuidado dale la vuelta a la consola y quita la cubierta superior (Fig. 2)<O:P> </O:P>


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Paso 3
Después de quitar la cubierta, te encontrarás con el lector láser y con toda la parte electromotriz colocada en la parte central superior de tu consola (Fig. 3)<O:P> </O:P>

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Paso 4
El paso siguiente es desconectar el cable conectado al lector láser. Con mucho cuidado quita el enganche y saca el cable. Ten cuidado con la orientación del cable (para que luego quede igual)(Fig. 6).<O:P> </O:P>


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Paso 5
Utilizando un destornillador pequeño, quita los dos tornillos que se encargan de sujetar la cubierta de la unidad láser (Fig. 7).<O:P> </O:P>

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Paso 6
Para quitar la cubierta del láser, primero tendrás que darle la vuelta a la unidad láser y con cuidado empujar el láser en la dirección opuesta. Esto permitirá que quites la cubierta con facilidad (Fig. 7b y 7c).<O:P> </O:P>


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Paso 7
Con cuidado levanta la cubierta de la unidad. Hay un pequeño gatillo en la parte trasera que necesitará ser desencajado primero (Fig. 8).<O:P> </O:P>

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Paso 8
Con la cubierta de la unidad láser quitada, dale la vuelta a la unidad (ten cuidado de no dañar o rayar la lente, ni siquiera la toques para evitar futuros problemas...) y utiliza un par de pinzas para quitar el engranaje de arrastre (rueda dentada). Esto se consigue "presionando" las dos piezas de plástico juntas y empujando hacia abajo. El engranaje entonces caerá (Fig. 9 y 10).<O:P> </O:P>


Only the registered members can see the link> </O:P>

<O:P> </O:P>

Only the registered members can see the link 8Paso 9

<O:P></O:P>
Paso 9
Con el engranaje de arrastre quitado, pudes fácilmente deslizar la unidad hacia delante tal como indica la flecha verde de la parte de abajo. Después de desplazar la unidad hacia delante, desbloquea la retención de trineo empujandolo hacia delante suavemente (Fig. 11).<O:P> </O:P>


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Paso 10
Después de desencajar la retención del trineo desplazandola hacia delante, con cuidado levantala y quita la retención. (Fig. 12)<O:P> </O:P>


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<O:P></O:P>
Paso 11
Con cuidado quita la lente del trineo (Fig. 13).<O:P> </O:P>


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Paso 12
Dale la vuelta al trineo. La cantidad de desgaste en el carril guía puede ser mucha o no. Mira a la figura de abajo para localizar el área desgastada (Fig. 14b).<O:P> </O:P>


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Para solucionar el problema necesitamos que la guía este perfectamente horizontal de nuevo, la manera más simple de hacer esto es añadir una pequeña pieza (approx 3mm por 5mm de largo) de metal fino de 0.3mm de grosor sobre la guía soporte en la posición que se muestra en el diagrama de abajo.<O:P> </O:P>
Por ejemplo puedes utilizar la cubierta de metal de un diskete viejo y cortar una pequeña tira con un par de tijeras afiladas. Limpia el área quitando cualquier mota de grasa que haya con un paño y alcohol antes de poner el pegamento. La pequeña pieza de metal se puede pegar en su lugar con una pequeña cantidad de super pegamento (loctite) u otro tipo. Es un poco difícil encajar el metal en la pequeña área destinada para ello, pero con un poco de paciencia se puede conseguir (Fig. 14). Además, el metal no tiene porque cubrir toda la guía de soporte.<O:P> </O:P>


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Paso 13
Mientras la cola se seca, lubrica los carriles con alguna grasa de cualidad, molycote si puedes o grasa de silicona también servirá<O:P> </O:P>
Vuelve a ensamblar la consola, y comprueba ahora a ver si esta mejor...<O:P> o peor jajajajjajaj
</O:P>

A.M.L
10/11/2005, 13:07
Explicación detallada

1. Crear el original sobre papel:
Lo primero que hay que hacer es, sobre un papel, dibujar el diseño original del circuito impreso tal como queremos que quede terminado. Para ello podemos utilizar o bien una regla y lápiz (y mucha paciencia) o bien un programa de diseño de circuitos impresos. Ya sea a lápiz o por computadora siempre hay que tener a mano los componentes electrónicos a montar sobre el circuito para poder ver el espacio físico que requieren así como la distancia entre cada uno de sus terminales. Para guiarnos vamos a realizar un simple circuito impreso para montar sobre él ocho diodos LED con sus respectivas resistencias limitadoras de corriente.

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Este es el circuito esquemático del que hablamos, recibe cero o cinco voltios por cada uno de los pines del puerto paralelo del PC y, a través de cada resistencia limitadora de corriente iluminan ocho diodos LED. Observemos el diagrama. Tenemos ocho entradas, cada una de ellas conectada a una resistencia. Cada resistencia se conecta al cátodo (+) de cada diodo LED. Y todos los ánodos (-) de los diodos LED se conectan juntos al terminal de Masa. Vamos a utilizar diodos LED redondos de 5mm de diámetro, que son los mas comunes en el mercado.
Lo primero que haremos es colocar las islas. Para los que usan programas de diseño de circuitos impresos por computadora las islas aparecen como "Pads".

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Como se observa, no es mas que una simple representación del circuito de arriba con círculos. Luego uniremos las islas con pistas, que en los programas suelen aparecer como "Tracks".

<CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=middle width="50%">Only the registered members can see the link><TD align=middle width="50%">Only the registered members can see the link></TR><TR><TD align=middle width="50%">CORRECTO</TD><TD align=middle width="50%">INCORRECTO</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Algo a tener en cuenta: cuando una pista tiene que virar lo correcto es hacerlo con un ángulo oblicuo y no a secas (90º). Si bien eléctricamente es lo mismo, conviene hacerlo así porque al momento de atacar el cobre con el ácido es mas probable que una pista se corte si su ángulo es abrupto que si lo es suave.
Nuevamente podemos apreciar que no es mas que una copia del circuito eléctrico anterior.
Imprimimos el circuito sobre un papel y paso 1 concluido.
2. Corte del trozo de circuito impreso:
Esto no es mas que marcar sobre la placa virgen un par de líneas por donde con una sierra de 24 dientes por pulgada cortaremos.

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Es conveniente hacerlo sobre un banco inclinado de corte para que sea mas fácil mantener la rectitud de la línea.

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Una vez cortado el trozo a utilizar lijar los bordes tanto de la cara de cobre como de la otra a fin de quitar las rebabas producidas por el corte. Con la ayuda de un taco de madera es mas fácil de aplicar la lija.
3. Preparar la superficie del cobre:
Consiste en pulir la superficie de cobre virgen con un bollito de lana de acero (Virulana, en Argentina) para remover cualquier mancha, partículas de grasa o cualquier otra cosa que pueda afectar el funcionamiento del ácido. Recordemos que el ácido solo ataca metal, no haciéndolo con pintura, plástico o manchas de grasa. Por lo que donde este sucio el cobre resistirá y quedará sin atacar.

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Como se ve en la foto es conveniente utilizar guantes de latex, del tipo utilizado para inspección bucal, para evitar que la grasitud de los dedos tome contacto con el cobre. La lana de acero debe ser frotada sobre la cara de cobre y preferentemente dando círculos, para facilitar la adherencia tanto de los Pads como de la tinta del marcador.
4. Pasar el dibujo al cobre:
Consiste en hacer que el dibujo del impreso que tenemos sobre el papel quede sobre la cara de cobre y de alguna forma indeleble. Adicionalmente tendremos que tener cuidado de no tocar con nuestros dedos el cobre para evitar engrasarlo. Es por ello que en este paso también utilizaremos guantes de latex, pero cuidando que no queden en ellos restos de viruta de acero que puedan dañar el dibujo sobre el cobre.

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Para este paso requeriremos un marcador fino indeleble, uno grueso, un lápiz blando (mina B), una o varias plantillas Logotyp de islas (esto depende de la cantidad de contactos del circuito así como del tipo de islas requeridas). Ambos marcadores deben ser de tinta permanente al solvente. Hasta ahora el mejor que hemos usado es el edding 3000.
Es conveniente, antes de usar las plantillas Logotyp, probarlas sobre otra superficie para constatar que no estén vencidas. A nosotros nos paso que con la que arriba se ve a la izquierda (la de las líneas) no pegaba sobre el cobre y tuvimos que hacer todos los trazos rectos con marcador y regla. Lo mismo sucede con el marcador. Antes de aplicarlo sobre la placa hacer un par de trazos sobre un cartón (preferentemente brilloso) a fin de ablandar la tinta en la punta.
Para aplicar los dibujos de las plantillas colocar la misma sobre la lámina de cobre y, con el lápiz frotar cada uno suavemente hasta que queden estampados sobre el circuito impreso.

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Para afirmarlos colocar el papel de cera que trae cada plantilla y colocarlo sobre el dibujo recién aplicado. Pasar el dedo una o dos veces manteniendo el papel quieto y listo, dibujo afirmado.

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Si por error se aplico un dibujo que no debía estar se lo puede quitar fácilmente raspándolo con un cortante filoso. No hay que preocuparse porque donde se paso el cortante quede raspado, puesto que el cobre no quedará en esa zona no nos interesa entonces como este antes de ser atacado.
En las islas, sobre todo en las aplicadas por plantilla, es conveniente no tapar el punto central. Esto quedará como un pequeño orificio en el cobre que luego servirá como guía cuando hagamos el perforado de la placa.
Para hacer los trazos con marcador se pueden utilizar reglas y regletas plásticas caladas como las pizzini. Prestar cuidado cuando se apoya la regla sobre la placa para no dañar el dibujo.
Una vez terminado el trabajo de pasar el dibujo al cobre será conveniente revisar el mismo a comparación con el dibujo sobre papel, para cerciorarse de que todo esta en orden.
5. Preparar el ácido:
Antes de sumergir la placa en el ácido hay que tomar algunos recaudos y precauciones. También hay que seguir algunos pasos para que el ataque sea efectivo. Como dijimos arriba, el ácido empleado es Percloruro de Hierro, el cual se puede comprar en cualquier comercio del rubro.
Para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usaremos un calefactor eléctrico a resistencia, como el que se ve abajo.

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Cabe aclarar que al ser una resistencia de alambre esta se encuentra "viva" con tensión de red en su recorrido, lo que obliga a separar al calefactor del fuentón al menos un centímetro. Para ello utilizamos dos ladrillos acostados los que se ven en la foto de arriba.
Sobre esto se coloca el fuentón de aluminio, dentro del cual se colocará la batea plástica donde verteremos el ácido. En el fuentón colocar agua previamente calentada para que el ácido se caliente por el efecto "Baño María". Entre el fuentón y la batea es conveniente colocar dos separadores para que el metal caliente no entre en contacto directo con la batea plástica.

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En la foto de arriba se observa como queda todo en su sitio listo para utilizar.
Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a mas de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda.
6. Ataque químico:
Una vez que el ácido esta en temperatura colocamos la placa de circuito impreso flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos.

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Ahí lo dejamos tranquilo y de no ser estrictamente necesario nos vamos a otra parte para evitar respirar tan feo bao tóxico. Al **** de los 15 minutos, con un guante de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos mas y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo.
Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido.
Una forma práctica de ver si el ácido comenzó a "comer" el cobre es iluminando la batea desde arriba con un potente reflector. Si se ve la silueta de las pistas marcada es clara señal de buen funcionamiento. Si se ve todo opaco quiere decir que aún no comenzó el ataque químico.
Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar de la batea, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar mas próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente. De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero.

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Una vez hecho esto tendremos las pistas ya definidas sobre el impreso.
7. Prueba de continuidad:
Con un probador de continuidad verificar que todas las pistas lleguen enteras de una isla a otra. En caso de haber una pista cortada estañarla desde donde se interrumpe hasta el otro lado y colocar sobre ella un fino alambre telefónico. De ser una pista ancha de potencia colocar alambre mas grueso o varios uno junto a otro. Si no se tiene un probador de continuidad una batería de 9V con un zumbador auto-oscilado en serie y un juego de puntas para tester pueden ser se gran ayuda. Colocar todo en serie de manera que, al juntar las puntas, se accione el zumbador. Comprobado el correcto funcionamiento eléctrico de la plaqueta es hora de pasar al perforado.
8. Perforado:
Para que los componentes puedan ser soldados se deben hacer orificios en las islas por donde el terminal de componente pasará.

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Un taladro de banco es de gran ayuda sobre todo para cuando son varios agujeros. Para los orificios de resistencias comunes, capacitores y semiconductores de baja potencia se debe usar una mecha (broca) de 0.75mm de espesor. Para orificios de bornes o donde se suelden espadines o pines una de 1mm es adecuada. Aquí será de suma utilidad atinarle al orificio central de la isla para que quede la hilera de perforaciones lo mas pareja que sea posible.

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Quizás sea necesario comprar un adaptador dado que la mayoría de los taladros de banco tienen un mandril que toma mechas desde 1.5mm en adelante. Y luego vendrá el dolor de cabeza porque centrar el adaptador y el mandril no es tarea simple. Hay que prestar atención a que este bien centrado, porque de no estarlo el agujero saldrá de cualquier forma, si es que sale.
9. Acabado final:
Con el mismo bollito de viruta de acero que veníamos trabajando hay que quitar las rebabas de todas las perforaciones para que quede bien lisa la superficie de soldado y la cara de componentes. Luego de esto comprobar por última vez la continuidad eléctrica de las pistas y reparar lo que sea necesario.
<HR>
Hasta aquí hemos llegado y tenemos ahora si la plaqueta lista para soldarle los componentes.
Siempre hay que seguir la regla de oro, montar primero los componentes de menor espesor, comenzando si los hay por los puentes de alambre. Luego le siguen los diodos, resistencias, pequeños capacitores, transistores, pines de conexión y zócalos de circuitos integrados. Siempre es bien visto montar zócalos para los circuitos integrados puesto que luego, cuando sea necesario reemplazarlos en futuras reparaciones será un simple quitar uno y colocar otro sin siquiera usar soldador. Además, el desoldar y soldar una plaqueta hace que la pista vaya perdiendo adherencia al plástico y al **** de varias reparaciones la isla sede al igual que las pistas que de ella salen.

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En la foto se observan puentes de alambre, resistencias, capacitores, zócalos para circuitos integrados, algunos diodos LED y un cristal

A.M.L
10/11/2005, 13:25
<TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#c0c0c0 cellPadding=0 width="75%" borderColorLight=#808080 border=1><TBODY><TR><TD width="19%">
Only the registered members can see the link
</TD><TD width="81%">Resistencia, tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Capacitor Cerámico o No Polarizado.Tiene dos terminales y sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Capacitor Electrolítico o de Tantalio. Tiene dos terminales y polaridad. El terminal que abarca es el negativo, mientras que el pequeño central es el positivo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Parlante. Tiene dos contactos, con polaridad. El positivo suele estar marcado en colorado o con un signo (+) mientras que el negativo va en negro o con un signo (-)</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Diodo LED. Tiene dos contactos normalmente. Tiene polaridad aunque como todo diodo se lo denomina ánodo y cátodo. El cátodo debe ir al positivo y el ánodo al negativo para que el LED se ilumine.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Interruptor. Tiene solo dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Capacitor variable. Tiene dos terminales con un tornillo para ajustar su capacidad. No tiene polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Resistencia Variable, potenciómetro o Trimpot. Tiene tres terminales, dos de los cuales son los extremos de la resistencia y el central es el cursor que se desplaza por la misma. En los potenciómetros suelen estar en ese orden, mientras que en los trimpot varia según su tipo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Batería. Tiene dos terminales. El positivo se lo indica con un signo (+) el que queda sin indicar es el negativo. Aunque a simple vista la placa mas grande es el positivo y la pequeña el negativo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Triac. Tiene tres terminales. Dos son por donde la corriente pasa (AC). Estas no tienen polaridad. La restante es la de control. Su posición y encapsulado varía según el dispositivo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Tiristor. Suele denominarse diodo controlado. Sus terminales son ánodo, cátodo y compuerta. Sus cápsula y patillaje cambia según el componente.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Diodo. Tiene dos terminales, con polaridad. Uno es el ánodo y suele estar representado en el encapsulado por un anillo. El otro es el cátodo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Diodo Zenner. Idem anterior.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Diodo Varicap. Idem anterior.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Transformador. La cantidad de terminales varía segun cuantos bobinados y tomas tenga. Como mínimo son tres para los autotransformadores y cuatro en adelante para los transformadores. No tienen polaridad aunque si orientación magnética de los bobinados.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Opto-Triac. Tiene cuatro terminales útiles, aunque suele venir en encapsulados DIL de seis pines. Dos terminales son para el LED que actual como control. Estos terminales son ánodo y cátodo. Otros dos terminales son del Triac, que como todo dispositivo de ese tipo no tiene polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Transistor Bipolar PNP. Tiene tres terminales. Uno es la base, que aparece a la izquierda, solo. Otro es el emisor, que aparece a la derecha, arriba, con una flecha hacia el centro. El último es el colector, que aparece a la derecha, abajo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Transistor Bipolar NPN. La base esta sola del lado izquierdo. El emisor esta del lado derecho hacia abajo con una flecha, pero en este caso hacia afuera. El colector esta en el lado derecho superior.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Transistor IGBT PNP. El emisor es el de la flecha, el colector el otro del mismo lado que el emisor mientras que la base esta sola del lado izquierdo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Transistor IGBT NPN. Sigue los mismos lineamientos anteriores.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Cristal de Cuarzo. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link Only the registered members can see the link><TD width="81%">Puesta a tierra y masa, respectivamente.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Amplificador Operacional. Tiene básicamente tres terminales. Dos de entrada de las cuales una es inversora (señalada con un -) y otra es no inversora (señalada con un +). La tercera es salida. Adicionalmente tiene dos terminales de alimentación y puede tener otras conexiones para, por ejemplo, manejar ganancia.</TD></TR></TBODY></TABLE>

A.M.L
10/11/2005, 13:26
<TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#c0c0c0 cellPadding=0 width="75%" borderColorLight=#808080 border=1><TBODY><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Bobina o inductor sobre aire. Tiene dos terminales que no tienen polaridad. Esta armada sobre el aire, sin nucleo. Puede tener devanados intermedios.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Bobina o inductor sobre núcleo. Idem anterior solo que esta montada sobre una forma.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Relé. Tiene como mínimo cuatro terminales. Dos de ellos son para controlar la bobina que mueve la llave. Los otros dos (o mas) son de la llave en si.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Lámpara de Neón. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Instrumento de medición. Tiene dos terminales. Si llegase a tener polaridad ésta es representada por signos + y -.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Piezzoreproductor o zumbador. Tiene dos terminales. No tiene polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Conector. Suele esquematizar al conector RCA o al BNC. El terminal central suele ser señal y el envolvente suele ser masa.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Antena. Dependiendo de tu forma tiene uno o dos terminales. Cuando tiene solo uno es el polo. Que suele ser algo como un trozo de alambre o una varilla telescópica. Cuando tiene dos el segundo es el plano de masa.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Punto de conexión. Suele representar una toma de control, un pin determinado o una entrada. En su interior se rotula su función abreviada.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Puente rectificador. Generalmente compuesto por cuatro diodos en serie. Tiene cuatro conexiones.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Alternativa al puente rectificador. Idem Anterior.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Pulsador Normal Abierto en estado de reposo. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Pulsador Normal Cerrado en estado pulsado. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Pulsador Normal Cerrado en estado de reposo. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Punto de conexión. Suele representar una entrada o un punto de alimentación.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Punto de empalme. Se emplea para unir un cable a otro.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Compuerta Lógica. Con un circulo en la parte de salida es inversora, sin él es no inversora. Según el dispositivo vienen dos o mas en un mismo encapsulado. Ver hoja de datos para mas información.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Resistencia sensible a la luz o LDR. Tiene dos terminales las cuales no son polarizadas.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Fusible. Tiene dos terminales y no tiene polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Jack Mono con corte. Tiene tres terminales. Uno es el común, que conecta con la masa de la ficha. Otro es la entrada de señal y el tercero el corte, que conecta cuando no hay ficha insertada.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Selector. Viene de tres o mas contactos dependiendo de la cantidad de posiciones que tenga. No tiene polaridad aunque si orden de contactos. Cada selector tiene su propio esquema de conexionado.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Carga. Suele representar una lámpara resistiva, aunque nada dice que sea solo eso.. Tiene dos contactos sin polaridad. De ser una carga polarizada se indica con + y -. </TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Display de 7 segmentos. Generalmente de LED's cada segmento esta representado por una letra. El punto decimal es considerado un segmento a parte. Tienen nueve o mas contactos, dependiendo del fabricante. No hay nada estándar en estos displays por lo que es necesario consultar la hoja de datos de cada dispositivo en particular.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Motor. Tiene dos contactos a menos que se indique lo contrario en el circuito. Cuando son de alterna no tienen polaridad. Cuando son de continua la polaridad se señala con un + y un -</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Interruptor con piloto de neón. Tiene tres conectores usualmente. Dos de ellos son de la llave y el tercero (que suele ser un delgado alambre) viene de la lámpara de neón para conectar al otro polo y así iluminarla.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Opto Acoplador con transistor Darlington. Tiene generalmente cinco conexiones aunque la cápsula sea DIL de 6 pines. Dos son para el LED de control y tres para el transistor darlington.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%">Only the registered members can see the link><TD width="81%">Lámpara de descarga por gas de Xenón. Tiene tres terminales. Uno es el positivo de la lámpara, marcado en la ampolla de vidrio en forma oscura. El otro es el negativo, que también está en la ampolla aunque claro. Y el tercer terminal, de disparo, es una placa metálica que abraza la lámpara por afuera. Trabaja con alta tensión, por lo que si la tocas funcionando vas a chillar bastante.</TD></TR></TBODY></TABLE>

A.M.L
10/11/2005, 13:34
ALARMA CONTRA LLUVIA

Este simple dispositivo es ideal para despistados que dejan las ventanas abiertas de par en par y, cuando se larga el agua, se olvidan de cerrarlas.

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El corazón del proyecto es el tiristor TS08 el cual se encuentra inicialmente abierto. Cuando una gota de agua cae sobre las pistas entrelazadas se produce una conducción parcial de corriente que alcanza para disparar la compuerta y hacer sonar el buzzer.


AMPLIFICADOR 400 W REALES

Este circuito permite obtener con transistores de potencia en paralelo cuasi complementario a la salida un total de 400W reales.

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TUBO FLUORESCENTE DE 12V


Este circuito permite conectar un tubo fluorescente de hasta 40w en el coche o cualquier otra fuente de 12v. Es ideal para camping, casas rodantes y cabinas de camiones o autobuses. Dado su bajo consumo puede ser usado como luz de cortesía o de exterior y dejar toda la noche encendida.

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Como se observa en el esquema el circuito genera alta tensión alterna a partir de corriente continua. Para ello conmuta amortiguadamente los transistores de forma alternada. Cuando uno está en conducción el otro se encuentra abierto y viceversa. El tiempo de apertura/cierre de cada transistor lo determina cada puente RC formado por la resistencia de 220 ohms y el capacitor de 22nF. El capacitor de 100nF filtra la línea de posibles estáticas generadas por el oscilador. EL transformador es común, de los que se emplean en las fuentes de alimentación; sólo que en este proyecto se lo utiliza invertido. El punto medio del secundario va conectado directamente al positivo de la alimentación, mientras que el negativo provee de corriente a los emisores de ambos transistores de potencia. Esos transistores deben ser montados sobre generosos disipadores de calor para evitar que se arruinen por la temperatura.
TUBO FLUORESCENTE:
Es del tipo común y no es necesario que sea nuevo, incluso puede llegar a funcionar un tubo que con la reactancia y arrancador tradicionales no funcione dado que en este tipo de circuito no se emplean los filamentos. Puede ser conectado tanto uno recto como uno circular. No hay que colocar arrancador ni reactancia en este tipo de circuito.
ARMADO:
Si bien es mas prolijo, el uso de un circuito impreso para este proyecto no es obligatorio. Puede armarse dentro de un gabinete metálico donde los transistores estén sujetos a cada lado del mismo. Recuerde emplear separadores y aisladores en estos transistores, a fin de evitar cortocircuitos. Si va a emplear el tubo en una unidad móvil es recomendable asegurar aún mas los componentes, a fin de soportar mas los movimientos y vibraciones que el andar del vehículo provoquen.
TRANSISTORES:
No son rigurosos, pudiendo ser reemplazados por cualquiera que se aproximen a las especificaciones de tensión y corriente que estos tienen. Lo que sí es importante es que entre sí ambos sean iguales, para que no se produzcan inestabilidades en el funcionamiento del oscilador y por ende del sistema en general.

A.M.L
10/11/2005, 13:36
Intermitente de 220v 800w


Ideal para señalización de advertencia o peligro este circuito hace titilar una o varias lámparas de 220v con una capacidad de consumo de hasta 800w.

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El circuito es mas que simple, el capacitor de 400V, el puente rectificador, el diodo zener y el capacitor de 100µF forman la fuente de alimentación, la cual obtiene tensión continua de aprox. 9v a partir de la red eléctrica sin transformador. El integrado 555 y sus componentes anexos generan el tren de pulsos que, aplicados sobre el optoacoplador accionan intermitentemente al triac haciendo que la lámpara encienda y apague continuamente. El triac puede ser un TIC226D o un 2N6073A. Alterando la resistencia de 100K o el capacitor de 1µF se modifica el tiempo de destellos. El puente rectificador puede ser cuatro diodos 1N4007 o un puente de 400v por 1A de corriente. El triac debe montarse sobre un disipador de calor.
Todo el circuito funciona conectado a la red eléctrica de 220v y sin aislación por lo que deben tomarse las medidas de seguridad pertinentes

A.M.L
10/11/2005, 13:37
Micrófono Espía por FM alimentado con 220v


Mas y mas transmisores espías por FM (o FM Bugs como se los llama habitualmente), pero este es diferente a los demás en un tema radical, la alimentación. Otros micrófonos requieren ser alimentados por pilas o baterías las cuales se agotan con el transcurso del tiempo. En su lugar este dispositivo emplea la línea eléctrica de 220v para obtener sus 6v pero sin el uso de transformador. Pudiendo ser escondido entonces en el gabinete de la TV, en el interior del a vídeo, en el interior de una lámpara o velador o en cualquier otra parte que se alimente de 220v.

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Como se ve en el diagrama el circuito es bastante simple de entender. De un lado está la sección fuente y de el otro el transmisor en si. El transmisor provee una potencia de salida del orden del cuarto de vatio, suficiente para llegar de un apartamento a otro o para cubrir 25 metros amoblados y con algunas paredes.
La bobina esta formada por 4 o 5 espiras de alambre esmaltado, el capacitor variable es de 3 a 30pF y el micrófono es de electret.
Recuerde que este sistema no está aislado de la red eléctrica, por lo que es necesario tomar algunas precauciones.


No deje nada expuesto a la posibilidad de contacto. El micrófono, la antena y el trimmer usualmente son semi accesibles. En el caso de este circuito deberán ser debidamente aislados para evitat shocks eléctricos.

No lo coloque en lugares húmedos como el interior del refrigerador o el compartimiento trasero de los compresores. Estos dispersan agua cuando actúa el sistema de descongelado automático periódico dispersando agua y vapor de hielo sobre los motores, pudiendo poner en corto el transmisor.

No coloque el transmisor en el horno de micro ondas. Las señales irradiadas por el transmisor a muy corta distancia de los circuitos de control del horno pueden hacer que este último funcione erráticamente o que se accione sólo.

No instale el transmisor dentro de un horno eléctrico por resistencias o lámparas halógenas. Estos electrodomésticos generan excesivo calor, el cual puede afectar a los componentes del mismo.

Veladores sensibles al tacto (o con interruptor touch) generalmente producen emisiones de ruido y RF que si bien no son perceptibles al oído humano los circuitos transmisores y receptores se ven afectados por su presencia.

También es aconsejable detenerse a pensar que puede pasar con el objeto donde desea instalar al transmisor. Por ej: Si instala el micrófono en el interior de una lámpara de sala asegúrese que al mismo le llegue corriente en todo momento. Colocarlo luego de la llave de encendido de la luz hará que el dispositivo emita sólo cuando la misma esté encendida. Cada quien sabrá donde mejor ubicar su transmisor, dado que esto varía notablemente para cada caso.

A.M.L
10/11/2005, 13:39
Privacidad Telefónica

Hoy día cualquiera que tenga línea telefónica tiene varios aparatos distribuidos por la casa, haciendo que este donde este el teléfono esté a mano. También hay quienes tienen máquinas de FAX, buzones de correo electrónico y computadoras cuyo módem se encuentra conectado a la línea telefónica.
Pero si no se tiene una centralita que organice los teléfonos, cuando alguien está hablando por uno de los aparatos y otra persona descuelga otro aparato éste último se mete en la conversación; lo que le quita privacidad al sistema.
Ni hablar de estar conectado a internet y que alguien descuelgue un auricular, la conexión se pierde automáticamente. Algo similar sucede con una transmisión de FAX.
Este dispositivo, denominado privacidad telefónica, se encarga de verificar la tensión presente en el par telefónico a fin de poder determinar en que estado se encuentra. Si hay tensión superior a 30 voltios significa que la línea esta en reposo (Idle) en cuyo caso permite al teléfono funcionar. Pero si la tensión está por debajo de los 18 voltios quiere decir que alguien está usando la línea. En este caso el dispositivo no permite al teléfono usar el servicio.

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Como se ve el circuito es extremadamente simple, siendo casi gratuito. En el gráfico se empleo un puente rectificador, pero no es obligatorio siendo posible reemplazarlo por cuatro diodos del tipo 1N4007. Los puntos A y B representan los terminales que deben ser colocados en serie con el aparato telefónico a controlar. Debe colocarse un dispositivo por cada aparato, FAX, contestador o módem a proteger. El led indica el estado de la línea telefónica, brillando cuando está en uso y permaneciendo apagado cuando está desocupada.

<CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width="73%">Aquí hay un esquema de ejemplo sobre como se debe conectar el dispositivo teniendo cuatro aparatos telefónicos en una misma línea. Es importante aclarar que si se tiene algún modem, FAX, contestador o cualquier otro dispositivo éste debe ser considerado (y conectado) como si de un teléfono convencional se tratase. No se especificó cual es el punto A y cual el punto B en el diagrama porque es indistinto. Es importante tener en cuenta varios aspectos básicos al momento de construir estos aparatos.
1º Con un poco de paciencia puede llegar a armar todo el circuito en tan solo 2 cm cuadrados, quedando lo suficientemente pequeño como para colocarlo dentro de la misma caja de conexión telefónica.
2º Si desea hacer que algunos aparatos sean "anulables" y así poder escuchar las conversaciones que otros mantienen puede colocar un interruptor (normal o del tipo llave) en paralelo con los terminales A y B de cada dispositivo. Es una buena alternativa colocar llaves mecánicas como las empleadas en las antiguas computadoras para bloquear el teclado.
</TD><TD width="27%">Only the registered members can see the link></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

Estos dispositivos no requieren fuente de alimentación externa, les basta con la tensión y corriente presentes en la línea telefónica.
No debe preocuparse por posibles ruidos o disturbios eléctricos en la línea ya que este aparato es absolutamente transparente cuando la extensión a la cual está adosado está funcionando.

A.M.L
10/11/2005, 13:45
<TABLE border=0><TBODY><TR><TD>Only the registered members can see the link><TD>Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que acostumbremos usar, e imprimir el diseño en CUALQUIER impresora de buena calidad. Se debe imprimir el LADO COBRE. Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar. No hace falta que el papel sea grueso; sólo hay que pedirle al empleado de la fotocopiadora que use el papel más satinado que tenga. Toner normal, ni mucho ni poco. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora láser se pueden saltar algunos pasos).


</TD></TR><TR><TD>Luego cortar la placa a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana). Frotarla en forma circular para obtener rayaduras en todas direcciones. Estas rayaduras ayudan a la fijación del toner. Evitar huellas digitales.


</TD><TD>
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</TD></TR><TR><TD>
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</TD><TD>Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con el toner sobre el lado cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (cinta mágica 3M funciona bien).

</TD></TR><TR><TD>Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir el toner y adherirlo al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y el toner se despegue.


</TD><TD>
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</TD></TR><TR><TD>Only the registered members can see the link><TD>Dejar todo en remojo por un rato. A veces lo dejo un par de horas, a veces sólo algunos minutos.

</TD></TR><TR><TD>Cuando está bien remojado comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua corriente, formando rollitos y retirando el papel capa por capa.

</TD><TD>Only the registered members can see the link></TR><TR><TD>Only the registered members can see the link><TD>Para terminar de limpiar entre las pistas usar un cepillo de dientes suave. Frotar con cuidado.

</TD></TR><TR><TD>Este es el aspecto del trabajo una vez seco. Se ven las fibras de papel adheridas al toner pero todas las pistas y el espacio entre ellas están marcados.

</TD><TD>Only the registered members can see the link></TR><TR><TD>Only the registered members can see the link><TD>Retocar con marcador indeleble si es necesario ( yo uso Edding 400 ). Luego quitar el cobre con un baño de percloruro férrico (o lo que usen habitualmente). Así queda después del grabado.

</TD></TR><TR><TD>Luego limpiar usando nuevamente lana de acero (quizás acetona también funcione) y cubrir el cobre con resina vegetal disuelta en alcohol para evitar que se oscurezca (sirve además como fundente).

</TD><TD>Only the registered members can see the link></TR><TR><TD>Only the registered members can see the link><TD>ESO ES TODO! Y este es el producto terminado. ¿qué es? Prometo contestar a los que me envíen sus suposiciones... </TD></TR></TBODY></TABLE>

MasterHacker
12/11/2005, 19:20
Probador de Yugos y Fly Back
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> El funcionamiento del dispositivo es sencillo: consiste en un oscilador al que se le mide la corriente de compuerta, como forma de chequear la amplitud de las oscilaciones.

Si se conecta un bobinado en buenas condiciones, a las puntas de prueba, las oscilaciones se mantendrán estables ó aumentarán, lo cual es acusado por la aguja del microamperimetro.

Un bobinado en corto ó aún con pocas espiras en corto cargará al circuito, reduciendo la oscilación ó extinguiéndola por completo.

El medidor utilizado puede ser el mismo tester, en vista de que todos los multímetros de 20K/V tienen un rango de medida de 50 uA.

De todos modos, la lectura del instrumento es regulable por medio de P1, siendo conveniente situar la aguja en el medio de la escala.

La alimentación se hará por medio de una batería de 9V, siendo muy reducido su consumo. La sensibilidad del probador puede apreciarse fácilmente; se conecta un Fly Back en los terminales de prueba, y con un trozo de cable se da una vuelta rodeando el núcleo y poniendo luego en corto sus extremos. Se verá enseguida que la lectura del medidor cae.

Para la prueba de Yugos, debo aclarar que al medir las bobinas verticales, deben desconectarse las resistencias amortiguadoras (si existen) de lo contrario se obtendrá una lectura falsa. Los transformadores de salida de audio deberán medirse por el primario, en vista de que el secundario por tener una impedancia extremadamente baja, hará caer la lectura del medidor. Espero que este medidor les sea de tanta utilidad como a mí.


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NOTA: T1 se trata de un transformador de salida de audio, del tipo usado en radios portátiles de transistores.

MasterHacker
12/11/2005, 19:22
Variac Económico
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Todo aparato electrónico alimentado con la red eléctrica de CA (120 o 220V) esta expuesto a variaciones de voltaje en la misma. Esta variaciones llegan en algunas ocasiones hasta 10% del voltaje nominal de la red.
A veces, para verificar el correcto funcionamiento de una fuente conmutada o un circuito regulador de voltaje convencional, es necesario someter al equipo a las posibles variaciones de voltaje que pueda encontrar en su funcionamiento cotidiano. Para esto existen algunos dispositivos como los Variac o los Estabilizadores de Conmutación Manual. Estos suelen ser costosos.

Con pocos componentes y a un bajo costo se puede fabricar un dispositivo que permite reducir o elevar el voltaje de línea para simular las variaciones que ocurren normalmente en la red eléctrica.
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T1 - Transformador con primario de 120V o 220V (de acuerdo a la red) y secundario de 6 + 6V, para 2A como mínimo.



SW1 - Interruptor de dos polos y dos posiciones (DPDT) que soporte como mínimo 3A de C.A.



SW2 -Interruptor de un polo y dos posiciones (SPDT) que soporte como mínimo 3A de C.A.


El funcionamiento es sencillo, T1 actúa como un auto transformador, Elevador o Reductor, dependiendo de la "fase" de conexión del primario, lo cual se selecciona con SW1.


Con SW2 se selecciona entre 6V o 12V la variación de voltaje que deseamos (aumentar o reducir) con respecto al voltaje de línea.
Este dispositivo, no pretende competir con otros de uso Profesional o de Laboratorio. Solo es una herramienta de bajo costo para facilitar la comprobación de fuentes y reguladores a quienes no disponen de otro medio para hacerlo. Espero que les sea de utilidad

MasterHacker
12/11/2005, 19:24
Fuente regulada, variable de 0 a 15V


(con protección contra "cortos")
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Esta fuente es similar a la descripta en el proyecto anterior, pero mejorada con la inclusión de un circuito limitador de corriente, el cual evitará que se dañen los componentes de la misma en caso de un cortocircuito o una carga excesiva en la salida. Puede proporcionar tensiones de 0 a 15 Voltios y corrientes hasta 2 Amperios. Las única recomendación importante a tener en cuenta es:

* El transistor Q1 debe estar colocado sobre un buen disipador térmico. Para calibrar el limitador de corriente, si no se dispone de un amperímetro que pueda medir como mínimo 2 Amperios, puede hacerse de la siguiente forma.


1) coloque el potenciometro R5 totalmente hacia el extremo que esta conectado al Zener.
2) Ajuste mediante R1 el voltaje de salida a 4.4V.
3) Coloque entre los terminales de salida una resistencia de 2.2 ohms 10W.
4) Mueva lentamente R5 hasta que la salida alcance nuevamente los 4.4V y déjelo en esa posición.

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T1 - Transformador de 120 o 220V (según la red) con secundario de 16 + 16V


Q1 - Transistor 2N3055 u otro de similares características (ECG130, BD182, etc.)


Q2 - Transistor BD137 u otro de similares características (ECG373, etc.)

Q3 - Transistor 2SC536 u otro de similares características (ECG85, etc.)

C1 - Condensador electrolitico (filtro) 3300 uF 25V

C2 - Condensador electrolitico (filtro) 470 uF 25V

C3 - Condensador 0.1 uF 100V

D1 y D2 - Diodos rectificadores 1N5402 (ECG5802) o equivalentes.

D3 - Diodo Zener de 15V 400mW

D4 - Diodo 1N4007

R1 - Potenciometro 47K

R2 - Resistor 270 ohms 3W

R3 - Resistor 1000 ohms 1W

R4 - Resistor 0.47 ohms 5W

R5 - Potenciometro del tipo "pre-set" 470 ohms

Si se desea, se puede agregar un voltímetro (0 a 15V) y un amperímetro (2A) para convertirla en una fuente que nada tiene que envidiar a algunas que se comercializan en el mercado de instrumentos electrónicos.

MasterHacker
12/11/2005, 19:26
Fuente regulada, variable de 1.2 a 33V
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Esta fuente utiliza el circuito integrado LM350K (encapsulado metálico TO-3) el cual permite variar la tensión de salida entre 1.2 y 33V con corrientes hasta 3 Amper.
La única precaución que se debe tomar, es montar IC1 en un buen disipador térmico debidamente aislado.
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Componentes:

T1 - Transformador con primario adecuado para la red eléctrica (110 o 220V) y secundario de 24V (o 12+12) 3A.

IC1 - Circuito Integrado LM350K (ECG970)

D1 - Puente rectificador KBU4B o similar. Pueden usarse también 4 diodos rectificadores para 4A y tensiones de 100V o más.

D2 y D3 - Diodos 1N4002 o similar.

C1 - Condensador electrolitico (filtro) 4700uF 50V

C2 - Condensador electrolitico (filtro) 22uF 50V

C3 - Condensador electrolitico (filtro) 100uF 50V

C4 - Condensador 0.1uF 50V

R1 - Resistencia de 270 ohms 1W

R2 - Potenciometro 5Kohms lineal (no logarítmico)

MasterHacker
12/11/2005, 19:27
Fuente de alimentación para reparación de mecanismos de CD, VCR y Video Cámaras
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Quienes nos dedicamos a la reparación de videograbadoras, video cámaras, reproductores de CD y DVD, nos encontramos muchisimas veces, en la situación de tener que reparar, ajustar o probar su mecanismo, separado del resto del equipo.
En estos casos es útil contar con una fuente de alimentación para activar él, o los motores a fin de hacer funcionar el mecanismo sin estar conectado al equipo.
Básicamente, cualquier fuente regulada y variable nos puede servir, pero con muy poco dinero, podemos construir una fuente que nos facilitara mucho más, el trabajo. Requisitos

Lo que se necesita es una fuente, pequeña para que pueda colocarse junto al mecanismo en el que estamos trabajando, para tenerla al alcance de la mano y podamos manipularla con rapidez y facilidad, ver la figura.
Only the registered members can see the link poder proporcionar diferentes voltajes, desde 3 hasta 12V
Debe tener la facilidad de poder invertir la polaridad (para mecanismos que usan motores que pueden girar en ambos sentidos), y así no tener que estar cambiando los cables de posición cada vez que deseamos que el motor gire en uno u otro sentido.
Y por ultimo debe tener la facilidad de poder ser activada por breves instantes, para lo cual debe contar con un interruptor de tipo "pulsador".
El circuito es muy sencillo. Se utiliza un integrado LM317 (regulador variable), para poder obtener voltajes entre 1,2 y 12V, con el fin de que pueda usarse el los diversos tipos de motores, usados en los mecanismos de diferentes marcas y modelos equipos. Lógicamente, queda a criterio de quien lo construya, usar otro tipo de circuito regulador variable, con transistores por ejemplo. Incluso puede construirse usando parte de un "Transformador Universal" o "Adaptador universal" (Eliminado de pilas) de 500mA, como se describe en el diagrama B.

En este caso no es necesario contar con un circuito regulador para variar el voltaje de salida, pues se usa el conmutador (SW3) que trae el mismo.
Construya esta fuente en una caja platica de proyectos, pequeña. De forma que pueda ponerla en la mesa de trabajo, junto al mecanismo que este reparando, ajuste el voltaje adecuado y conéctela al motor, vera como facilita el trabajo.

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Componentes:
T1 - Transformador con primario adecuado para la red eléctrica (110 o 220V) y secundario de 12V 500mA

IC1 - LM317

D1 al D4 - Diodos 1N4004 o similares.

C1 - Condensador electrolítico de 1000uF 25V

R1 - Resistencia 1.2K 1/4W

P1 - Potenciometro 22K

SW1 - Interruptor dos polos, dos posiciones

SW2 - Interruptor de tipo pulsador

Varios - Caja platica para proyectos, cables, pinzas "caimán", etc.

MasterHacker
12/11/2005, 19:28
Inyector de Señal
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Esta es una herramienta muy popular para localizar rápidamente etapas defectuosas en circuitos de Audio, RF y FI. Se trata de un oscilador, que genera una señal de onda cuadrada de aproximadamente 1 kHz, la cual produce frecuencias armónicas que pueden alcanzar los 100 MHz. Lo que permite "chequear" no solo circuitos de Audio sino también RF y FI.
Su uso es sencillo, se "Inyecta" la señal en las diferentes etapas amplificadoras de Audio o RF, hasta localizar la etapa defectuosa.
Debido a sus escasos componentes y a que puede ser alimentado con dos pilas (AA o AAA), el dispositivo puede ensamblarse dentro de una linterna de bolsillo con un cable para la conexión del "común" y una punta para la inyección de señal.
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Q1, Q2 - Transistores BC108C u otros de similares características (2SC923, ECG199, etc.).

R1 - Resistor 1K 1/4 o 1/8W

R2, R4 - Resistor 680K 1/4 o 1/8W

R3, R5 - Resistor 4.7K 1/4 o 1/8W

C1 - Condensador 10nF (0.01uF) 100V

C2, C3 - Condensadores 1nF (0.001uF) 50V

SW1 - Interruptor tipo pulsador.

MasterHacker
12/11/2005, 19:29
Inyector de Señal con C.I.
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Este inyector de señal es sumamente sencillo de construir y muy económico.
Es de gran utilidad para comprobar rápidamente la operación de circuitos amplificadores.
Genera una señal de onda cuadrada (aproximadamente 1 kHz) rica en armónicas. Lo que permite probar no solo circuitos de Audio sino también RF, FI y video.
Debido a los pocos componentes que utiliza y a que solo necesita una pila (1.5V) para su funcionamiento, puede construirse en forma de punta de prueba o sonda.
Su uso es sencillo, se "Inyecta" la señal en las diferentes etapas amplificadoras de Audio o RF, pudiendo localizar así la etapa defectuosa.
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Componentes:

IC - LM3909 (ECG876)

R1 - Resistencia 2.2Kohms

R2, R3 - Resistencias 4.7Kohms

C1 - Condensador 0.22uF 50V

C2 - Condensador 0.01uF 200V

SW1 - Interruptor preferiblemente del tipo pulsador

MasterHacker
12/11/2005, 19:30
Banco de Pruebas para TV
(o lampara en serie)
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Entre la mayoría de los técnicos que se dedican a la reparación de TV es muy popular, el uso de lamparas o bombillos como limitadores de corriente, para realizar pruebas sin riesgo de daños en transistores de salida horizontal, fuentes de poder, etc.

En muchas ocasiones al reparar un TV (u otro equipo electrónico) y cambiar uno o varios componentes (transistores, integrados y SCR de potencia), suele ocurrir que al conectar el equipo para probarlo, los mismos se “destruyen” instantáneamente debido a que no se detecto la causa original del problema.


Esta perdida de componentes y tiempo, se puede evitar colocando una lampara/s de la potencia adecuada, en serie con el aparato durante la prueba del mismo.Así se podrá probar el TV sin riesgo de que se dañen nuevamente los componentes, y determinar se existen otras fallas o defectos en sus circuitos.


Aprovechando la característica de los filamentos de las lamparas (o bombillos) incandescentes. Los cuales presentan un marcado y casi instantáneo aumento de su resistencia eléctrica al aumentar la corriente que pasa por ellos, se las puede emplear como útiles limitadoras de corriente.


Se describe aquí brevemente como construir y usar un sencillo pero muy útil Banco de Pruebas, o “serie” como lo llaman popularmente muchos técnicos.

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El diagrama no necesita mayor explicación.
La lamparas utilizadas deben ser de diferente potencia.
Por ejemplo: 60, 100 y 200 Watt.
Mediante la posición de los interruptores se puede seleccionar la potencia deseada. En este caso se pueden obtener 7 niveles diferentes (60, 100, 160, 200, 260, 300 y 360 Watt).
Queda a criterio del técnico el uso de más lamparas u otras potencias en las mismas.
Para la prueba de Televisores Color en recomendable desconectar la bobina desmagnetizadora del TRC y conectar el TV con lamparas cuya potencia total sea aproximadamente el doble del consumo nominal del TV.
Por ejemplo, para un TV de 85W pueden usarse inicialmente 160W (100+60).
Si las lamparas (o bombillos) encienden muy ligeramente es indicio de un consumo “normal”. Pero si encienden con brillo intenso indican exceso de consumo y habrá que determinar cual es la causa.
Si el consumo es normal, puede aumentarse gradualmente la potencia de la “serie” y observar el desempeño de aparato.
Generalmente con una potencia aproximada del triple del consumo nominal del aparato, el mismo puede funcionar “casi” correctamente, dependiendo, claro está, del diseño de su fuente y/o regulador de voltaje.
Con el tiempo los técnicos que utilizan esta “serie” o “Banco de pruebas” se familiarizan con el mismo y con solo ver como encienden las lamparas (o bombillos) pueden saber si se trata de un consumo bajo, normal o excesivo.
El costo de construcción de este banco de pruebas es ínfimo, más aun si lo comparamos con lo que se puede ahorrar al evitar “quemar” innecesariamente transistores y otros componentes, lo que representa perdida de tiempo y dinero.

MasterHacker
12/11/2005, 19:30
Probador – Reactivador de TRC
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> A medida que transcurre la vida de un Tubo de Rayos Catódicos (TRC), este se "debilita" reduciéndose la emisión de electrones desde el cátodo. Esto se percibe, con una perdida de brillo y calidad de la imagen del TV, la cual se deteriora más a medida que pasan los años. El TRC es la pieza más costosa de un TV. Por lo que se justifica intentar mejorar su desempeño y prolongar su vida útil, antes de proceder al reemplazo del mismo.
El uso de algunos "Trucos", como elevar la tensión aplicada al filamento, no es muy recomendable, pues si bien se obtiene una mejora, esta es por corto tiempo, ya que acelera e proceso de "agotamiento" del material emisor de electrones que recubre el cátodo, y además se corre el riesgo de que se queme el filamento calefactor.
Existen equipos que pueden Reactivar o Rejuvenecer los TRC, obteniendo resultados satisfactorios en la mayoría de los casos y prolongando la vida útil de estos por meses o años.
Estos reactivadores o rejuvenecedores de TRC son sumamente costosos.
Este es un diseño básico y económico de un Probador – Reactivador de TRC, el cual ofrece excelentes resultados.

Queda a criterio de quien desee ensamblarlo, el incluir las mejoras que considere apropiadas. Como por ejemplo un conmutador para seleccionar los respectivos cañones (R, V y A) para los tubos de TV color, o construir un transformador más adecuado para que el circuito esté aislado de la red eléctrica, etc.

Con este instrumento se pueden realizar las siguientes operaciones:
Medición de emisión de TRC de TV color y ByN.
Verificación de cortocircuitos entre el cátodo (K) y filamento.
Verificación del estado de G1 o presencia de gases en el tubo.
Limpieza, mediante la aplicación de corriente alterna.
Reactactivación mediante la aplicación de una tensión positiva de corriente continua a G1 a través de un sencillo pero eficaz limitador de corriente. Componentes:

T1 – Transformador con dos secundarios, uno de 220 o 240V con derivación en 110V que pueda proporcionar 0.1A, y otro secundario de 15 o 16V (o 15+15V) 1.5A. Puede utilizarse el transformador de algunos TV ByN 12" usando el primario conectado como auto-transformador (ver diagrama) tomando las precauciones del caso para evitar descargas eléctricas. Pero es más recomendable encargar la construcción de un transformador apropiado con un primario adecuado para la red y los secundarios descriptos, de este modo el circuito quedara aislado de la misma.

D1, D2, D3 y D4 – Diodos rectificadores 1N4007 (o similares)

C1 – Condensador electrolitico 22uF 250V

C2 - Condensador electrolitico 22uF 450V

R1 – Potenciometro de 100K preferentemente lineal (no logarítmico)

R2 – Resistencia de 100K 0.5W

R3 – Resistencia de 39K 0.5W

R4 – Resistencia de 1M 0.5W

R5 – Resistencia de 1K 5W

R6 – Resistencia de 1 ohm 1W

S1 – Interruptor bipolar (DPST)

S2 - Interruptor de un polo y dos posiciones (SPDT)

S3 - Pulsador (que "cierre" al pulsarlo y retorne a la posición "abierto" al soltarlo)

M1 – Miliamperimetro de 1 mA (0.001A)

M2 – Voltímetro 15V C.C. (opcional)

REG. – Es el circuito regulador para el voltaje de filamento, el cual debe tener una salida variable entre 0 y 15V y poder soportar corrientes de 1.5A. También deberá tener una salida "no variable" para la alimentación del Relé.
Puede usarse el circuito sugerido o utilizar el diseño que el técnico prefiera, siempre y cuando reúna las especificaciones indicadas.

RL1 – Relé de por lo menos 3 circuitos inversores. Con una bobina de 6 o 12V para poder ser alimentada desde el circuito REG.

L1 y L2 – Dos lamparas (o bombillos) de 5 o 6W 120V. También puede usar dos lamparas de 5 o 6W 220V, pero en ese caso deben conectarse en paralelo.

N1 – Un indicador (bombillo) de Neón (para 120 o 220V CA) al cual se le debe quitar la resistencia que generalmente trae incluida.

Descripción General

L1 y L2 Actúan como limitadoras de corriente en los procesos de Limpieza o Restauración, y sirven a su vez como indicadores visuales del proceso. Por lo cual deben instalarse de forma que resulten visibles cuando se este operando el aparato.
N1 es el indicador de cortocircuitos o "fugas" entre el filamento y cátodo.
S1 selecciona las funciones del equipo: Probador o Restaurador.
S2 selecciona los dos tipos de Restauración: Limpieza o Reactivación.
Pulsando S3 se realiza el proceso de Restauración seleccionado.
M1 indica la corriente de emisión del cátodo del cañón en prueba.
R1 controla la polarización de G1 (reja de control).

Prueba de un TRC.
Conecte el aparato al TRC. La forma para realizar esto queda a criterio del técnico. Puede usar zócalos (zocates) intercambiables para los diferentes tipos de TRC o puede usar conectores individuales para conectar cada pin (patita) individualmente.
Coloque S1 en la posición Probador.
Ajuste al mínimo (0) la tensión de filamento.
Encienda o conecte el aparato a la red.
Aumente la tensión de filamento hasta alcanzar el valor de funcionamiento normal para el TRC en prueba (generalmente 6.3 o 12.6V).
Si el indicador N1 se enciende durante el proceso de Prueba indicara que existen "fugas" o un cortocircuito entre cátodo y filamento.
Coloque el potenciometro R1 hacia el extremo de mínima tensión de polarización (0V)El miliamperimetro indicara el estado del cañón en prueba.
Un TRC nuevo puede alcanzar fácilmente el fondo de la escala (100%).
Una lectura del 40% o menos indica agotamiento del cañón probado.
Girando el potenciometro R1 hacia el extremo de máxima polarización negativa se debe alcanzar el punto de "corte" (lectura = 0) de emisión del TRC. Si esto no ocurre es posible que exista un cortocircuito, partículas entre K y G1 o el TRC puede estar "gaseoso" (un inapropiado vacío atmosférico).
En tubos de TV Color, la Prueba debe repetirse en los tres cañones y la lectura obtenida debe ser similar entre ellos (no más del 20%de diferencia).
Si al realizar la prueba de un TRC la lectura del miliamperimetro indica 50% de la escala o más, No es recomendable aplicar ningún tipo de restauración, pues con ese nivel de emisión, la imagen obtenida debe ser aceptable.
Si la lectura es baja (menos del 40%) se puede proceder a aplicar el proceso de Limpieza y luego efectuar una nueva medición. Si en esta se obtiene una lectura aceptable (50% o más) no será necesario aplicar el proceso de Reactivación.
Si la lectura continua siendo baja (menos del 50%) se puede proceder a Reactivación.
Nota: Antes de proceder a Restaurar (limpiar o reactivar), se puede tener una idea aproximada de cual será la reacción de ese cañón al proceso, elevando un 10% la tensión del filamento. Si la lectura del miliamperimetro aumenta en forma significativa es indicio de que puede tener una restauración exitosa.
Si la lectura del instrumento no sufre cambio o es mínimo (menos del 10%), es muy probable que los resultados de la restauración sean nulos o mínimos.

Procesos de Restauración
Limpieza
Es el proceso que debe intentarse primero, por ser el menos "drástico" para el TRC. Si el resultado es satisfactorio no será necesario aplicar el proceso de Reactivación.
Coloque S1 en la posición Restauración (abierto).
Coloque S2 el la posición Limpieza (conectando a R5).
Eleve la tensión de filamento un 20% sobre el valor normal para esa pantalla (7.5V para filamentos de 6,3V, o 15V para los de 12,6V)
Presione S3 durante 12 a 15 segundos y suéltelo.
Ajuste nuevamente la tensión de filamento al valor normal y luego S1 a la posición de Prueba (cerrado).Realice una Prueba para verificar los resultados.

Reactivación
Si el proceso de Limpieza no arrojo una mejora apreciable, puede intentarse la Reactivación.
Coloque S1 en la posición Restauración (abierto).
Coloque S2 el la posición Reactivación (conectando a G2).
Eleve la tensión de filamento un 20% sobre el valor normal para esa pantalla.
Presione S3 y manténgalo presionado. Las lamparas (bombillos) se encenderán en forma gradual o produciendo algunos destellos intermitentes para luego quedar encendidas parcialmente. Cuando se estabilice, es decir, cuando dejen de producir destellos o el brillo de las lamparas deje de aumentar suelte S3. Esto no debe tomar más de 10 a 15 segundos. Atención: Jamas exceder los 20 segundos, pues podría ocasionar daños irreversibles al TRC.
Coloque S2 en la posición Limpieza y aplique el procesopresionando S3 durante 10 segundos (debe aplicarse siempreLimpieza después de haber aplicado Reactivación)Ajuste nuevamente la tensión de filamento al valor normal y luego S1 a la posición de Prueba (cerrado).
Realice una Prueba para verificar los resultados.
Si la Reactivación no produjo resultados satisfactorios es indicio de que el TRC no es "reactivable" y debe ser reemplazado o enviado a una empresa especializada para realizar su reconstrucción (cambio de cañón).
NO aplique más de una Reactivación a un TRC, si la primera no arrojó resultados satisfactorios, difícilmente puedan mejorarse.
Nota: Mientras se aplica Limpieza o Reactivación en algunos TRC, puede ocurrir que se encienda el indicador N1, esto es normal.
N1 No debe encender durante el procedimiento de Prueba.
Una forma para tener una idea aproximada del tiempo que le queda de vida a un TRC, es la siguiente:
Durante la Prueba, esperar 60 segundos para que el cátodo alcance plenamente la temperatura de funcionamiento, entonces desconectar el filamento (o bajar rápidamente a 0V la tensión del mismo) y observar el miliamperimetro si la aguja baja muy rápidamente la expectativa de vida del tubo es corta. Cuanto más tiempo toma llegar a cero, mayor es la expectativa de vida para el mismo.
Recomendaciones Generales
Descargue el ánodo antes de proceder a Probar o Restaurar el TRC.
No es recomendable aplicar ningún tipo de restauración, si la lectura de M1 indica 50% o más, ya que a se nivel de emisión la imagen obtenida debe ser aceptable.
No exceda de 20 segundos el tiempo que mantiene presionado el pulsador S3.
Intente siempre primero el procedimiento de Limpieza.
Aplique siempre el procedimiento de Limpieza después de haber aplicado Reactivación. Comentarios
Si bien la restauración no es un proceso 100% eficaz; en el 80% de los casos se obtienen alguna mejora en el rendimiento del TRC y en un 50% la recuperación es realmente aceptable.
Lo TRC que han estado sometidos a excesos de tensión en filamento o G2, u otros "trucos" tienen menos probabilidades de recuperación o mejoría.
El tiempo de vida de los TRC restaurados puede variar entre algunos meses hasta dos años y en casos excepcionales aun más. Después de los cuales una segunda restauración generalmente no es muy exitosa.
He utilizado equipos restauradores de reconocidas marcas y sumamente costosos, con resultados muy similares a los que se obtienen con este restaurador.
Espero que les sea tan útil como lo ha sido para mi.
Nota: En el diagrama, S1 se encuentra en la posición Prueba (cerrado) y S2 se encuentra en la posición Limpieza.

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Circuito sugerido para REG.
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MasterHacker
12/11/2005, 19:34
Analizador de señales infrarrojas con PC
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Este sencillo proyecto consiste en utilizar la PC para ver e identificar las diferentes formas de onda utilizadas para comandar aparatos por medio de controles remoto infrarrojos. Cuando no se dispone de osciloscopio.
<center><table border="0" cellpadding="4"> <tbody><tr> <td>Only the registered members can see the link> <td valign="top">Para lograr visualizar esas señales, se puede utilizar cualquier software de osciloscopio o editor de ondas, como por ejemplo, el programa: Gold Wave (Only the registered members can see the link) (editor de audio digital con osciloscopios en tiempo real personalizable) Figura 1, el cual permite ver detalladamente, amplificada, la forma de onda de la señal, y guardarla en el disco, para posteriores comparaciones con otros controles remotos, permitir así determinar su estado.</td> </tr> </tbody></table> </center>
La idea es simple: debido a que la luz infrarroja, emitida por el control remoto en cuestión, puede activar un foto-diodo o foto-transistor, utilizando uno de ellos conectado en la entrada de MICROFONO del PC, se puede introducir la señal (pulsos) emitida por el control remoto, al PC, para ser visualizada con el osciloscopio virtual. La amplitud de la señal se puede controlar con el ajuste de volumen, de la entrada de micrófono del PC.
Debido a los pocos componentes necesarios y a su reducido tamaño, este proyecto de puede construir usando un micrófono de mesa. De forma tal de que mediante un interruptor, se puede usar como micrófono o como sensor infrarrojo. Ver: Figura 2.

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Componentes
Un micrófono de sobremesa para PC.
D1 - Fotodiodo (se puede usar alguno sacado de un videogravador VHS en desuso).
SW1 - Switch de dos posiciones.
R1 - Resistencia aprox. (*) 1K, 1/4W o 1/8W
Los componentes debe ser lo más pequeños que sea posible para poder instalarlos dentro de la "cabeza" del micrófono.
Notas a tomar en cuenta
1) Cada vez que se utilice, se debe tomar la precaución de que no incida directamente en el sensor, la luz ambiente (lampara o sol), debido a que afecta la lectura.
2) (*) Es aconsejable probar en R1 diferentes valores para una mejor lectura en la pantalla, ya que esta puede variar, según la sensibilidad de la tarjeta de sonido del PC y la luz ambiente.

MasterHacker
12/11/2005, 19:37
Comprobador de Condensadores Electrolíticos
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
<center> <table border="0" cellpadding="3" width="600"> <tbody><tr> <td>Este comprobador de condensadores electrolíticos es un medidor de ESR (Equivalent Series Resistance), es decir, un óhmetro de corriente alterna que mide la resistencia equivalente en serie de dichos condensadores. La ESR viene a ser la resistencia dinámica pura total que opone un condensador a una señal alterna: incluye la resistencia continua de sus terminales, la resistencia continua del material dieléctrico, la resistencia de las placas y la resistencia alterna en fase del dieléctrico a una frecuencia determinada. Se puede imaginar como una resistencia ideal en serie con el condensador, que sólo puede medirse anulando la reactancia capacitiva del condensador, lo cual se consigue midiendo los ohmios en AC, aplicando una corriente alterna de unos 100 kHz. Un condensador ideal tendría una ESR de 0 ohmios. Los condensadores electrilíticos reales tienen un valor de ESR que depende de sus características (capacidad, voltaje, temperatura, aislamiento del dieléctrico, etc.), pero que nunca supera los 50 ohm. Cualquier variación que un electrolítico sufra en sus especificaciones que aumente su valor de ESR puede provocar problemas en el circuito en que se haga funcionar , aunque el aumento sea tan sólo de 1 o 2 ohm., excepto el cortocircuito entrte placas. Un condensador abierto mide infinita ESR. Un condensador cortocircuitado mide 0 ESR, en cuyo caso puede confirmarse el cortocircuito mediante un óhmetro normal de corriente continua, que todos los multímetros incorporar. Cualquier electrolítico que mida más de 50 ohm. ESR puede considerarse como inservible. Si mide entre 20 y 50 ohm. es dudoso, y sólo puede considerarse bueno si mide entre 1 y 15 ohm ESR, dependiendo de sus características, según las instrucciones que se dan más abajo. El medidor de ESR puede usarse sin desconectar el condensador bajo prueba del circuito, porque los componentes conectados a él no afectan o afectan muy poco a la medida. Solamente las resistencias de muy bajo valor conectadas en paralelo al condensador pueden afectar a la medición, porque las resistencias miden lo mismo en un óhmetro de corriente continua que en uno de alterna.


INSTRUCCIONES DE USO.


Efectuar la puesta a cero de la escala cortocircuitando las puntas de prueba y girando el potenciómetro.
Aplicar las dos puntas de prueba (en cualquier sentido, pues en la medición de ESR no hay polaridad) a los terminales del condensador a medir (mejor a los mismos terminales, no usar masas). No es necesario sacarlo del circuito, a no ser que tenga conectada en paralelo alguna resistencia de muy bajo valor. La mayoría de las veces el resultado será un valor muy bajo o muy alto de ohm. ESR en la escala. Cuanto más bajo sea, mejor será el estado del condensador, a no ser que esté en cortocircuito (ESR cero, en cuyo caso puede confirmarse con un tester normal), y cuanto más alto, peor. Si el valor medido supera los 50 ohm. hay que cambiarlo. Si mide entre 20 y 50 ohm. puede considerarse bueno si se trata de un condensador de 1 a 50 microfaradios en circuitos de media o elevada impedancia (bases de tiempo, acoplo de señal). Para condensadores de más de 50 microfaradios, el valor de ESR medido multiplicado por el valor del condensador en microfaradios no debe exceder de 1000. Ejemplos:
-para un condensador de 100 mfd, ESR máxima: 10 ohm.
-para uno de 1000 mfd, 1 ohm.
-para uno de 10000 mfd, 0,1 ohm.
Para condensadores de menos de un microfaradio, comparar el valor medido con el de uno nuevo del mismo tipo y características.
Los electrolíticos no polarizados se miden igual que los polarizados.
Si hay que medir condensadores conectados en paralelo, deben separarse y hacerlo uno por uno.
Antes de efectuar la medida, conviene descargar el condensador de filtro principal de la fuente de alimentación del aparato, como medida de precaución. Aunque el medidor está protegido y funciona correctamente incluso en presencia de tensión (con el aparato bajo examen encendido) de hasta 600 v., ignorando incluso un rizado de hasta 10 v. pico a pico a 120 Hz. en el condensador medido (menos a frecuencias más elevadas), no es necesario tener el aparato encendido y es más seguro para el técnico.
El medidor funciona con dos pilas de 1,5 V. tipo AA, que hay que cambiar cuando la puesta a cero no pueda realizarse.



DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO.


Los ampolificadores operacionales 1A y 1B forman un oscilador regenerativo de 100 kHz. C1 determina la frecuencia junto con R1, cuyo valor permite ajustarla. D2 y D3 recortan los picos superior e inferior de la forma de onda resultante para que el nivel y la frecuencia sean estables ante cambios de tensión de alimentación. R8 es la carga de la salida de 1B. A través de los terminales de prueba se acopla la salida de 100 kHz a la resistencia de carga R9, donde el voltaje que se desarrolla es el indicador del valor de ESR del condensador bajo medición. C3 bloquea cualquier tensión continua presente. D4 y D5 protegen el medidor de corrientes de carga en C3. R7 descarga C3 tras la medición. D1 establece una polarización de 0,55 V. para el oscilador y las etapas siguientes, acopladas en CC en clase A. Esta polarización y la señal ESR de R9 se combinan a la entrada del amplificador operacional 1D, que las amplifica, así como 1C y 2A. El amplificador 2D está configurado como detector pico-a-pico. Cuando la señal de corriente alterna se hace más positiva que el nivel de polarización (unos 0,77 V.), la salida de 2D también se hace más positiva. C4 se carga al valor de pico de la señal alterna. Lo mismo sucede en el pici negativo e D7 y C5. R20 y R21 forman un circuito de realimentación. Las dos salidas del detector pico-a-pico se aplican a dos amplificadores de CC de alta ganancia, que excitan el medidor de 1 mA.


COMPONENTES:


IC1 e IC2 . LM324N
C1 100 pF
C2, C4,C5 10n
C3 470n, 600 v.
R1 1K-3K3 (ajuste 100 kHz)
R2 10K
R3, R4 4K7
R5 3K3
R6 150 ohm, 1% tol.
R7 1 Mohm. 1/2 w.
R8, R9 10 ohm. 1% tol.
R10 opcional, seleccionar para mejorar linealidad escala.
R11, R14, R17, R19 10K, 1% tol.
R12 651 ohm. 1% tol.
R13, R16, R18 5K62, 1% tol.
R15, R23 1K
R20, R22 7K5
R21 330 ohm-2K2 (ajusta linealidad a media escala)
R24 1Mohm
R25 390 ohm.
R26 68-240 ohm (mayor precisión ajuste a cero fondo escala)
VR1, VR2 100 ohm.
D1, D2, D3, D4, D5 1N4001
D6, D7 OA182, OA780, OA95 o equivalente.
Miliamperímetro 1 mA fondo escala.



MONTAJE Y AJUSTE.
Antes de montar los componentes, poner el puente JP1 por la parte superior del circuito impreso. Soldar los componentes, conectar el miliamperímetro y alimentación de 3 v. Cortocircuitar las puntas de prueba y ajustar VR1 y VR2 de modo que la aguja marque el fondo de escala (1mA), que corresponderá a 0 ohm ESR. Una de las dos resistencias ajustables debe situarse con accesibilidad en el exterior de la caja donde se monte el comprobador, para hacer el ajuste fino cada vez que se precise. Medir la frecuencia de salida del oscilador, y elegir el valor de R1 para ajustarlo a 100 MHz. Para calibrar la escala en ohm. ESR, úsense algunas resistencias de 10 a 50 ohm. de valor conocido y márquense los puntos que la aguja marque en la medición de cada una de ellas. Si es necesario y/o conveniente, modifíquense los valores de R10, R21, y R26 para fijar la linealidad de la escala. Si no puede conseguirse un miliamperímetro de 1 mA. puede usarse uno de 500 microA. y cambiar VR1 y VR2 por 200 ohm. o 250.


</td> </tr> </tbody></table> </center>
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MasterHacker
12/11/2005, 19:38
Sintonizador para pruebas de TV y Videograbadoras.
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Para quienes se dedican a la reparación de TV y videograbadoras puede resultar útil disponer de una señal de FI (Frecuencia Intermedia) que permita la comprobación de los circuitos de FI, Video, Audio, Sincronismo, etc. cuando el sintonizador (selector de canales o tuner) de un equipo esta inoperante.
Un Generador de señales "patrón" con FI, Audio, etc. resulta sumamente costoso para muchos de los técnicos que se dedican a las reparaciones electrónicas. Este es el diseño “Básico” para construir un sintonizador de pruebas.
El mismo puede realizarse con un sintonizador o selector VHF del tipo de conmutación mecánica.
También puede emplearse un modulo de sintonizador electrónico (a varicap), pero en ese caso, resultaría más complejo el diseño y montaje del mismo.
Como muchos técnicos tienen en su taller, viejos TV, VHS o Betamax que han quedado obsoletos, en los cuales se utilizan selectores de conmutación manual (mecánica), les será posible si lo desean, construir este dispositivo utilizando uno de esos selectores. Por lo cual no tendrán que comprarlo y podrán armar esta útil herramienta a un costo muy bajo.
Debido, a que en ese tipo de sintonizadores no existe un estándar en cuanto a los voltajes de operación, en el diagrama aquí indicado no se dan muchos detalles sobre la fuente y el circuito regulador.
El mismo es solo una referencia básica para realizar el proyecto. El técnico deberá hacer las modificaciones necesarias para los requerimientos del sintonizador a emplear.
El dispositivo debe contar con una fuente y un circuito regulador (REG) que provea el voltaje (+B) adecuado para el funcionamiento del selector a emplear (generalmente 12 o 18V).
Para la conexión desde el sintonizador de pruebas al equipo debe usarse cable coaxial con una extensión no mayor de un metro.
La única precaución a tener en cuenta es mantener aislado el circuito de antena, para evitar descargas a tierra al trabajar con TV que no utilizan fuente aislada de la red de CA.
Para esto se puede emplear un modulo-conector aislador del tipo empleado en muchos TV.
Con R1 se controla el nivel de ganancia del selector, a través del terminal de AGC.
En la mayoría de los selectores no se necesita aplicar polarización en el terminal de AFT. Pero en caso de ser necesario puede usarse R3 y R4 o un circuito de polarización fija con una o dos resistencias.
Su utilización en muy sencilla, cuando en algún TV o videograbadora, el circuito de sintonía (tunig) esta inoperante se procede a desconectar la salida de FI del sintonizador del mismo y se aplica la señal de FI obtenida del sintonizador de prueba, de este modo se puede comprobar en forma practica y rápida el funcionamiento de todos los circuitos relativos a las diferentes señales (FI, Video, Audio, Croma, Sincronismo).

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Componentes:

T1 – Transformador con primario adecuado a la red (120 o 220V) y secundario según los requerimientos del selector a usar.

D1 y D2 – Diodos 1N4002 o similares.

C1 – Condensador electrolitico de 1000uF 35V

C2 – Condensador 0.1 uF 50V

C3 – Condensador electrolitico 470uF 35V

C4 y C5 – Condensadores electroliticos de 1uF 50V

R1 – Potenciometro 50K

R2 – Resistencia 10K

R3 – Potenciometro 50K (no se requiere en la mayoría de los selectores)

R4 – Resistencia 10K (no se requiere en la mayoría de los selectores)

REG – Circuito regulador que proporcione el voltaje (+B) adecuado al selector que se utilice. Para 12V se puede utilizar el AN78M12 (ECG966), para 18V el AN78M18 (ECG958), etc.

MasterHacker
12/11/2005, 19:39
Seguidor de señales (signal tracer)
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
Al reparar equipos de Audio, muchas veces es necesario hacer un seguimiento de la señal a través de los diferentes circuitos del aparato para localizar la etapa donde se encuentra el defecto.
El instrumento más adecuado para esto es el osciloscopio. Pero cuando no se dispone de ese instrumento, se puede utilizar un seguidor de señal. El mismo no es otra cosa que un amplificador que permite tomar la señal de los circuitos por donde pasa y amplificarla para que podamos oírla en un altavoz o unos audífonos.

Utilizando una punta detectora de RF se puede también hacer un seguimiento de la señal en etapas de RF y FI en receptores de radio.

He aquí el diagrama para la construcción de un seguidor de señal, bastante sencillo.
Debido a su bajo consumo puede alimentarse con pilas o una batería de 9V.
Funciona perfectamente con tensiones de 6 a 12V. Si se utiliza una fuente desde la red de CA es recomendable usar 12V para obtener el mejor rendimiento. No es necesario la regulación de voltaje pero si un buen filtrado.

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Componentes:



Q1 - Transistor BF244 o similar (2N5245, ECG312,...)

IC1 - Circuito integrado LM386 (ECG823)

P1 - Potenciometro de 10 o 20K

R1 - Resistencia de 2.2M

R2 - Resistencia de 3.3K

R3 - Resistencia de 10K

R4 - Resistencia de 1K

R5 - Resistencia de 10 ohm

C1 - Condensador de 0.02uF 250V

C2 - Condensador electrolitico de 22uF 16V

C3 y C4 - Condensadores de 0.1uF 25V

C5 - Condensador electrolitico de 10uF 16V

C6 - Condensador de 0.047uF 25V

C7 y C8 - Condensadores electroliticos de 220uF 16V

SP - Altavoz pequeño, 8 ohms 1W (también pueden usarse audífonos)

Para la punta o sonda de RF:

D - Diodo 1N34 o similar

C - Condencasor 0.01uF 25V

R - Resistencia de 1 M

MasterHacker
12/11/2005, 19:40
Medidor de resistencias bajas.
<hr noshade="noshade" width="600"> En algunas oportunidades, es necesario hacer mediciones de resistencias de valor muy bajo, inferiores a 1 Ohm. La mayoría de los multimetros (tester) analógicos y digitales solo permiten lecturas con una resolución de 1, y en algunos casos un décimo (0.1) de Ohm El proyecto que se describe aquí, no es en realidad un ohmetro, ni un miliohmetro. Ni siquiera es medidor propiamente dicho, pero con él y un multimetro común, podremos medir con facilidad resistencias de bajo valor con una resolución del orden de centésimas (0.01) de Ohm.
Este sencillo dispositivo no es otra cosa, que una fuente de corriente constante.
El método para determinar el valor de una resistencia de muy bajo valor, en este caso, se basa en hacer circular una corriente conocida y constante a través de la resistencia, y medir la caída de voltaje que se produce en ella, usando un multimetro común.
Aplicando la Ley de Ohm, podemos fácilmente determinar su valor. (R= V/I)
Si aplicamos una fuente de corriente constante, en este caso 100mA (0.1A), a un resistor de valor desconocido, y medimos la caída de voltaje entre sus terminales, podremos mediante una simple operación matemática saber el valor en ohmios de dicha resistencia.
Como la mayoría de los multimetros digitales y algunos analógicos permiten obtener fácilmente lecturas de centésimas y milésimas de volts, en sus escalas más bajas, podemos determinar con bastante precisión valores del orden de centésimas de Ohmio
Ejemplos:
Si tenemos una lectura de 0.12V en el multimetro podremos fácilmente saber que se trata de una resistencia de 1.2 Ohms (0.12 / 0.1 = 1.2)
Si tenemos una lectura de 0.022V en el multimetro y podremos fácilmente saber que se trata de una resistencia de 0.22 Ohms (0.022 / 0.1 = 0.22)


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Componentes:


T1 - Transformador que proporcione de 6 a 9V 200mA

D1 - Puente rectificador o cuatro diodos 1N4001 o similares

IC - LM317 o similar (ECG956, SG317)

C1 - Condensador electrolitico 470 a 1000 uF - 16V

C2 - Condensador 0.1 uF 50V

R1 - Potenciometro de ajuste (pre-set) de 100Ohm

R2 - Resistencia 15 Ohms

Su construcción es sencilla, económica y no necesita mayores comentarios.


Una vez construido solo hay que ajustar la corriente, de salida. Para esto conectamos el multimetro (tester) como miliamperimetro, entre los terminales, y procedemos a ajustar el potenciometro (pre-set) R1 hasta obtener una lectura de 100 mA.

Uso:


Para evitar tener lecturas erróneas debido a la resistencia propia de los cables de conexión, la medición del voltaje debe hacerse directamente sobre la resistencia, tal como se muestra en la imagen.

MasterHacker
12/11/2005, 19:41
Probador de transistores MOS-FET
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Este proyecto de "sencilla construcción" permite comprobar el estado de los Mosfet (tipo IRF630;PH6N60; etc), de los cuales es bastante difícil determinar su estado, salvo cuando estos presentan "cortocircuito" entre sus terminales, en ese caso es muy fácil de determinarlo con el multimetro o tester.
El circuito es de tal sencillez que podría ser armado en protoboard en sólo 10 minutos (aprox.); con los componentes a disposición. Funcionamiento:
Consiste en un oscilador astable formado por las dos compuertas izquierdas en el diagrama y cuya frecuencia de oscilación viene determinada por los valores de R1 y C1 (en este caso una frecuencia cercana a 140 Hertz para evitar el clásico y para mí, molesto destelleo).
Si el colega quiere bajar la frecuencia (para "destello" por ejemplo) puede hacerlo mediante la fórmula de los osciladores astables:
f =1 /( 0,7 * R1 *C1) [Hz]
Donde R1 [ohms] y C1 [Farads]; y con valores R1=100K y C1= 4,7uF, se obtiene el efecto destello a frecuencia cercana al Hertz.
Nota: C1 conviene que no sea mayor a 10uF por las "elevadas corrientes de fugas" que se presentan, comparables a la corriente inicial de carga de este capacitor en muchos casos. (El capacitor se comportaría como un cortocircuito y nunca se cargaría!).
Los inversores siguientes en pares paralelos (Buffers) aseguran el correcto funcionamiento al entregar la corriente de excitación necesaria a los LED e invirtiendo el sentido de la corriente a través del transistor (drenador-surtidor) en cada semiperiodo de oscilación y solamente cuando la
excitación en la compuerta sea la apropiada con "pulsador activado" y el transistor esté en buen estado, se encenderá el LED correspondiente, indicando su polaridad (Canal N ó Canal P).

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Lista de materiales:

C1 - Capacitor 4,7uF * (16Volts mínimo)

R1 - Resistencia 2200ohm 1/4W

R2 - Resistencia 10Kohm 1/4W

R3 - Resistencia 680ohm 1/4W

R4 - Resistencia 100 Kohm 1/4W

IC - CMOS CD4049

D1 - LED Rojo

D2 - LED Verde (o colores y tamaños a elección o disposición)

Pulsador: NA (Normal Abierto)
Bateria de 9Volts; zócalo para transistores, conectores, etc.

Modo de Uso:


Consiste en conectar correctamente los terminales D, G y S del transistor MOS-FET en los correspondientes terminales del probador y verificar lo siguiente (de acuerdo al diagrama):
I) TRANSISTOR EN BUEN ESTADO:
a) "Transistor c/ diodo interno surtidor-drenador".
Si el "LED verde" enciende (debido a presencia del diodo interno) antes de presionar el pulsador y luego de "presionar" el mismo es acompañado por el "LED Rojo" (Canal N), significa que el transistor de "canal N" y su correspondiente diodo surtidor-drenador se encuentran en BUEN ESTADO.
El caso "inverso" significa que un transistor "canal P" con diodo interno (S-D) está en BUEN ESTADO.
b) Si el transistor carece de diodo entre surtidor y drenador, solo el "LED Rojo" encenderá luego de presionar el pulsador, si éste es de "canal N" y se encuentra en BUEN ESTADO; lo inverso ("LED verde" enciende solamente c/ pulsador activado) se cumpliría para un transistor de "canal P" en las mismas condiciones.
II) TRANSISTOR EN CORTOCIRCUITO (malo):
En caso de estar el transistor en CORTOCIRCUITO, se produce el "encendido" de "ambos" LED sin necesidad de presionar el pulsador. (Esto es más rápido y práctico determinarlo con el buzzer o comprobador de continuidad del tester!).
III) TRANSISTOR ABIERTO (malo):
En caso de transistor ABIERTO tanto con el pulsador activado como sin activarlo, "ambos" diodos permanecen "apagados". (En este caso convendría hacer un ligero corto entre terminales D y S del probador y al producirse el "encendido de ambos LED" nos aseguramos el estado medido del transistor)

MasterHacker
12/11/2005, 19:43
Sonda para medición de Alto Voltaje
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Quienes se dedican a la reparación de equipos electrónicos, en ocasiones se enfrentan a la necesidad de comprobar o medir tensiones elevadas.
La mayoría de los multimetros o tester, por lo general solo pueden medir tensiones del orden de los 1000 o 1200V como máximo.Only the registered members can see the link
Para poder medir valores más altos, como por ejemplo, las tensiones aplicadas al ánodo y G3 (Foco) de los TRC (Tubos de Rayos Catódicos o Cinescopios) o al magnetron de los hornos de microondas, es necesario contar con una sonda o "punta de alto voltaje".
Este tipo de accesorio es algo costoso y a veces difícil de encontrar. Aquí se describe como construir una sonda o punta de alto voltaje, que si bien no puede competir con las fabricadas por reconocidas empresas de instrumentos electrónicos, puede ser de gran ayuda en el taller.
Básicamente una sonda de alto voltaje, no es más que un circuito divisor resistivo (ver diagrama), que permite reducir en un porcentaje determinado le tensión aplicada, para que pueda ser medida por voltímetro, multimetro o tester de uso común.
La punta que se describe aquí, tiene una relación 100/1 o dicho de otra forma es una punta X100, multiplica la escala del instrumento por 100. Es decir, que: si usando sonda, tenemos una lectura de por ejemplo 45V, estamos midiendo una tensión real de 4500V (45 x 100 = 4500).
Como se indico anteriormente, esta herramienta, no es de "precisión profesional".
Esta calculada para ser usada con un multímetro o tester digital de 10Mohm de resistencia interna, con el cual se obtendrá la lectura más precisa en todas las escalas. También puede usarse en un multímetro analógico de 20.000 ohm/volt, pero solo en la escala de 500VDC (500 x 20.000 = 10 Mohm). Lógicamente su precisión también depende de la calidad o tolerancia de las resistencias usadas. Es recomendable que la misma no sea superior al 5%.
Componentes:

R1 a R9 - Resistencias de 22 Mohm 1 o 2W

R10 y R 11 - Resistencias de 10 Mohm 1W

R12 - Resistencia de 1.2 Mohm 1W *

R13 - Resistencia de 1.6 Mohm 1W *

Varios: Tubo plástico, cables, conectores, etc.

* R12 y R13 pueden reemplazarse por 1 y 1.8 Mohm respectivamente, lo importante es que ambas sumen 2.8 Mohm (2.800.000 ohm)
Debido a las tensiones elevadas a las cuales se vera sometido este dispositivo, se deben tomar ciertas precauciones tanto en su construcción como en su uso.

Consideraciones para su construcción:


Es recomendable usar resistencias del tipo de composición, de las que el compuesto se encuentra en la parte interna (núcleo), como se muestra en A.
Este tipo de resistencias son un tanto más "resistentes" a las altas tensiones que las de tipo de piroliticas (o de película resistiva).
Los alambres deben ser cortos y las soldaduras no deben presentar "picos" o puntas, que aumenten el riesgo de formación de "arcos" al trabajar con tensiones muy elevadas (B).
Una vez construida la cadena de resistencias es recomendable probarla con voltajes bajos (100 a 1000V). Si funciona bien, entonces se puede proceder sellar o aislar los componentes. Se puede utilizar para esto, una o dos capas de aislador termo-encogible o cubrir todo con sellador de silicona. Luego se deben colocar dentro de un tubo plástico y rellenar bien con sellador de silicona. Para darle una mejor presentación y aumentar la seguridad en su manejo, se puede colocar un forro de goma o plástico de los usados en el manubrio de bicicletas para niños. Ver la figura C.
Para reducir el riesgo de "arcos" al medir tensiones muy altas, es recomendable que la parte expuesta de la punta sea lo más pequeña posible.
Modo de Uso:
Conectar los cables al multimetro, seleccionar la escala apropiada, conectar el cable de tierra o ground, al chasis o punto adecuado del aparato y por ultimo hacer la medición.
No olvide conectar siempre el cable de tierra antes de intentar tomar la medición, de lo contrario se expone a una posible descarga y/o posibles daños en el multimetro.


Advertencia:

Toda medición o manipulación en circuitos eléctricos de Alto voltaje, debe ser realizada tomando todas las precauciones posibles. Si no tiene la experiencia y conocimientos necesarios para trabajar con Alto Voltaje, NO lo intenteis, las consecuencias pueden ser fatales.

MasterHacker
12/11/2005, 19:46
Desmagnetizador de TRC
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Aunque todos los TV color y Monitores que usan TRC (Tubo de Rayos Catódicos o cinescopios) cromáticos tienen incorporado un circuito desmagnetizador (o "degausing") para eliminar todo rastro de magnetización de la "mascara de sombra" dentro del TRC y de otras partes metálicas externas como soportes, tornillos y abrazaderas que lo sujetan. En ocasiones el técnico se encuentra con fuertes "magnetizaciones" que afectan la correcta convergencia de los tres ases sobre los respectivos puntos de fósforo en la pantalla. Esto produce, que en algunas áreas de la pantalla las imágenes tengan colores notoriamente diferentes a los correctos.
En esos casos el técnico debe recurrir a un desmagnetizador.
Esta herramienta no siempre se encuentra en los comercios de electrónica.
Se describe aquí como puede usted mismo construir una bobina desmagnetizadora. También como improvisar una igualmente eficiente. Materiales para su construcción:
Un trozo de tabla o madera de unos 35 x 35 cm.
15 clavos de 3 o 3 1/2 pulgadas (7.5 a 9 cm)
Aproximadamente 2Kg de alambre de cobre esmaltado #24 (0.5 mm de diámetro o 0.2 mm2 de área)
Cinta aisladora
Hilo
Cable y conector para la red.
Interruptor, preferiblemente del tipo pulsador.
Construcción:
Trazar una circunferencia de unos 25 a 30 cm de diámetro sobre la madera.
Clavar sobre esa línea los clavos con una separación entre ellos de unos 6 o 7cm y a una profundidad aproximada de 1,5 cm (solo lo suficiente para que queden firmes).
Forrar cada clavo con un trozo de cinta aisladora, para que el roce del metal no deteriore el esmalte del alambre.
Una vez hecho esto, ya tenemos la base para comenzar a fabricar la bobina.
La bobina se realiza enrollando el alambre de cobre esmaltado, sobre la circunferencia de clavos.
Si se trata de una bobina para ser usada en una red eléctrica de 120VAC deberemos enrollar unas 600 a 700 vueltas, si es para 220VAC debemos enrollar unas 1200 a 1400.
La cantidad exacta no es critica, incluso se puede construir con menos espiras (500 o 1000) si se usa alambre un poco más fino.Only the registered members can see the link
Una vez completado el enrollado, se debe atar con un hilo en barios puntos, para que, el conjunto de alambres se mantenga unido al retirar los clavos.
Se conecta el cable de conexión y el interruptor, y se procede a forrar todo el conjunto con cinta (tape) aislante, de forma de cubrirla totalmente dándole una consistencia firme al conjunto, preferiblemente dos o tres capas de cinta.
Quedara algo parecido a un volante de automóvil, ver la figura.

Modo de uso:
Colocar la bobina frente a la pantalla a desmagnetizar a 2 o 3 centímetros de esta, conectarla, hacer movimientos circulares para cubrir toda el área de la pantalla, y alejarla progresivamente de esta, desconectar la bobina cuando este suficientemente lejos (1m o más)
Desmagnetizador Reciclado.
Una forma económica de disponer de un desmagnetizador, es usar la bobina desmagnetizadora de algún TV usado, de esos que quedan en el taller, para ser utilizados como "donantes de órganos" :-)
Debe ser la bobina de un TV mediano o grande (19" o más).
Tomar la bobina, formar con ella un "8" y luego doblarlo sobre si mismo para reducir su tamaño. Si se trata de una bobina muy grande, puede repetirse la operación hasta crear una circunferencia de unos 20 a 30 cm. Luego cubrir con cinta (tape) aislante para mantenerla firmemente unida y darle una mejor terminación. Colocarle un interruptor, preferiblemente del tipo pulsador.
ATENCION: Este desmagnetizador nunca debe conectarse directamente a la línea de corriente alterna ya que su resistencia es muy baja, pues esta diseñada para funcionar solo unas fracciones de segundo con la ayuda de un PTC.
Para poder usar este desmagnetizador "reciclado" es necesario conectarlo con una lampara o bombillo de por lo menos 100W o más, en serie (cuanto mayor potencia más efectiva será la bobina). El modo de uso, es el mismo descrito anteriormente.
Otro desmagnetizador.
Si dispone de un soldador "instantáneo" o "pistola de soldar" (soldering gun), ya tiene de un buen desmagnetizador. Solo necesita acercar el cuerpo del soldador a la pantalla del TRC, oprimir el gatillo (interruptor) y realizar movimientos circulares abarcando toda la superficie a desmagnetizar, sin soltar el gatillo, ir alejando el soldador de la pantalla hasta que esté a una distancia de un metro o más.
NOTA: Para todos los casos La desmagnetización de TRC se puede realizar con el equipo (TV o Monitor) encendido o apagado. Al hacerlo con el equipo en funcionamiento se podrá ver el efecto que genera el campo magnético del desmagnetizador sobre la imagen durante el proceso y al alejarlo se podrá comprobar, si efectivamente su ha logrado la desmagnetización.
Si las "manchas" de color en la pantalla permanecen inalterables después de hacer la desmagnetización, es posible que las mismas se deban a desajuste de "pureza" o a una deformación de la mascara de sombra del TRC, debido a golpes o cambios bruscos de temperatura. En este ultimo caso, el efecto es casi imposible de eliminar, pero a veces, si no es muy pronunciado, se puede reducir realizando los ajustes de "pureza" con los imanes de la unidad "multipolo".

MasterHacker
12/11/2005, 19:49
Programadores de EEPROM
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
<center> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr> <td align="center">Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx,...
Versión para puerto serial

</td> </tr> <tr> <td>Si ya sabes lo difícil que es conseguir una memoria especifica para un TV, del cual te piden modelos y chasis del aparato, este proyecto te puede venir como anillo al dedo, si te lo digo yo, que bastante había sufrido por estos inconvenientes el detalle está, en la dedicación que pongas en grabar los datos de los TV con eeprom que te lleguen al Taller de aquí que tengas buena base de datos y poder después programar tu mismo tus memoria y no tener que pagar dos veces por esos eeprom que por cierto bastante caros que los vende los servicios autorizados.
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<center><table border="0" cellpadding="2"> <tbody><tr> <td valign="top">
<center><table border="1" bordercolor="#808080" cellpadding="3" cellspacing="0" width="420"> <tbody><tr> <td align="center" bgcolor="#808080">Componentes</td> </tr> <tr> <td>C1 - 47uF 10V
C2 - 0.1uF
D1, D2 y D3 - Zener 4.7V
D4 - LED
D5, D6 y D7 - Diodos 1N4148
R1 y R2 - Resistencias de 4K7ohm
R3 - Resistencia 390 ohm
Varios: Base para IC 8-pin DIP, conector DB9, etc.</td> </tr> </tbody></table> </center>
</td> <td align="center" valign="top">
<center><table bgcolor="#ffffb3" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td colspan="2">Nota para el uso de conector de 25 pines (DB25)</td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top">DB9
3
4
5
7
8</td> <td align="center" valign="top">DB25
2
20
7
4
5</td> </tr> </tbody></table> </center>
</td> </tr> </tbody></table> </center>
Este es el resultado de ensamblar siete programadores distintos, con el trauma de que no funcionaron ya sea por la incompatibilidad entre los proyectos y los ordenadores o el software para que estos funcionen el diseño final lo comprobé en diez computadoras diferentes con buenos resultados en nueve de ellas, un PC clon con tarjeta 575 fue el único inconveniente el puerto serial mantenía el LED de encendido semiactivo y me fue imposible trabajar el programador en este PC espero no sea su caso y no esta demás en decir que es bastante económico su elaboración y de gran importancia su realización espero lo puedan disfrutar, yo elegí para ensamblarlo resistencias de 1/4 de Vatio y todo cupo en el mismo conector DB9 (ver imagen) así que más compacto, a la imaginación de ustedes.


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</td> </tr> <tr> <td align="center"></td> </tr> </tbody></table> </center>

<center> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr> <td align="center"></td></tr></tbody></table></center>

MasterHacker
12/11/2005, 19:51
Comprobador de Laser de CD
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
En la literatura técnica se puede encontrar diferentes tipos de fotómetros para medir la emisión láser de las unidades lectoras de CD y también existen costosos instrumentos especializados para esa tarea.

Para poder comprobar la emisión láser de los diferentes block ópticos de reproductores de CD, en una forma sencilla y que al mismo tiempo ofrezca una lectura de la intensidad que permita determinar el posible estado de la unidad, puse en practica este sencillo "fotómetro" que es sumamente económico, fácil de armar y efectivo.


Materiales:



Un CD en desuso.
Un foto transistor, de uso general. Yo he utilizado en el proyecto uno de los que usan los equipos de video VHS, como sensores de fin de cinta.
Multimetro (tester) analógico, cables.


Fabricación:



Con un CD en desuso (para no estropear uno nuevo), comenzamos nuestro proyecto. Debemos sacar la película de aluminio (la capa plateada), con una lija muy fina, o conseguir un CD gravable quemado por un láser de grabadora, que al calentar en demasía el material plateado se desprende solo y facilita así nuestro trabajo. No es necesario retirar esa capa de todo el CD, con hacerlo en la mitad es suficiente, tampoco es necesario, que quede perfectamente transparente, el propósito es que pueda verse a través de él, el block óptico y el lente de enfoque, al montarlo en el mecanismo de un reproductor de CD.

Colocamos el disco en una unidad reproductora, con la parte transparente sobre el block óptico, accionamos PLAY, para que la unidad de posicione correctamente y comience la detección de la presencia de disco, en ese momento desconectamos la unidad y procedemos a marcar un punto, justo sobre el centro del lente de enfoque.
Retiramos el disco y procedemos a hacer un orificio en el punto marcado, para colocar el foto transistor.
Colocamos el fototransistor en el orificio que hemos realizado, lo fijamos con pegamento, y le colocamos un par de cables flexibles, ver la foto.

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Modo de uso:



Ponemos el disco para la prueba en el motor de giro, colocamos el puente que lo ajusta (CLAMP) y conectamos los cables al multimetro (tester) analógico, en función de ohmetro, escala x1. Prestar atención a la polaridad, del multimetro con respecto al fototransistor. Si se conecta invertido no se obtendrá lectura.
Giramos el disco hasta ubicar el fototransistor, exactamente frente al lente de enfoque de la unidad óptica laser, y procedemos a encender el equipo o aplicar cualquier otra acción que inicie la búsqueda de enfoque para detectar la presencia de disco.
El laser se encenderá y el lente hará los movimientos verticales buscando el punto de enfoque. Mientras esto ocurre, se podrá tener una lectura en la escala del multimetro, dicha lectura dependerá de las características del transistor que hayamos usado, del multimetro y del tipo de block óptico y su estado.

Para tener una clara idea de las lecturas que pueden presentarse, es recomendable, hacer algunas pruebas con diferentes equipos y unidades ópticas. Tomando nota de las mismas.
Es importante que siempre usen siempre el mismo multimetro para realizar todas las pruebas ya que pueden presentarse diferentes lecturas con diferentes multimetros y el propósito de este "instrumento" es tomar lecturas comparativas.
No olviden siempre hacer el ajuste a "0" de la escala, antes de hacer la comprobación.

Con un poco de practica en el uso de este sencillo "fotómetro" laser, y tomando nota de las lecturas que se presentan en los diferentes casos, añadiendo las lecturas de corriente del laser, podrán tener una idea del estado del laser.

A modo de ejemplo, una unidad que debe presentar una lectura de 70 ohm en la escala del multimetro y siendo la corriente del laser correcta, presenta una lectura de 100, es posible que este "sucia", con polvo en el lente o en la parte interna o este defectuosa.

MasterHacker
12/11/2005, 19:52
Probador de Teléfonos
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
Para el técnico electrónico que repara aparatos telefónicos (normales o inalámbricos, contestadoras, etc.) resulta de gran utilidad, contar con un instrumento que permita probar estos equipos sin necesidad de estar realizando llamadas y ocupando la línea telefónica del taller para comprobar su funcionamiento. Es decir, un instrumento que permita alimentar el aparato en prueba como si estuviera conectado a la línea telefónica, y realizar las comprobaciones básicas de funcionamiento: entrada de llamada, entrada y salida de señal, etc.

Para ello existen en el mercado, instrumentos llamados: "Simuladores de línea"; diseñados específicamente para realizar la comprobación y servicio técnico de equipos telefónicos. Sin embargo, esos instrumentos, son por lo general muy costosos, y su adquisición no resulta rentable para muchos técnicos o talleres, que solo reparan algún que otro teléfono o contestadora, de vez en cuando.

He aquí, como construir un sencillo probador de teléfonos, que no pretende competir con "simuladores de línea" de uso profesional, pero sin duda puede ser de gran ayuda en el taller.
Su diseño es muy sencillo, utiliza componentes comunes y de fácil obtención.
Con él se pueden realizar las pruebas básicas de funcionamiento de teléfonos (normales o inalámbricos), contestadoras automáticas e incluso (parcialmente) equipos de Fax.

Con un poco de ingenio, el técnico podrá, si lo desea, implementarle mejoras, para aumentar su utilidad.
Por ejemplo:
* Agregar al circuito, un instrumento que permita medir el consumo del teléfono en prueba, para verificar que el mismo está dentro de los valores normales, tanto "colgado", como "descolgado".
* Remplazar SW1 por un circuito que genere automáticamente los pulsos de llamada
* También se podría incorporar un teclado con el circuito correspondiente para general los tonos DTMF, para las pruebas de control remoto de contestadoras y otros equipos.
En fin, la imaginación es el limite !!

Funcionamiento

Se conecta el aparato a probar en los terminales: "A"

Con SW2 colocado en la posición 1, al presionar SW1 se envía el pulso de llamada, para la prueba de los circuitos detectores de llamada, o "campanilla".
IMPORTANTE: solamente pulsar SW1, en forma breve y alternada, para simular el pulso de llamada y hacerlo siempre con el auricular "colgado", pues de otro modo, el pulso de llamada podria llegar a dañar algún circuito del aparato en prueba.

Con SW2 colocado en la posición 2, el circuito oscilador formado por Q1,R2, R3, R4 C3 y T2, genera un tono para la prueba de recepción de señal del teléfono o contestadora.
Cambiando el valor de R3 se puede cambiar la frecuencia del tono generado.

En la posición 3 se prueba la salida de señal desde el teléfono o contestadora, para lo cual se puede colocar un pequeño altavoz o un audífono entre los terminales "B", también se puede conectar un amplificador o un osciloscopio.
NOTA: Los terminales "B" también pueden usarse como entrada de señal, si se desea aplicar una señal de audio externa, al aparato en prueba.

T2, es el transformador modulador. Para esto se utiliza un transformador normal de alimentación, con primario para 120V y secundario de 9 a 15V (12V sugerido) y 250 o 300mA.
Si en su país es difícil encontrar transformadores de 120V, puede utilizar uno de 220V con secundario de unos 18 a 24V, de 300 a 500mA, para que mantenga, aproximadamente la misma relación de espiras entre sus bobinas y una impedancia similar.
Las especificaciones para el transformador no son muy criticas, pero si dispone de varios de ellos de características similares, puede hacer pruebas para ver cual presenta mejor rendimiento.

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Componentes
D1 al 4 - Diodos 1N4006 o similares (1N4007, ECG116, ECG125, etc.)
D5 - Diodo 1N5405 o similar (BY156, 1N5406/7/8, ECG156, ECG5806, etc.)
T1 - Transformador con primario 120 o 220V (según la red eléctrica) y secundario de 12+12V 500mA.
T2 - Ver detalles en el texto
Q1 - Transistor unijuntura 2N2646 o similar (ECG6401)
R1 - Resistencia de 330 ohms
R2 - Resistencia de 470 ohms
R3 - Resistencia de 27.000 ohms
R4 - Resistencia de 560 ohms
(todas las resistancias pueden ser de 1/4 o 1/2W)
C1 - Condensador de 470uF 25V
C2 - Condensador de 1000uF 100V
C3 - Condensador de 0.1uF 50V
SW1 - Interruptor del tipo pulsador.
SW2 - Interruptor de un polo tres posiciones
Varios - Conectores, cables, interruptor para la línea de CA, etc.

MasterHacker
12/11/2005, 19:53
Inyector de 50/60 Hz
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
Con un circuito como el que se describe, se puede inyectar una señal de 50 o 60 ciclos (dependiendo de la red eléctrica), para descartar fallas en etapas de circuitos de deflexión vertical.
Procedimiento: Si no hay barrido vertical y se inyecta la señal en la salida del circuito integrado del Vertical y el barrido en la pantalla abre unos 5 o 6 cm, quiere decir que los componentes que hacia adelante, incluido el yugo, están en buen estado. Si se inyecta la señal en la entrada del integrado vertical, y la pantalla abre totalemente (o casi totalmente), quiere decir que este esta bueno. Así sucesivamente, se inyecta la señal hasta encontrar la avería.

Un terminal se conecta a chasis y el otro al punto donde se desea inyectar la señal.
Con el potenciometro R1 se puede bajar la intensidad de la señal, cuando se prueban etapas previas a la salida.

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Componentes
T1 - Transformador con primario 120 o 220V (según la red eléctrica) y secundario de 9V 300mA.
R1 - Potenciometro 2200 a 4700 ohms
R2 - Resistencia de 100 ohms
C1 - Condensador de 33uF 25V "No polarizado" (bipolar)

MasterHacker
12/11/2005, 19:54
Medidor de consumo eléctrico
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Al reparar equipos eléctricos y electrónicos que se alimentan de la red eléctrica, puede ser necesario, en ocasiones, comprobar su consumo para verificar su correcto funcionamiento. Un Wattimetro, puede resultar muy costoso. Pero si se dispone de una pinza amperimetrica, o un amperímetro de AC (Corriente Alterna), el técnico no tendrá mayor dificultad para determinar el consumo de un equipo.
Solo tendrá que medir la corriente consumida en Amperios y multiplicarla por el Voltaje de red. El resultado será la potencia consumida en Watt o Vatios.
Lamentablemente, muchos multimetros, no permiten medir amperaje en AC, o solo lo hacen con corrientes muy bajas, apenas de algunos miliamperios, lo cual es una limitación en la mayoría de los casos.
Con muy pocos componentes se puede implementar un accesorio, que puede facilitar la medición de la potencia consumida, con una precisión aceptable, usando para ello, cualquier multimetro digital, que permita medir voltajes de AC del orden de milésimas de Voltio.
Su uso es muy sencillo. Se intercala este accesorio entre el tomacorriente y el aparato, del cual se desea medir el consumo, se selecciona la escala más baja de VAC en el multimetro (que permita medir voltajes milésimas de Voltio) y se conecta a los terminales correspondientes. Cada milivoltio (milésima de Voltio), indicará 1Watt. Ejemplo: si el instrumento indica: 0.080V, significará un consumo de 80W, si se lee 0.125V, significará que el consumo del equipo conectado es de 125W.

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Componentes:
R1 y R2 - Resistencias 0.47 ohm, 5W
R3 - Resistencia 33 Kohm, 1/2W
R4 - según el voltaje de red eléctrica *
* para 110V ... 39 Kohm
* para 120V ... 33 Kohm
* para 220V ... 2200 ohm
Varios: cables, conectores, etc.
Con estos valores, se pueden comprobar consumos de hasta 600W en redes de 110/120V y hasta 1000W si se trata de red eléctrica de 220V. Si se desea usar este accesorio, para comprobar consumos mayores, las resistencias R1 y R2 deberán ser de 10W.
Todas las resistencias deben ser, en lo posible, de una tolerancia del 5%.
Tener presente que R1 y R2 pueden tomar una elevada temperatura, si se usa por tiempo prolongado y elevado consumo.



<center><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="580"> <tbody><tr> <td bgcolor="#00ffff">Nota importante: Este implemento, permite una evaluación de la "Potencia Aparente" (Volts x Amp), que en algunos casos puede tener cierta diferencia con la "Potencia Real" (Watt), debido al corrimiento de fase que puede ocasionar la componente inductiva de la carga. Por lo cual la lectura puede no ser muy exacta con algunos equipos.</td> </tr> </tbody></table> </center>

MasterHacker
12/11/2005, 19:56
Probador de usos múltiples
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Este sencillo y económico implemento para el taller de reparaciones, permite probar y verificar diversos componentes electrónicos, como: Zener, VDR, Diac, Diodos de Alto Voltaje, Condensadores y más.
Se trata de una fuente de aprox. 500VDC, de muy baja corriente (unos pocos microamperios), obtenida directamente de la propia red eléctrica de 110 o 220VAC, mediante un circuito triplicador (110V) o duplicador (220V) según sea el caso.
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Componentes para la versión de 110/120V:
D1, D2 y D3 - Diodos 1N4007 o similares
C1, C2, C3 y C4 - Condensadores electrolíticos 4.7uF 350V
R1 y R2 - Resistencias 10 Mohm 1/2W
R3 y R4 - Resistencias 1 Mohm 1/2W
R5 - Resistencia 10 Kohm 3W
LED - LED (Diodo Emisor de Luz)
SW1 y SW2 - Interruptores del tipo "pulsador" normalmente abierto
Varios: cables, conectores, caja de proyecto, etc.
Componentes para la versión de 220V:
D1, D2 - Diodos 1N4007 o similares
C1 - Dos condensadores de 10uF 250V conectados en serie.
C2 - Condensador electrolítico 4.7uF 450V
C3 y C4 - Condensadores electrolíticos 4.7uF 350V
R1 y R2 - Resistencias 10 Mohm 1/2W
R3 y R4 - Resistencias 1 Mohm 1/2W
R5 - Resistencia 18 Kohm 5W
LED - LED (Diodo Emisor de Luz)
SW1 y SW2 - Interruptores del tipo "pulsador" normalmente abierto
Varios: cables, conectores, caja de proyecto, etc.
(R5 y el LED son opcionales, pueden ser omitidos, pero se recomienda su uso, para tener una indicación visual de la operación del dispositivo)

Recomendaciones:


Este dispositivo debe usarse con un multimetro digital de alta resistencia interna (10 Mohm como mínimo), ya que la misma influye directamente en la lectura de voltaje. Cuanto más baja es la resistencia interna del instrumento, más caerá el voltaje por la carga que el propio instrumento representa.
Sería ideal su uso con un VTVM o un multimetro FET, si se dispone de uno.
También puede usarse un multímetro analógico del tipo de 20.000 ohm/vol. (o superior), en la escala de 500, 600 o más VDC
Precauciones Importantes:
Aunque el dispositivo cuenta con resistencias limitadoras (R3 y R4) y doble interruptor (SW1 y SW2), debido a que maneja un voltaje elevado y que funciona directamente conectado a la red eléctrica, se recomienda tener mucha precaución en su manejo.

Usar conectores del tipo caimán (cocodrilo) con cubierta aislante para conectar el componente en prueba y el multimetro (tester).
No tocar el componente o sus conexiones mientras se está oprimiendo los pulsadores (SW1,SW2).
Descargar el dispositivo, una vez culminada cada prueba, cortocircuitando sus terminales por algunos segundos.
De ser posible, utilizar el probador conectado a la red eléctrica a través de un transformador aislador de línea (relación 1:1). Prueba de Diodos Zener:
Se conecta el zener a probar junto con el voltímetro (o muntímetro en la escala correspondiente), se aplica el voltaje, presionando ambos pulsadores, y se observa la indicación del instrumento.
Si el Diodo Zener está en buen estado, en sentido "directo" la lectura será la misma de un diodo normal en sentido de conducción (aprox. 0.6 a 0.7V). En sentido inverso, la lectura será la correspondiente a la tensión de "Zener" del diodo en prueba.
(Pueden presentarse pequeñas diferencias. La tolerancia en la mayoría de los diodos zener, suele ser del 5%)

Prueba de VDR o Varistores:


Conectar el componente a probar y el voltímetro (o muntímetro en la escala correspondiente) a los terminales del probador, aplicar el voltaje, presionando ambos pulsadores, y se observa la indicación del instrumento. Luego se invierte la conexión del componente y se repite el procedimiento.
En ambos casos la lectura debe se similar, con no más de un 5% de diferencia, y debe corresponder con las especificaciones técnicas del componente en prueba.

Prueba de Diac:


El mismo procedimiento utilizado para la prueba de VDRs o Varistores

Prueba de diodos rectificadores:


Se conecta el diodo a probar junto con el voltímetro (o muntímetro en la escala correspondiente), se aplica el voltaje, presionando ambos pulsadores, y se observa la indicación del instrumento.
Si el Diodo está en buen estado, en sentido "directo" o de conducción (ánodo al terminal + y cátodo al terminal -) la lectura será aproximadamente 0.5 a 0.7V, que corresponde a la caída de voltaje en la juntura del diodo y depende del tipo y características del diodo.
En sentido inverso o de no conducción, la lectura será la correspondiente a la tensión del propio dispositivo (entre 300 a 500V dependiendo del instrumento usado). Si conectado el diodo de esta forma, el voltaje no alcanza el mismo nivel de la fuente sin el diodo, es indicio de que el mismo presenta fugas.

Prueba de Diodos de Alto Voltaje:


La prueba de diodos de alto voltaje, como los usados en los hornos de microondas, triplicadores y etapas de alto voltaje en TV, es similar a la descrita anteriormente, con la diferencia de que estos diodos, suelen tener una caída de voltaje en sentido "directo" o de conducción, que puede estar en el orden de varios voltios (entre 5 a 50V).
Por ejemplo: los diodos del tipo usado en la fuente del magnetron de hornos de microondas, suelen presentar una caída de voltaje de unos 5 a 6V.

Prueba de Fugas en Condensadores:


Las fugas en el dieléctrico de condensadores de alto voltaje, como por ejemplo, los usados en etapas de salida horizontal de TV y monitores, son en algunos casos, difíciles de detectar con un Ohmetro o multimetro común, debido a que estos utilizan una fuente de voltaje bajo (3 a 9V).
Para verificar fugas en condensadores con el dispositivo descrito aquí, se procede de la siguiente forma: Se conecta el voltímetro, se oprimen los pulsadores y se toma la lectura del voltaje presente en los terminales (entre 300 a 500V dependiendo del instrumento usado) luego se conecta el condensador y se vuelve a oprimir los pulsadores. Puede tardar unos segundos en cargarse dependiendo de la capacidad del condensador, pero debe alcanzar el mismo voltaje medido anteriormente. Si eso no ocurre, y el voltaje permanece más bajo, es indicio de que el condensador tienen "fugas".

¡ ATENCION ! - Descargar siempre los condensadores después de esta prueba, poniendo en cortocircuito sus terminales, de lo contrario se expone a una desagradable experiencia.

Otras Aplicaciones:
Este dispositivo, también puede ser útil para detectar fugas entre diferentes bobinados de transformadores y Flyback. También para comprobar la continuidad de bobinados secundarios de flyback de TV y monitores, que incorporan internamente diodos de alto voltaje.
Sin duda, un técnico ingenioso, encontrará muchas otras aplicaciones a este singular dispositivo.

MasterHacker
12/11/2005, 19:58
Detector de fugas en hornos de microondas
<hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Introducción
El horno de microondas basa su funcionamiento en un dispositivo denominado "magnetrón"; las ondas de alta frecuencia (2.450 Megahertz) que este genera, son emitidas por una pequeña antena que lo complementa y son enviadas a la cavidad del horno a través de la guía de ondas (figura 1-A). Sabemos que por el principio de cocción utilizado en este sistema, por distintas causas pueden ocurrir fugas de microondas, y que ello constituye un riesgo de daños para el usuario.
Por tal motivo, proponemos aquí, un proyecto de probador de fugas en hornos de microondas, que nos ayudará a determinar si las ondas se van hacia el exterior del equipo. Only the registered members can see the link
Verificación de fugas de microondas
Cualquier cuerpo que recibe las microondas, tiende a calentarse por frotamiento de sus partículas; de manera que si éstas llegan a fugarse de la cavidad y alcanzan alguna parte de nuestro cuerpo, podemos sufrir quemaduras que van desde las muy leves hasta las de tercer grado. Por eso es importante que siempre que reparemos un horno de microondas, estemos seguros de que no tenga ninguna fuga; de lo contrario,exponemos la integridad del usuario.
Es absolutamente necesario realizar esta verificación, cada vez que se brinde servicio a estos equipos. Hay que tener especial cuidado en caso de que la puerta esté caída o tenga un movimiento de vaivén muy notorio, y especialmente cuando descubra que en la cavidad existen puntos que se han despintado (dentro, ninguna parte de la lámina debe estar sin su recubrimiento de pintura especial, pues ésta evita que las microondas reboten hacia sitios no predesignados). Si esto sucediera, el magnetrón podría sufrir sobrecalentamiento; y si los puntos despintados llegaran a perforarse, las microondas saldrán por ahí.
El pequeño enrejado o malla que está en la cara interna de la puerta de cualquier horno de microondas, permite que la luz entre y evita que las radiaciones salgan de la cavidad; es decir, trabaja como “atrapa ondas”. La incidencia de luz no representa ningún problema, pues su longitud de onda es muy pequeña; mas como la de las microondas es mayor, éstas tienen que ser retenidas de alguna manera; de ahí que se haya incorporado el “atrapa ondas” metálico (figura 1-B).
Precauciones durante el servicio y el uso del aparato
Para seguridad del equipo y del propio usuario, es muy importante puntualizar lo siguiente:
Nunca puentee o elimine los interlocks localizados junto a la puerta, porque estos dispositivos de seguridad evitan que el equipo funcione cuando el compartimento está abierto (figura 2).
Una vez que haya destapado el equipo para probar su funcionamiento, manténgase alejado del magnetrón por lo menos 30 cm. Recuerde que si bien está blindado, puede tener algún tipo de fuga.
Recomiende a los clientes que nunca destapen el aparato para revisar sus partes internas. Sólo personal calificado puede efectuar su reparación.
Habrá notado que el aparato tiene uno o dos sensores térmicos; el de rigor se localiza a un lado del magnetrón, y el adicional normalmente en el extremo opuesto de la cavidad. Con ellos se detecta cuándo se sobrepasa un nivel de temperatura determinado, que por lo general es de 150 ó 170 grados centígrados.
Estos dispositivos son en realidad interruptores que se desactivan por temperatura; dado que se encuentran en serie con la entrada de línea, en el momento de alcanzar su valor nominal se abren para impedir que todo el equipo se energice; éste retoma su funcionamiento normal, sólo hasta que ellos bajan su temperatura. Por otra parte, recordemos que el magnetrón funciona con cargas que van de 2,500 a 3,000 voltios aproximadamente; por lo tanto, nunca acerque las manos al transformador principal cuando éste se encuentre en operación. Incluso, una vez desconectado el equipo, hay que descargar el capacitor localizado junto al transformador principal, ya que puede causar severos daños y hasta la muerte.

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Funcionamiento del detector de fugas
En la figura 4, usted puede notar que el circuito propuesto es muy sencillo. Como elemento sobresaliente, sólo tenemos un circuito integrado de tipo digital que, con base en compuertas inversoras y fabricado con la tecnología CMOS tipo Smith Trigger, detecta los flancos, ya sean de subida o de bajada.
Por sus características, este circuito puede funcionar con voltajes de alimentación muy bajos (de hasta 3 voltios), y realmente tiene un consumo de corriente mínimo; por eso es ideal para aplicaciones con baterías; de hecho, para hacerlo funcionar durante varios meses, basta con utilizar dos pilas tipo AA o AAA, con su montura adecuada, o incluso una pequeña pila para reloj o calculadora.
Ninguno de los dispositivos que se requieren para armar el circuito es difícil de conseguir en el mercado. Le sugerimos armarlo en la superficie más pequeña posible, a fin de que no termine siendo muy aparatoso y difícil de manejar.
Seguramente ya observó usted que también se contempla un elemento captador, que consiste en un pequeño gancho fabricado con 1.5 cm de alambre.
No es un error que tengamos una resistencia que va conectada por un extremo y libre por el otro. Lo importante, es que la curva del gancho apunte hacia esta última terminal de la resistencia (figura 3-A).

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<center><table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td>
Lista de partes
R1, R2 y R4 - Resistencias 10 Mohm
R3 - Resistencia de 1.8 Mohm
C1 - Condensador de 5000 pF (0.005 uF) 50V
D1 y D2 - Diodos 1N4148 (NTE519)
IC - Circuito integrado TC4584BP (NTE4584B)
LED - LED común (Rojo)
</td> </tr> </tbody></table> </center>
Utilización del circuito
Luego de montar en su sitio todos los componentes del circuito, se recomienda mantenerlo en un encapsulado metálico (únicamente debe sobresalir una pequeña parte de la punta); así se evitarán posibles interferencias de otros equipos. Por el mismo motivo, todas las conexiones deben ser lo más cortas posible.
En condiciones normales, debe estar apagado el pequeño LED que se incluye en el circuito (en la figura 3-B tenemos también el diseño del circuito impreso). Para comprobar el funcionamiento de este LED, habrá que seguir los siguientes pasos:
Ponga en funcionamiento el horno, y acerque completamente a la puerta el medidor. En ese momento, lo normal es que se encienda el LED.
Retire el medidor aproximadamente un centímetro, y verifique que el LED se apague entonces.
Si el LED permanece encendido aun y cuando esté a más de un centímetro de distancia de la puerta, significa que hay una fuga en el horno.
Desplace lentamente el medidor a lo largo de la puerta (en la zona indicada en la figura 3-C), e incluso sobre las rendijas de ventilación que se encuentran a los lados o en la parte posterior de algunos hornos, para verificar si las microondas se están fugando por ahí.
El medidor también es útil cuando el horno está destapado, aunque hay que procurar no acercarse demasiado a las partes que manejan el alto voltaje; tal es el caso del transformador principal, el diodo, el capacitor y el propio magnetrón (figura 3-D).Fallas en el funcionamiento del dispositivo
Si al utilizar el medidor su LED permanece encendido, lo más probable es que exista cortocircuito en alguna pista o que se haya utilizado demasiada pasta para soldar entre terminales. El uso de la pasta no es recomendable, porque el medidor es un dispositivo muy sensible que cuando tiene pequeñas capacitancias parásitas hace que el foco se encienda de manera “falsa“; por eso se recomienda utilizar siempre líquido flux de la marca “Fusimex“, y limpiar correctamente la placa antes de realizar cualquier medición. Y no se preocupe por la pila; dado que el circuito casi no consume corriente, continuará funcionado por varios meses y no requerirá de algún tipo de interruptor.
Si el foco no enciende a pesar de que el medidor está muy cerca del horno, debe revisarse la polaridad del diodo LED; probablemente está invertida la polaridad de la propia pila y la polaridad de los pequeños diodos. La colocación del circuito integrado debe hacerse cuidadosamente.
Y puesto que algún tipo de lámparas fluorescentes o señales de alta frecuencia pueden provocar que el medidor dispare falsamente, es necesario que cuando éste se emplee el ambiente se halle libre de fuertes interferencias electromagnéticas.Pues bien, estimado lector, acaba usted de darse cuenta que se trata de un simple detector que sirve para saber si tiene o no fugas el aparato bajo prueba. Pero tenga en cuenta que los probadores profesionales que ofrece el mercado son muy caros.
ADVERTENCIAS
NUNCA deje o use el medidor de fugas dentro de la cavidad del equipo; además de que así no funciona el dispositivo, puede usted sufrir daños y estropear el horno.
Cabe aclarar que es sólo un circuito experimental que se concibió como una alternativa de bajo costo para medir fugas, pero que no asegura -naturalmente- la misma eficiencia de los dispositivos profesionales. De tal suerte, no garantizamos que cualquier mínima fuga puede ser detectada; es su entera responsabilidad el uso de este dispositivo.
Así que de antemano, ni la editorial ni el autor asumimos responsabilidad alguna en caso de un accidente o de que queden pequeñas fugas en el horno.
Por último, conviene recordar que en el horno de microondas los alimentos se cuecen de adentro hacia afuera. Si usted se expone a las microondas, es posible que no sienta dolor debido a que los nervios se encuentran en la parte externa de la piel; mas cuando éstos detecten calentamiento, es porque quizá ya esté quemada la parte interna de su cuerpo. En una palabra, TENGA USTED MUCHO CUIDADO en este aspecto.

A.M.L
23/11/2005, 13:38
.1.- Introducción.
La TV es la técnica de transmisión de imágenes animadas a gran distancia, utilizando como medio de propagación el espacio.
El tratamiento de la señal en TV no difiere demasiado del que se realiza en radio.
El proceso en líneas muy generales sería:
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figura 1.1

Se trata, como podemos ver, de una transformación de la energía luminosa en energía eléctrica, ésta a su vez se transforma en energía electromagnética que se envía al espacio. Todo este proceso ocurre en la transmisión. En la recepción la energía electromagnética es captada por la antena receptora y el TV será el encargado de realizar el proceso inverso hasta la obtención de energía luminosa (imágenes).1.2. Conceptos del ojo humano. Vamos a ver una serie de conceptos relacionados con el ojo humano y que nos permitirán comprender mejor como se forma la imagen en una pantalla de TV.
a) El ojo es capaz de efectuar las siguientes distinciones:
Distinción de colores.
Distinción de la forma de los cuerpos.
Distinción de la mayor o menor intensidad de la luz.
Enfoque del objeto.

b) El ojo tiene la propiedad de persistencia de la imagen. (gracias a esto puede verse el cine o la TV). La imagen se mantiene una décima de segundo en la retina, después de desaparecer ésta.
c) De acuerdo con esto último, todo fenómeno luminoso que se produzca con una frecuencia mayor de 10 veces por segundo, el ojo los verá como continuos. d) Existe una distancia mínima que debe existir entre dos pto. Para que el ojo pueda verlos separados, al observarlos desde una distancia dada. El valor del ángulo de visión mínimo para ver dos pto.separados es de 1´ .

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figura 1.2

e) Como regla práctica diremos que un objeto se verá con detalle, comodidad y entero, cuando su distancia de nosotros sea unas 5 veces mayor que su dirección máxima.
1´´ = 2.54 cm1.3. El tubo de cámara.
La imagen a visionar en el TV debe formarse previamente en la cámara de TV. El tubo de la cámara es el encargado de convertir la imagen captada, es decir su luminosidad, en señales eléctricas (señales de vídeo), con la cual luego se modulará en amplitud a una portadora de frecuencia muchísimo mayor y se radiará al espacio para que llegue a la antena de los receptores de TV.
Existen varios tubos de cámaras :
El iconoscopio.
El orticón.
Sensibilidad equivalente a la del ojo humano. Muy sensible frente a variaciones de temperatura, tiempo de calentamiento previo.El vidicón.
Muy buenas imágenes con intensidad de iluminación de 10 LuxEl plumbicón.
Imagen de gran calidad. Estable ante cambios de temperatura.Veamos el iconoscopio por ser el más comprensivo.
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Mediante el objetivo se enfoca la imagen sobre una placa de mica recubierta por una gran cantidad de pequeñisimos glóbulos de plata con óxido de cesio. La otra cara de la placa de mica se encuentra recubierta por una capa conductora de grafito coloidal. Cada glóbulo de placa perfectamente aislado de los adyacentes, forma con el grafito un condensador con dieléctrico de mica. Se forman así muchísimos condensadores con la armadura de grafito común : glóbulos de Ag
Cada glóbulo de Ag. emite electrones proporcionalmente a la luz que recibe procedente de la imagen a televisar.
La capa de Ag. se barre por un haz de electrones línea a línea.
En oscuridad los glóbulos no emiten electrones y al ser recorridos por el haz en el choque se desprenden muchos electrones secundarios que son captados por el anillo colector cerrando el circuito y provocando en la R una tensión elevada, siendo esta tensión la señal de vídeo correspondiente al negro.
Cuando la imagen tiene luz los glóbulos de Ag. Afectados emiten electrones proporcional a la luz que le llega, con lo que estos se cargan + tanto más cuanto más luz les llegue. Al ser recorridos por el haz electrónico, desprenderán ahora menos electrones ya que la carga + tiende a retener más los electrones. Luego la I ahora por la R es menor y por tanto la V también es menor.En resumen, la señal de vídeo aparece entre los bornes de la R con valores grande de V para colores oscuros y con valores pequeños de V cuanto más luz tenga la imagen ( colores claros ).
La señal de vídeo para una línea en el ejemplo de la figura 1.5. sería :

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figura 1.5.
La señal de vídeo generada en la cámara modula en amplitud a una portadora de mucha mayor frecuencia. Después de recibirla el receptor y demodularla y amplificarla se aplica al cátodo del T.R.C.
Sin aplicar V al K éste se encuentra a 160 V y g1 ó Wehnelt a una V menor ya que debe ser negativa respecto al K.
Un color negro equivale a una V elevada, que elevará al K por encima de los 160V. Esto supone que g1 sea más negativa respecto del K y pasen menos electrones, con lo que la parte de la línea en cuestión aparecerá mas oscura.

1.4.- El tubo de rayos catódicos (TRC)
Es una ampolla de vidrio en cuyo interior se ha hecho el vacío y donde se va a formar la imagen.
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Figura 1.6.

Las partes que lo componen son :
1. Filamento es el elemento calefactor del cátodo, es decir, le proporciona la energía calorífica necesaria para que se desprendan electrones del K.
Se alimenta con c.c. ( por ej. 11V) o c.a.
2. Cátodo cilindro hueco de níquel recubierto en su extremo derecho por sustancias emisoras de electrones (oxido de bario y estroncio). En su interior se encuentra el filamento. La tensión entre el K y el filamento no debe exceder del límite máximo marcado para cada tipo de tubo.
Al cátodo se le suele aplicar la señal de vídeo y por lo tanto su tensión variara, aunque vamos a tomar como tensión normal 160 Vcc. Respecto a masa.3. Wehnelt también conocida como rejilla de control consiste en un cilindro metálico con un orificio circular en el fondo, el cual rodea al cátodo y cuya misión es la de controlar el flujo de electrones que desde el K se dirigen a la pantalla.
El potencial aplicado al cilindro de Wehnelt debe ser negativo respecto al K. Su tensión fluctúa entre 0 y 150 V ( respecto al K -160V y -10V). Cuanto más negativa respecto al cátodo menos electrones pasan y por lo tanto más débil es el haz ( gris negro). Generalmente se conecta a masa (0V).4. Primer ánodo acelerador Tiene forma de cilindro. Su tensión respecto a masa es de unos 200 V para dar a los electrones una gran velocidad.
5. Segundo ánodo acelerador Otro cilindro hueco al cual se le aplican 18 KV (MAT) que acelera aún más el haz de electrones.
6. Ánodo de enfoque Como a partir del primer ánodo acelerador el haz se hace divergente, es necesario concentrarlo y para ello se utiliza el ánodo de enfoque, cuya tensión está entre 0V y 400V respecto a masa. Cada tubo tiene una tensión de enfoque optima, comprendida entre estos dos valores.
7. Tercer ánodo acelerador Otro cilindro hueco al cual se le aplica una V de 18 KV, encargándose de la aceleración final del haz. 8. Pantalla del tubo de imagen Es la parte final del TRC y sobre la que va a incidir el haz de electrones que al chocar con ella producirá un pto.luminoso.

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figura 1.7.

Está formada por :

La parte externa de vidrio entintado.
( Pared gruesa para soportar presiones del orden de 1kg/cm2 debido al vacio interno del tubo ).
La capa fluorescente que cubre la cara interna y que es de fósforo, de forma
que cuando el haz incide sobre ella se genera un pto. Luminoso que desprende luz en todas direcciones.
La película de aluminio vaporizado que realiza varias funciones :
a) Refleja hacia afuera de la pantalla la luz emitida por el fósforo como si fuera un espejo, aumentado así la luminosidad de la pantalla.
b) Protege la capa de fósforo contra los iones, alargando su vida.
c) Hace de último ánodo acelerador. A ella se conecta la MAT haciendo a la vez de capa conductora para llevarle dicha MAT al 2º y 3º ánodo acelerador.El positivo de la MAT se aplica a ésta película a través de una grapa recubierta de una ventosa de goma que evita fugas al exterior. No se aplica esta tensión a través de una de las patilla del tubo ya que la fuerte tensión provocaría arcos a las patillas próximas. El negativo se conecta a masa. Como la parte externa del tubo también es conductora y está conectada a masa forman un condensador con dieléctrico de vidrio y cuya capacidad oscila entre 500pF y 2000pF y sirve para filtrar la tensión pulsatoria de MAT.

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figura 1.8.




1.4.1.- Designación de los tubos de rayos catódicos monocromo :
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Ejemplo : A4711W
1ª Letra
Aplicación1º grupo de cifras
Indica en cm la diagonal de la pantalla rectangular o el diámetro en las circulares.2º grupo de cifras
Nº de serie.Último grupo de letras
Propiedades ópticas de la pantalla.1.5.- Deflexiones
El pincel de electrones emitido por el cátodo de un TRC no choca permanentemente en el centro de la pantalla, sino que recibe dos movimientos simultáneos de vaivén.
a) Un movimiento en sentido horizontal de f= 15625 Hz llamado deflexión horizontal o barrido horizontal.
b) Un movimiento en sentido vertical de f= 50 Hz , llamado deflexión vertical o barrido vertical.Con estos dos movimientos se obtiene en la pantalla una serie de líneas casi horizontales. Dada la gran rapidez de repetición del barrido de las líneas, el ojo las integra, dando la sensación de que toda la pantalla está iluminada al mismo tiempo. Estas deflexiones se consiguen con ayuda de campos magnéticos, ya que cuando un chorro de electrones atraviesa un campo magnético perpendicular a sus líneas de fuerza, sufre una desviación .

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figura mano

Se hace circular por las bobinas de líneas una corriente en forma de diente de sierra. Deflexión horizontal : El campo magnético se consigue mediante las llamadas bobinas de desviación horizontal o de líneas.

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Figura 1.9.

Deflexión vertical : el campo magnético se consigue mediante las llamadas
Bobinas de deflexión vertical o de cuadro, por las que se hace circular una intensidad de corriente también en forma de diente de sierra igual a 1.10 .
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A.M.L
02/02/2006, 17:17
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD width=201 height=195>
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</TD><TD width=508 height=195>

Un método sencillo para verificar si funciona un botón de un mando a distancia al pulsarlo, es utilizar una radio de AM, encendida y sintonizada en la banda mas baja, 444Khz, pulsamos el botón del mando junto a la radio y oiremos por el altavoz de la misma el tren de pulsos emitidos por el mando.
Otro sistema es conectar una cámara de video a un aparato de TV, dirigiendo el mando a la lente de la cámara, vermos el punto de luz en la imagen reproducida por el televisor.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

A.M.L
02/02/2006, 17:19
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD width=202 height=225>
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</TD><TD width=515 height=225>

Un método sencillo para comprobar si tenemos fisuras en las gomas de un frigorífico, por lo tanto entrada de aire y formación de gran cantidad de hielo, es colocar una linterna en el interior del frigorífico de la mayor potencia posible, cerramos la puerta y apagamos la luz de la sala, para conseguir en el recinto la mayor oscuridad posible. Observamos la goma en todo su recorrido para verificar si existe alguna zona mas iluminada que otra o se ven zonas agrietadas, por lo tanto entrada de aire del exterior.
NUEVO: El otro motivo que provoca un excesivo hielo en la pared de la nevera, es que el compresor funcione constantemente, por un fallo del termostato, que no corta el paso de corriente al compresor, tambien lo notaremos porque los alimentos tenderan a escarcharse o congelarse.:saltador:
</TD></TR></TBODY></TABLE>

A.M.L
02/02/2006, 17:21
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Un método sencillo para verificar en primera instancia si existén fugas en el horno microondas es: CON EL HORNO APAGADO. SIN PONERLO EN MARCHA, introducimos un teléfono móvil encendido en su interior y hacemos una llamada a este móvil, el mismo debe dar fuera de cobertura, ya que no debe recibir señal del exterior, por lo tanto no escapará señal del interior hacia el exterior. (OJO la cobertura del telefono móvil en la zona debe ser buena, sino no se puede realizar esta comprobacion)
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