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Tema: Herramientas e informacion ( Mirar indice )

  1. #41
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    Seguidor de señales (signal tracer)
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
    Al reparar equipos de Audio, muchas veces es necesario hacer un seguimiento de la señal a través de los diferentes circuitos del aparato para localizar la etapa donde se encuentra el defecto.
    El instrumento más adecuado para esto es el osciloscopio. Pero cuando no se dispone de ese instrumento, se puede utilizar un seguidor de señal. El mismo no es otra cosa que un amplificador que permite tomar la señal de los circuitos por donde pasa y amplificarla para que podamos oírla en un altavoz o unos audífonos.
    Utilizando una punta detectora de RF se puede también hacer un seguimiento de la señal en etapas de RF y FI en receptores de radio.
    He aquí el diagrama para la construcción de un seguidor de señal, bastante sencillo.
    Debido a su bajo consumo puede alimentarse con pilas o una batería de 9V.
    Funciona perfectamente con tensiones de 6 a 12V. Si se utiliza una fuente desde la red de CA es recomendable usar 12V para obtener el mejor rendimiento. No es necesario la regulación de voltaje pero si un buen filtrado.
    Componentes:

    Q1 - Transistor BF244 o similar (2N5245, ECG312,...)

    IC1
    - Circuito integrado LM386 (ECG823)

    P1
    - Potenciometro de 10 o 20K

    R1
    - Resistencia de 2.2M

    R2
    - Resistencia de 3.3K

    R3
    - Resistencia de 10K

    R4
    - Resistencia de 1K

    R5
    - Resistencia de 10 ohm

    C1
    - Condensador de 0.02uF 250V

    C2 -
    Condensador electrolitico de 22uF 16V

    C3
    y C4 - Condensadores de 0.1uF 25V

    C5 -
    Condensador electrolitico de 10uF 16V

    C6 -
    Condensador de 0.047uF 25V

    C7
    y C8 - Condensadores electroliticos de 220uF 16V

    SP
    - Altavoz pequeño, 8 ohms 1W (también pueden usarse audífonos)

    Para la punta o sonda de RF:


    D
    - Diodo 1N34 o similar

    C
    - Condencasor 0.01uF 25V

    R
    - Resistencia de 1 M
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  2. #42
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    Medidor de resistencias bajas.
    <hr noshade="noshade" width="600"> En algunas oportunidades, es necesario hacer mediciones de resistencias de valor muy bajo, inferiores a 1 Ohm. La mayoría de los multimetros (tester) analógicos y digitales solo permiten lecturas con una resolución de 1, y en algunos casos un décimo (0.1) de Ohm El proyecto que se describe aquí, no es en realidad un ohmetro, ni un miliohmetro. Ni siquiera es medidor propiamente dicho, pero con él y un multimetro común, podremos medir con facilidad resistencias de bajo valor con una resolución del orden de centésimas (0.01) de Ohm.
    Este sencillo dispositivo no es otra cosa, que una fuente de corriente constante.
    El método para determinar el valor de una resistencia de muy bajo valor, en este caso, se basa en hacer circular una corriente conocida y constante a través de la resistencia, y medir la caída de voltaje que se produce en ella, usando un multimetro común.
    Aplicando la Ley de Ohm, podemos fácilmente determinar su valor. (R= V/I)
    Si aplicamos una fuente de corriente constante, en este caso 100mA (0.1A), a un resistor de valor desconocido, y medimos la caída de voltaje entre sus terminales, podremos mediante una simple operación matemática saber el valor en ohmios de dicha resistencia.
    Como la mayoría de los multimetros digitales y algunos analógicos permiten obtener fácilmente lecturas de centésimas y milésimas de volts, en sus escalas más bajas, podemos determinar con bastante precisión valores del orden de centésimas de Ohmio
    Ejemplos:
    Si tenemos una lectura de 0.12V en el multimetro podremos fácilmente saber que se trata de una resistencia de 1.2 Ohms (0.12 / 0.1 = 1.2)
    Si tenemos una lectura de 0.022V en el multimetro y podremos fácilmente saber que se trata de una resistencia de 0.22 Ohms (0.022 / 0.1 = 0.22)

    Componentes:


    T1
    - Transformador que proporcione de 6 a 9V 200mA

    D1 - Puente rectificador o cuatro diodos 1N4001 o similares

    IC
    - LM317 o similar (ECG956, SG317)

    C1
    - Condensador electrolitico 470 a 1000 uF - 16V

    C2
    - Condensador 0.1 uF 50V

    R1
    - Potenciometro de ajuste (pre-set) de 100Ohm

    R2
    - Resistencia 15 Ohms

    Su construcción es sencilla, económica y no necesita mayores comentarios.


    Una vez construido solo hay que ajustar la corriente, de salida. Para esto conectamos el multimetro (tester) como miliamperimetro, entre los terminales, y procedemos a ajustar el potenciometro (pre-set) R1 hasta obtener una lectura de 100 mA.

    Uso:



    Para evitar tener lecturas erróneas debido a la resistencia propia de los cables de conexión, la medición del voltaje debe hacerse directamente sobre la resistencia, tal como se muestra en la imagen.
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  3. #43
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    Probador de transistores MOS-FET
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Este proyecto de "sencilla construcción" permite comprobar el estado de los Mosfet (tipo IRF630;PH6N60; etc), de los cuales es bastante difícil determinar su estado, salvo cuando estos presentan "cortocircuito" entre sus terminales, en ese caso es muy fácil de determinarlo con el multimetro o tester.
    El circuito es de tal sencillez que podría ser armado en protoboard en sólo 10 minutos (aprox.); con los componentes a disposición. Funcionamiento:
    Consiste en un oscilador astable formado por las dos compuertas izquierdas en el diagrama y cuya frecuencia de oscilación viene determinada por los valores de R1 y C1 (en este caso una frecuencia cercana a 140 Hertz para evitar el clásico y para mí, molesto destelleo).
    Si el colega quiere bajar la frecuencia (para "destello" por ejemplo) puede hacerlo mediante la fórmula de los osciladores astables:
    f =1 /( 0,7 * R1 *C1) [Hz]
    Donde R1 [ohms] y C1 [Farads]; y con valores R1=100K y C1= 4,7uF, se obtiene el efecto destello a frecuencia cercana al Hertz.
    Nota: C1 conviene que no sea mayor a 10uF por las "elevadas corrientes de fugas" que se presentan, comparables a la corriente inicial de carga de este capacitor en muchos casos. (El capacitor se comportaría como un cortocircuito y nunca se cargaría!).
    Los inversores siguientes en pares paralelos (Buffers) aseguran el correcto funcionamiento al entregar la corriente de excitación necesaria a los LED e invirtiendo el sentido de la corriente a través del transistor (drenador-surtidor) en cada semiperiodo de oscilación y solamente cuando la
    excitación en la compuerta sea la apropiada con "pulsador activado" y el transistor esté en buen estado, se encenderá el LED correspondiente, indicando su polaridad (Canal N ó Canal P).
    Lista de materiales:

    C1
    - Capacitor 4,7uF * (16Volts mínimo)

    R1
    - Resistencia 2200ohm 1/4W

    R2 -
    Resistencia 10Kohm 1/4W

    R3
    - Resistencia 680ohm 1/4W

    R4
    - Resistencia 100 Kohm 1/4W

    IC
    - CMOS CD4049

    D1
    - LED Rojo

    D2
    - LED Verde (o colores y tamaños a elección o disposición)

    Pulsador
    : NA (Normal Abierto)
    Bateria de 9Volts; zócalo para transistores, conectores, etc.

    Modo de Uso:



    Consiste en conectar correctamente los terminales D, G y S del transistor MOS-FET en los correspondientes terminales del probador y verificar lo siguiente (de acuerdo al diagrama):
    I) TRANSISTOR EN BUEN ESTADO:
    a) "Transistor c/ diodo interno surtidor-drenador".
    Si el "LED verde" enciende (debido a presencia del diodo interno) antes de presionar el pulsador y luego de "presionar" el mismo es acompañado por el "LED Rojo" (Canal N), significa que el transistor de "canal N" y su correspondiente diodo surtidor-drenador se encuentran en BUEN ESTADO.
    El caso "inverso" significa que un transistor "canal P" con diodo interno (S-D) está en BUEN ESTADO.
    b) Si el transistor carece de diodo entre surtidor y drenador, solo el "LED Rojo" encenderá luego de presionar el pulsador, si éste es de "canal N" y se encuentra en BUEN ESTADO; lo inverso ("LED verde" enciende solamente c/ pulsador activado) se cumpliría para un transistor de "canal P" en las mismas condiciones.
    II) TRANSISTOR EN CORTOCIRCUITO (malo):
    En caso de estar el transistor en CORTOCIRCUITO, se produce el "encendido" de "ambos" LED sin necesidad de presionar el pulsador. (Esto es más rápido y práctico determinarlo con el buzzer o comprobador de continuidad del tester!).
    III) TRANSISTOR ABIERTO (malo):
    En caso de transistor ABIERTO tanto con el pulsador activado como sin activarlo, "ambos" diodos permanecen "apagados". (En este caso convendría hacer un ligero corto entre terminales D y S del probador y al producirse el "encendido de ambos LED" nos aseguramos el estado medido del transistor)
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  4. #44
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    Sonda para medición de Alto Voltaje
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Quienes se dedican a la reparación de equipos electrónicos, en ocasiones se enfrentan a la necesidad de comprobar o medir tensiones elevadas.
    La mayoría de los multimetros o tester, por lo general solo pueden medir tensiones del orden de los 1000 o 1200V como máximo.
    Para poder medir valores más altos, como por ejemplo, las tensiones aplicadas al ánodo y G3 (Foco) de los TRC (Tubos de Rayos Catódicos o Cinescopios) o al magnetron de los hornos de microondas, es necesario contar con una sonda o "punta de alto voltaje".
    Este tipo de accesorio es algo costoso y a veces difícil de encontrar. Aquí se describe como construir una sonda o punta de alto voltaje, que si bien no puede competir con las fabricadas por reconocidas empresas de instrumentos electrónicos, puede ser de gran ayuda en el taller.
    Básicamente una sonda de alto voltaje, no es más que un circuito divisor resistivo (ver diagrama), que permite reducir en un porcentaje determinado le tensión aplicada, para que pueda ser medida por voltímetro, multimetro o tester de uso común.
    La punta que se describe aquí, tiene una relación 100/1 o dicho de otra forma es una punta X100, multiplica la escala del instrumento por 100. Es decir, que: si usando sonda, tenemos una lectura de por ejemplo 45V, estamos midiendo una tensión real de 4500V (45 x 100 = 4500).
    Como se indico anteriormente, esta herramienta, no es de "precisión profesional".
    Esta calculada para ser usada con un multímetro o tester digital de 10Mohm de resistencia interna, con el cual se obtendrá la lectura más precisa en todas las escalas. También puede usarse en un multímetro analógico de 20.000 ohm/volt, pero solo en la escala de 500VDC (500 x 20.000 = 10 Mohm). Lógicamente su precisión también depende de la calidad o tolerancia de las resistencias usadas. Es recomendable que la misma no sea superior al 5%.
    Componentes:

    R1
    a R9 - Resistencias de 22 Mohm 1 o 2W

    R10
    y R 11 - Resistencias de 10 Mohm 1W

    R12
    - Resistencia de 1.2 Mohm 1W *

    R13
    - Resistencia de 1.6 Mohm 1W *

    Varios
    : Tubo plástico, cables, conectores, etc.

    *
    R12 y R13 pueden reemplazarse por 1 y 1.8 Mohm respectivamente, lo importante es que ambas sumen 2.8 Mohm (2.800.000 ohm)
    Debido a las tensiones elevadas a las cuales se vera sometido este dispositivo, se deben tomar ciertas precauciones tanto en su construcción como en su uso.

    Consideraciones para su construcción:



    Es recomendable usar resistencias del tipo de composición, de las que el compuesto se encuentra en la parte interna (núcleo), como se muestra en A.
    Este tipo de resistencias son un tanto más "resistentes" a las altas tensiones que las de tipo de piroliticas (o de película resistiva).
    Los alambres deben ser cortos y las soldaduras no deben presentar "picos" o puntas, que aumenten el riesgo de formación de "arcos" al trabajar con tensiones muy elevadas (B).
    Una vez construida la cadena de resistencias es recomendable probarla con voltajes bajos (100 a 1000V). Si funciona bien, entonces se puede proceder sellar o aislar los componentes. Se puede utilizar para esto, una o dos capas de aislador termo-encogible o cubrir todo con sellador de silicona. Luego se deben colocar dentro de un tubo plástico y rellenar bien con sellador de silicona. Para darle una mejor presentación y aumentar la seguridad en su manejo, se puede colocar un forro de goma o plástico de los usados en el manubrio de bicicletas para niños. Ver la figura C.
    Para reducir el riesgo de "arcos" al medir tensiones muy altas, es recomendable que la parte expuesta de la punta sea lo más pequeña posible.
    Modo de Uso:
    Conectar los cables al multimetro, seleccionar la escala apropiada, conectar el cable de tierra o ground, al chasis o punto adecuado del aparato y por ultimo hacer la medición.
    No olvide conectar siempre el cable de tierra antes de intentar tomar la medición, de lo contrario se expone a una posible descarga y/o posibles daños en el multimetro.


    Advertencia:

    Toda medición o manipulación en circuitos eléctricos de Alto voltaje, debe ser realizada tomando todas las precauciones posibles. Si no tiene la experiencia y conocimientos necesarios para trabajar con Alto Voltaje, NO lo intenteis, las consecuencias pueden ser fatales.
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  5. #45
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    Desmagnetizador de TRC
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Aunque todos los TV color y Monitores que usan TRC (Tubo de Rayos Catódicos o cinescopios) cromáticos tienen incorporado un circuito desmagnetizador (o "degausing") para eliminar todo rastro de magnetización de la "mascara de sombra" dentro del TRC y de otras partes metálicas externas como soportes, tornillos y abrazaderas que lo sujetan. En ocasiones el técnico se encuentra con fuertes "magnetizaciones" que afectan la correcta convergencia de los tres ases sobre los respectivos puntos de fósforo en la pantalla. Esto produce, que en algunas áreas de la pantalla las imágenes tengan colores notoriamente diferentes a los correctos.
    En esos casos el técnico debe recurrir a un desmagnetizador.
    Esta herramienta no siempre se encuentra en los comercios de electrónica.
    Se describe aquí como puede usted mismo construir una bobina desmagnetizadora. También como improvisar una igualmente eficiente. Materiales para su construcción:
    Un trozo de tabla o madera de unos 35 x 35 cm.
    15 clavos de 3 o 3 1/2 pulgadas (7.5 a 9 cm)
    Aproximadamente 2Kg de alambre de cobre esmaltado #24 (0.5 mm de diámetro o 0.2 mm2 de área)
    Cinta aisladora
    Hilo
    Cable y conector para la red.
    Interruptor, preferiblemente del tipo pulsador.
    Construcción:
    Trazar una circunferencia de unos 25 a 30 cm de diámetro sobre la madera.
    Clavar sobre esa línea los clavos con una separación entre ellos de unos 6 o 7cm y a una profundidad aproximada de 1,5 cm (solo lo suficiente para que queden firmes).
    Forrar cada clavo con un trozo de cinta aisladora, para que el roce del metal no deteriore el esmalte del alambre.
    Una vez hecho esto, ya tenemos la base para comenzar a fabricar la bobina.
    La bobina se realiza enrollando el alambre de cobre esmaltado, sobre la circunferencia de clavos.
    Si se trata de una bobina para ser usada en una red eléctrica de 120VAC deberemos enrollar unas 600 a 700 vueltas, si es para 220VAC debemos enrollar unas 1200 a 1400.
    La cantidad exacta no es critica, incluso se puede construir con menos espiras (500 o 1000) si se usa alambre un poco más fino.
    Una vez completado el enrollado, se debe atar con un hilo en barios puntos, para que, el conjunto de alambres se mantenga unido al retirar los clavos.
    Se conecta el cable de conexión y el interruptor, y se procede a forrar todo el conjunto con cinta (tape) aislante, de forma de cubrirla totalmente dándole una consistencia firme al conjunto, preferiblemente dos o tres capas de cinta.
    Quedara algo parecido a un volante de automóvil, ver la figura.

    Modo de uso:
    Colocar la bobina frente a la pantalla a desmagnetizar a 2 o 3 centímetros de esta, conectarla, hacer movimientos circulares para cubrir toda el área de la pantalla, y alejarla progresivamente de esta, desconectar la bobina cuando este suficientemente lejos (1m o más)
    Desmagnetizador Reciclado.
    Una forma económica de disponer de un desmagnetizador, es usar la bobina desmagnetizadora de algún TV usado, de esos que quedan en el taller, para ser utilizados como "donantes de órganos" :-)
    Debe ser la bobina de un TV mediano o grande (19" o más).
    Tomar la bobina, formar con ella un "8" y luego doblarlo sobre si mismo para reducir su tamaño. Si se trata de una bobina muy grande, puede repetirse la operación hasta crear una circunferencia de unos 20 a 30 cm. Luego cubrir con cinta (tape) aislante para mantenerla firmemente unida y darle una mejor terminación. Colocarle un interruptor, preferiblemente del tipo pulsador.
    ATENCION: Este desmagnetizador nunca debe conectarse directamente a la línea de corriente alterna ya que su resistencia es muy baja, pues esta diseñada para funcionar solo unas fracciones de segundo con la ayuda de un PTC.
    Para poder usar este desmagnetizador "reciclado" es necesario conectarlo con una lampara o bombillo de por lo menos 100W o más, en serie (cuanto mayor potencia más efectiva será la bobina). El modo de uso, es el mismo descrito anteriormente.
    Otro desmagnetizador.
    Si dispone de un soldador "instantáneo" o "pistola de soldar" (soldering gun), ya tiene de un buen desmagnetizador. Solo necesita acercar el cuerpo del soldador a la pantalla del TRC, oprimir el gatillo (interruptor) y realizar movimientos circulares abarcando toda la superficie a desmagnetizar, sin soltar el gatillo, ir alejando el soldador de la pantalla hasta que esté a una distancia de un metro o más.
    NOTA: Para todos los casos La desmagnetización de TRC se puede realizar con el equipo (TV o Monitor) encendido o apagado. Al hacerlo con el equipo en funcionamiento se podrá ver el efecto que genera el campo magnético del desmagnetizador sobre la imagen durante el proceso y al alejarlo se podrá comprobar, si efectivamente su ha logrado la desmagnetización.
    Si las "manchas" de color en la pantalla permanecen inalterables después de hacer la desmagnetización, es posible que las mismas se deban a desajuste de "pureza" o a una deformación de la mascara de sombra del TRC, debido a golpes o cambios bruscos de temperatura. En este ultimo caso, el efecto es casi imposible de eliminar, pero a veces, si no es muy pronunciado, se puede reducir realizando los ajustes de "pureza" con los imanes de la unidad "multipolo".
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  6. #46
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    Programadores de EEPROM
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
    <center> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr> <td align="center">Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx,...
    Versión para puerto serial

    </td> </tr> <tr> <td>Si ya sabes lo difícil que es conseguir una memoria especifica para un TV, del cual te piden modelos y chasis del aparato, este proyecto te puede venir como anillo al dedo, si te lo digo yo, que bastante había sufrido por estos inconvenientes el detalle está, en la dedicación que pongas en grabar los datos de los TV con eeprom que te lleguen al Taller de aquí que tengas buena base de datos y poder después programar tu mismo tus memoria y no tener que pagar dos veces por esos eeprom que por cierto bastante caros que los vende los servicios autorizados.
    <center><table border="0" cellpadding="2"> <tbody><tr> <td valign="top">
    <center><table border="1" bordercolor="#808080" cellpadding="3" cellspacing="0" width="420"> <tbody><tr> <td align="center" bgcolor="#808080">Componentes</td> </tr> <tr> <td>C1 - 47uF 10V
    C2 - 0.1uF
    D1, D2 y D3 - Zener 4.7V
    D4 - LED
    D5, D6 y D7 - Diodos 1N4148
    R1 y R2 - Resistencias de 4K7ohm
    R3 - Resistencia 390 ohm
    Varios: Base para IC 8-pin DIP, conector DB9, etc.</td> </tr> </tbody></table> </center>
    </td> <td align="center" valign="top">
    <center><table bgcolor="#ffffb3" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td colspan="2">Nota para el uso de conector de 25 pines (DB25)</td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top">DB9
    3
    4
    5
    7
    8
    </td> <td align="center" valign="top">DB25
    2
    20
    7
    4
    5
    </td> </tr> </tbody></table> </center>
    </td> </tr> </tbody></table> </center>
    Este es el resultado de ensamblar siete programadores distintos, con el trauma de que no funcionaron ya sea por la incompatibilidad entre los proyectos y los ordenadores o el software para que estos funcionen el diseño final lo comprobé en diez computadoras diferentes con buenos resultados en nueve de ellas, un PC clon con tarjeta 575 fue el único inconveniente el puerto serial mantenía el LED de encendido semiactivo y me fue imposible trabajar el programador en este PC espero no sea su caso y no esta demás en decir que es bastante económico su elaboración y de gran importancia su realización espero lo puedan disfrutar, yo elegí para ensamblarlo resistencias de 1/4 de Vatio y todo cupo en el mismo conector DB9 (ver imagen) así que más compacto, a la imaginación de ustedes.

    </td> </tr> <tr> <td align="center"></td> </tr> </tbody></table> </center>
    <center> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr> <td align="center"></td></tr></tbody></table></center>
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  7. #47
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    Comprobador de Laser de CD
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
    En la literatura técnica se puede encontrar diferentes tipos de fotómetros para medir la emisión láser de las unidades lectoras de CD y también existen costosos instrumentos especializados para esa tarea.
    Para poder comprobar la emisión láser de los diferentes block ópticos de reproductores de CD, en una forma sencilla y que al mismo tiempo ofrezca una lectura de la intensidad que permita determinar el posible estado de la unidad, puse en practica este sencillo "fotómetro" que es sumamente económico, fácil de armar y efectivo.

    Materiales:


    Un CD en desuso.
    Un foto transistor, de uso general. Yo he utilizado en el proyecto uno de los que usan los equipos de video VHS, como sensores de fin de cinta.
    Multimetro (tester) analógico, cables.

    Fabricación:


    Con un CD en desuso (para no estropear uno nuevo), comenzamos nuestro proyecto. Debemos sacar la película de aluminio (la capa plateada), con una lija muy fina, o conseguir un CD gravable quemado por un láser de grabadora, que al calentar en demasía el material plateado se desprende solo y facilita así nuestro trabajo. No es necesario retirar esa capa de todo el CD, con hacerlo en la mitad es suficiente, tampoco es necesario, que quede perfectamente transparente, el propósito es que pueda verse a través de él, el block óptico y el lente de enfoque, al montarlo en el mecanismo de un reproductor de CD.
    Colocamos el disco en una unidad reproductora, con la parte transparente sobre el block óptico, accionamos PLAY, para que la unidad de posicione correctamente y comience la detección de la presencia de disco, en ese momento desconectamos la unidad y procedemos a marcar un punto, justo sobre el centro del lente de enfoque.
    Retiramos el disco y procedemos a hacer un orificio en el punto marcado, para colocar el foto transistor.
    Colocamos el fototransistor en el orificio que hemos realizado, lo fijamos con pegamento, y le colocamos un par de cables flexibles, ver la foto.

    Modo de uso:


    Ponemos el disco para la prueba en el motor de giro, colocamos el puente que lo ajusta (CLAMP) y conectamos los cables al multimetro (tester) analógico, en función de ohmetro, escala x1. Prestar atención a la polaridad, del multimetro con respecto al fototransistor. Si se conecta invertido no se obtendrá lectura.
    Giramos el disco hasta ubicar el fototransistor, exactamente frente al lente de enfoque de la unidad óptica laser, y procedemos a encender el equipo o aplicar cualquier otra acción que inicie la búsqueda de enfoque para detectar la presencia de disco.
    El laser se encenderá y el lente hará los movimientos verticales buscando el punto de enfoque. Mientras esto ocurre, se podrá tener una lectura en la escala del multimetro, dicha lectura dependerá de las características del transistor que hayamos usado, del multimetro y del tipo de block óptico y su estado.
    Para tener una clara idea de las lecturas que pueden presentarse, es recomendable, hacer algunas pruebas con diferentes equipos y unidades ópticas. Tomando nota de las mismas.
    Es importante que siempre usen siempre el mismo multimetro para realizar todas las pruebas ya que pueden presentarse diferentes lecturas con diferentes multimetros y el propósito de este "instrumento" es tomar lecturas comparativas.
    No olviden siempre hacer el ajuste a "0" de la escala, antes de hacer la comprobación.
    Con un poco de practica en el uso de este sencillo "fotómetro" laser, y tomando nota de las lecturas que se presentan en los diferentes casos, añadiendo las lecturas de corriente del laser, podrán tener una idea del estado del laser.
    A modo de ejemplo, una unidad que debe presentar una lectura de 70 ohm en la escala del multimetro y siendo la corriente del laser correcta, presenta una lectura de 100, es posible que este "sucia", con polvo en el lente o en la parte interna o este defectuosa.
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  8. #48
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    Probador de Teléfonos
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    Para el técnico electrónico que repara aparatos telefónicos (normales o inalámbricos, contestadoras, etc.) resulta de gran utilidad, contar con un instrumento que permita probar estos equipos sin necesidad de estar realizando llamadas y ocupando la línea telefónica del taller para comprobar su funcionamiento. Es decir, un instrumento que permita alimentar el aparato en prueba como si estuviera conectado a la línea telefónica, y realizar las comprobaciones básicas de funcionamiento: entrada de llamada, entrada y salida de señal, etc.
    Para ello existen en el mercado, instrumentos llamados: "Simuladores de línea"; diseñados específicamente para realizar la comprobación y servicio técnico de equipos telefónicos. Sin embargo, esos instrumentos, son por lo general muy costosos, y su adquisición no resulta rentable para muchos técnicos o talleres, que solo reparan algún que otro teléfono o contestadora, de vez en cuando.
    He aquí, como construir un sencillo probador de teléfonos, que no pretende competir con "simuladores de línea" de uso profesional, pero sin duda puede ser de gran ayuda en el taller.
    Su diseño es muy sencillo, utiliza componentes comunes y de fácil obtención.
    Con él se pueden realizar las pruebas básicas de funcionamiento de teléfonos (normales o inalámbricos), contestadoras automáticas e incluso (parcialmente) equipos de Fax.
    Con un poco de ingenio, el técnico podrá, si lo desea, implementarle mejoras, para aumentar su utilidad.
    Por ejemplo:
    * Agregar al circuito, un instrumento que permita medir el consumo del teléfono en prueba, para verificar que el mismo está dentro de los valores normales, tanto "colgado", como "descolgado".
    * Remplazar SW1 por un circuito que genere automáticamente los pulsos de llamada
    * También se podría incorporar un teclado con el circuito correspondiente para general los tonos DTMF, para las pruebas de control remoto de contestadoras y otros equipos.
    En fin, la imaginación es el limite !!
    Funcionamiento
    Se conecta el aparato a probar en los terminales: "A"
    Con SW2 colocado en la posición 1, al presionar SW1 se envía el pulso de llamada, para la prueba de los circuitos detectores de llamada, o "campanilla".
    IMPORTANTE: solamente pulsar SW1, en forma breve y alternada, para simular el pulso de llamada y hacerlo siempre con el auricular "colgado", pues de otro modo, el pulso de llamada podria llegar a dañar algún circuito del aparato en prueba.
    Con SW2 colocado en la posición 2, el circuito oscilador formado por Q1,R2, R3, R4 C3 y T2, genera un tono para la prueba de recepción de señal del teléfono o contestadora.
    Cambiando el valor de R3 se puede cambiar la frecuencia del tono generado.
    En la posición 3 se prueba la salida de señal desde el teléfono o contestadora, para lo cual se puede colocar un pequeño altavoz o un audífono entre los terminales "B", también se puede conectar un amplificador o un osciloscopio.
    NOTA: Los terminales "B" también pueden usarse como entrada de señal, si se desea aplicar una señal de audio externa, al aparato en prueba.
    T2, es el transformador modulador. Para esto se utiliza un transformador normal de alimentación, con primario para 120V y secundario de 9 a 15V (12V sugerido) y 250 o 300mA.
    Si en su país es difícil encontrar transformadores de 120V, puede utilizar uno de 220V con secundario de unos 18 a 24V, de 300 a 500mA, para que mantenga, aproximadamente la misma relación de espiras entre sus bobinas y una impedancia similar.
    Las especificaciones para el transformador no son muy criticas, pero si dispone de varios de ellos de características similares, puede hacer pruebas para ver cual presenta mejor rendimiento.
    Componentes
    D1 al 4 - Diodos 1N4006 o similares (1N4007, ECG116, ECG125, etc.)
    D5 - Diodo 1N5405 o similar (BY156, 1N5406/7/8, ECG156, ECG5806, etc.)
    T1 - Transformador con primario 120 o 220V (según la red eléctrica) y secundario de 12+12V 500mA.
    T2 - Ver detalles en el texto
    Q1 - Transistor unijuntura 2N2646 o similar (ECG6401)
    R1 - Resistencia de 330 ohms
    R2 - Resistencia de 470 ohms
    R3 - Resistencia de 27.000 ohms
    R4 - Resistencia de 560 ohms
    (todas las resistancias pueden ser de 1/4 o 1/2W)
    C1 - Condensador de 470uF 25V
    C2 - Condensador de 1000uF 100V
    C3 - Condensador de 0.1uF 50V
    SW1 - Interruptor del tipo pulsador.
    SW2 - Interruptor de un polo tres posiciones
    Varios - Conectores, cables, interruptor para la línea de CA, etc.
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  9. #49
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    Inyector de 50/60 Hz
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600">
    Con un circuito como el que se describe, se puede inyectar una señal de 50 o 60 ciclos (dependiendo de la red eléctrica), para descartar fallas en etapas de circuitos de deflexión vertical.
    Procedimiento: Si no hay barrido vertical y se inyecta la señal en la salida del circuito integrado del Vertical y el barrido en la pantalla abre unos 5 o 6 cm, quiere decir que los componentes que hacia adelante, incluido el yugo, están en buen estado. Si se inyecta la señal en la entrada del integrado vertical, y la pantalla abre totalemente (o casi totalmente), quiere decir que este esta bueno. Así sucesivamente, se inyecta la señal hasta encontrar la avería.
    Un terminal se conecta a chasis y el otro al punto donde se desea inyectar la señal.
    Con el potenciometro R1 se puede bajar la intensidad de la señal, cuando se prueban etapas previas a la salida.
    Componentes
    T1 - Transformador con primario 120 o 220V (según la red eléctrica) y secundario de 9V 300mA.
    R1 - Potenciometro 2200 a 4700 ohms
    R2 - Resistencia de 100 ohms
    C1 - Condensador de 33uF 25V "No polarizado" (bipolar)
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  10. #50
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    Medidor de consumo eléctrico
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Al reparar equipos eléctricos y electrónicos que se alimentan de la red eléctrica, puede ser necesario, en ocasiones, comprobar su consumo para verificar su correcto funcionamiento. Un Wattimetro, puede resultar muy costoso. Pero si se dispone de una pinza amperimetrica, o un amperímetro de AC (Corriente Alterna), el técnico no tendrá mayor dificultad para determinar el consumo de un equipo.
    Solo tendrá que medir la corriente consumida en Amperios y multiplicarla por el Voltaje de red. El resultado será la potencia consumida en Watt o Vatios.

    Lamentablemente, muchos multimetros, no permiten medir amperaje en AC, o solo lo hacen con corrientes muy bajas, apenas de algunos miliamperios, lo cual es una limitación en la mayoría de los casos.
    Con muy pocos componentes se puede implementar un accesorio, que puede facilitar la medición de la potencia consumida, con una precisión aceptable, usando para ello, cualquier multimetro digital, que permita medir voltajes de AC del orden de milésimas de Voltio.
    Su uso es muy sencillo. Se intercala este accesorio entre el tomacorriente y el aparato, del cual se desea medir el consumo, se selecciona la escala más baja de VAC en el multimetro (que permita medir voltajes milésimas de Voltio) y se conecta a los terminales correspondientes. Cada milivoltio (milésima de Voltio), indicará 1Watt. Ejemplo: si el instrumento indica: 0.080V, significará un consumo de 80W, si se lee 0.125V, significará que el consumo del equipo conectado es de 125W.
    Componentes:
    R1 y R2 - Resistencias 0.47 ohm, 5W
    R3 - Resistencia 33 Kohm, 1/2W
    R4 - según el voltaje de red eléctrica *
    * para 110V ... 39 Kohm
    * para 120V ... 33 Kohm
    * para 220V ... 2200 ohm
    Varios: cables, conectores, etc.

    Con estos valores, se pueden comprobar consumos de hasta 600W en redes de 110/120V y hasta 1000W si se trata de red eléctrica de 220V. Si se desea usar este accesorio, para comprobar consumos mayores, las resistencias R1 y R2 deberán ser de 10W.
    Todas las resistencias deben ser, en lo posible, de una tolerancia del 5%.
    Tener presente que R1 y R2 pueden tomar una elevada temperatura, si se usa por tiempo prolongado y elevado consumo.


    <center><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="580"> <tbody><tr> <td bgcolor="#00ffff">Nota importante: Este implemento, permite una evaluación de la "Potencia Aparente" (Volts x Amp), que en algunos casos puede tener cierta diferencia con la "Potencia Real" (Watt), debido al corrimiento de fase que puede ocasionar la componente inductiva de la carga. Por lo cual la lectura puede no ser muy exacta con algunos equipos.</td> </tr> </tbody></table> </center>
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