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Tema: Herramientas e informacion ( Mirar indice )

  1. #21
    Miembro A.M.L va por un camino distinguido Avatar de A.M.L

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    Predeterminado Como hacer circuitos impresos

    Explicación detallada
    1. Crear el original sobre papel:
    Lo primero que hay que hacer es, sobre un papel, dibujar el diseño original del circuito impreso tal como queremos que quede terminado. Para ello podemos utilizar o bien una regla y lápiz (y mucha paciencia) o bien un programa de diseño de circuitos impresos. Ya sea a lápiz o por computadora siempre hay que tener a mano los componentes electrónicos a montar sobre el circuito para poder ver el espacio físico que requieren así como la distancia entre cada uno de sus terminales. Para guiarnos vamos a realizar un simple circuito impreso para montar sobre él ocho diodos LED con sus respectivas resistencias limitadoras de corriente.
    Este es el circuito esquemático del que hablamos, recibe cero o cinco voltios por cada uno de los pines del puerto paralelo del PC y, a través de cada resistencia limitadora de corriente iluminan ocho diodos LED. Observemos el diagrama. Tenemos ocho entradas, cada una de ellas conectada a una resistencia. Cada resistencia se conecta al cátodo (+) de cada diodo LED. Y todos los ánodos (-) de los diodos LED se conectan juntos al terminal de Masa. Vamos a utilizar diodos LED redondos de 5mm de diámetro, que son los mas comunes en el mercado.
    Lo primero que haremos es colocar las islas. Para los que usan programas de diseño de circuitos impresos por computadora las islas aparecen como "Pads".
    Como se observa, no es mas que una simple representación del circuito de arriba con círculos. Luego uniremos las islas con pistas, que en los programas suelen aparecer como "Tracks".
    <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=middle width="50%"></TD><TD align=middle width="50%"></TD></TR><TR><TD align=middle width="50%">CORRECTO</TD><TD align=middle width="50%">INCORRECTO</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
    Algo a tener en cuenta: cuando una pista tiene que virar lo correcto es hacerlo con un ángulo oblicuo y no a secas (90º). Si bien eléctricamente es lo mismo, conviene hacerlo así porque al momento de atacar el cobre con el ácido es mas probable que una pista se corte si su ángulo es abrupto que si lo es suave.
    Nuevamente podemos apreciar que no es mas que una copia del circuito eléctrico anterior.
    Imprimimos el circuito sobre un papel y paso 1 concluido.
    2. Corte del trozo de circuito impreso:
    Esto no es mas que marcar sobre la placa virgen un par de líneas por donde con una sierra de 24 dientes por pulgada cortaremos.
    Es conveniente hacerlo sobre un banco inclinado de corte para que sea mas fácil mantener la rectitud de la línea.
    Una vez cortado el trozo a utilizar lijar los bordes tanto de la cara de cobre como de la otra a fin de quitar las rebabas producidas por el corte. Con la ayuda de un taco de madera es mas fácil de aplicar la lija.
    3. Preparar la superficie del cobre:
    Consiste en pulir la superficie de cobre virgen con un bollito de lana de acero (Virulana, en Argentina) para remover cualquier mancha, partículas de grasa o cualquier otra cosa que pueda afectar el funcionamiento del ácido. Recordemos que el ácido solo ataca metal, no haciéndolo con pintura, plástico o manchas de grasa. Por lo que donde este sucio el cobre resistirá y quedará sin atacar.
    Como se ve en la foto es conveniente utilizar guantes de latex, del tipo utilizado para inspección bucal, para evitar que la grasitud de los dedos tome contacto con el cobre. La lana de acero debe ser frotada sobre la cara de cobre y preferentemente dando círculos, para facilitar la adherencia tanto de los Pads como de la tinta del marcador.
    4. Pasar el dibujo al cobre:
    Consiste en hacer que el dibujo del impreso que tenemos sobre el papel quede sobre la cara de cobre y de alguna forma indeleble. Adicionalmente tendremos que tener cuidado de no tocar con nuestros dedos el cobre para evitar engrasarlo. Es por ello que en este paso también utilizaremos guantes de latex, pero cuidando que no queden en ellos restos de viruta de acero que puedan dañar el dibujo sobre el cobre.
    Para este paso requeriremos un marcador fino indeleble, uno grueso, un lápiz blando (mina B), una o varias plantillas Logotyp de islas (esto depende de la cantidad de contactos del circuito así como del tipo de islas requeridas). Ambos marcadores deben ser de tinta permanente al solvente. Hasta ahora el mejor que hemos usado es el edding 3000.
    Es conveniente, antes de usar las plantillas Logotyp, probarlas sobre otra superficie para constatar que no estén vencidas. A nosotros nos paso que con la que arriba se ve a la izquierda (la de las líneas) no pegaba sobre el cobre y tuvimos que hacer todos los trazos rectos con marcador y regla. Lo mismo sucede con el marcador. Antes de aplicarlo sobre la placa hacer un par de trazos sobre un cartón (preferentemente brilloso) a fin de ablandar la tinta en la punta.
    Para aplicar los dibujos de las plantillas colocar la misma sobre la lámina de cobre y, con el lápiz frotar cada uno suavemente hasta que queden estampados sobre el circuito impreso.
    Para afirmarlos colocar el papel de cera que trae cada plantilla y colocarlo sobre el dibujo recién aplicado. Pasar el dedo una o dos veces manteniendo el papel quieto y listo, dibujo afirmado.
    Si por error se aplico un dibujo que no debía estar se lo puede quitar fácilmente raspándolo con un cortante filoso. No hay que preocuparse porque donde se paso el cortante quede raspado, puesto que el cobre no quedará en esa zona no nos interesa entonces como este antes de ser atacado.
    En las islas, sobre todo en las aplicadas por plantilla, es conveniente no tapar el punto central. Esto quedará como un pequeño orificio en el cobre que luego servirá como guía cuando hagamos el perforado de la placa.
    Para hacer los trazos con marcador se pueden utilizar reglas y regletas plásticas caladas como las pizzini. Prestar cuidado cuando se apoya la regla sobre la placa para no dañar el dibujo.
    Una vez terminado el trabajo de pasar el dibujo al cobre será conveniente revisar el mismo a comparación con el dibujo sobre papel, para cerciorarse de que todo esta en orden.
    5. Preparar el ácido:
    Antes de sumergir la placa en el ácido hay que tomar algunos recaudos y precauciones. También hay que seguir algunos pasos para que el ataque sea efectivo. Como dijimos arriba, el ácido empleado es Percloruro de Hierro, el cual se puede comprar en cualquier comercio del rubro.
    Para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usaremos un calefactor eléctrico a resistencia, como el que se ve abajo.
    Cabe aclarar que al ser una resistencia de alambre esta se encuentra "viva" con tensión de red en su recorrido, lo que obliga a separar al calefactor del fuentón al menos un centímetro. Para ello utilizamos dos ladrillos acostados los que se ven en la foto de arriba.
    Sobre esto se coloca el fuentón de aluminio, dentro del cual se colocará la batea plástica donde verteremos el ácido. En el fuentón colocar agua previamente calentada para que el ácido se caliente por el efecto "Baño María". Entre el fuentón y la batea es conveniente colocar dos separadores para que el metal caliente no entre en contacto directo con la batea plástica.
    En la foto de arriba se observa como queda todo en su sitio listo para utilizar.
    Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a mas de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda.
    6. Ataque químico:
    Una vez que el ácido esta en temperatura colocamos la placa de circuito impreso flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos.
    Ahí lo dejamos tranquilo y de no ser estrictamente necesario nos vamos a otra parte para evitar respirar tan feo bao tóxico. Al **** de los 15 minutos, con un guante de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos mas y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo.
    Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido.
    Una forma práctica de ver si el ácido comenzó a "comer" el cobre es iluminando la batea desde arriba con un potente reflector. Si se ve la silueta de las pistas marcada es clara señal de buen funcionamiento. Si se ve todo opaco quiere decir que aún no comenzó el ataque químico.
    Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar de la batea, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar mas próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente. De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero.
    Una vez hecho esto tendremos las pistas ya definidas sobre el impreso.
    7. Prueba de continuidad:
    Con un probador de continuidad verificar que todas las pistas lleguen enteras de una isla a otra. En caso de haber una pista cortada estañarla desde donde se interrumpe hasta el otro lado y colocar sobre ella un fino alambre telefónico. De ser una pista ancha de potencia colocar alambre mas grueso o varios uno junto a otro. Si no se tiene un probador de continuidad una batería de 9V con un zumbador auto-oscilado en serie y un juego de puntas para tester pueden ser se gran ayuda. Colocar todo en serie de manera que, al juntar las puntas, se accione el zumbador. Comprobado el correcto funcionamiento eléctrico de la plaqueta es hora de pasar al perforado.
    8. Perforado:
    Para que los componentes puedan ser soldados se deben hacer orificios en las islas por donde el terminal de componente pasará.
    Un taladro de banco es de gran ayuda sobre todo para cuando son varios agujeros. Para los orificios de resistencias comunes, capacitores y semiconductores de baja potencia se debe usar una mecha (broca) de 0.75mm de espesor. Para orificios de bornes o donde se suelden espadines o pines una de 1mm es adecuada. Aquí será de suma utilidad atinarle al orificio central de la isla para que quede la hilera de perforaciones lo mas pareja que sea posible.
    Quizás sea necesario comprar un adaptador dado que la mayoría de los taladros de banco tienen un mandril que toma mechas desde 1.5mm en adelante. Y luego vendrá el dolor de cabeza porque centrar el adaptador y el mandril no es tarea simple. Hay que prestar atención a que este bien centrado, porque de no estarlo el agujero saldrá de cualquier forma, si es que sale.
    9. Acabado final:
    Con el mismo bollito de viruta de acero que veníamos trabajando hay que quitar las rebabas de todas las perforaciones para que quede bien lisa la superficie de soldado y la cara de componentes. Luego de esto comprobar por última vez la continuidad eléctrica de las pistas y reparar lo que sea necesario.
    <HR>
    Hasta aquí hemos llegado y tenemos ahora si la plaqueta lista para soldarle los componentes.
    Siempre hay que seguir la regla de oro, montar primero los componentes de menor espesor, comenzando si los hay por los puentes de alambre. Luego le siguen los diodos, resistencias, pequeños capacitores, transistores, pines de conexión y zócalos de circuitos integrados. Siempre es bien visto montar zócalos para los circuitos integrados puesto que luego, cuando sea necesario reemplazarlos en futuras reparaciones será un simple quitar uno y colocar otro sin siquiera usar soldador. Además, el desoldar y soldar una plaqueta hace que la pista vaya perdiendo adherencia al plástico y al **** de varias reparaciones la isla sede al igual que las pistas que de ella salen.
    En la foto se observan puentes de alambre, resistencias, capacitores, zócalos para circuitos integrados, algunos diodos LED y un cristal







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  2. #22
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    Simbología Electrónica

    <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#c0c0c0 cellPadding=0 width="75%" borderColorLight=#808080 border=1><TBODY><TR><TD width="19%">
    </TD><TD width="81%">Resistencia, tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Capacitor Cerámico o No Polarizado.Tiene dos terminales y sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Capacitor Electrolítico o de Tantalio. Tiene dos terminales y polaridad. El terminal que abarca es el negativo, mientras que el pequeño central es el positivo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Parlante. Tiene dos contactos, con polaridad. El positivo suele estar marcado en colorado o con un signo (+) mientras que el negativo va en negro o con un signo (-)</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Diodo LED. Tiene dos contactos normalmente. Tiene polaridad aunque como todo diodo se lo denomina ánodo y cátodo. El cátodo debe ir al positivo y el ánodo al negativo para que el LED se ilumine.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Interruptor. Tiene solo dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Capacitor variable. Tiene dos terminales con un tornillo para ajustar su capacidad. No tiene polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Resistencia Variable, potenciómetro o Trimpot. Tiene tres terminales, dos de los cuales son los extremos de la resistencia y el central es el cursor que se desplaza por la misma. En los potenciómetros suelen estar en ese orden, mientras que en los trimpot varia según su tipo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Batería. Tiene dos terminales. El positivo se lo indica con un signo (+) el que queda sin indicar es el negativo. Aunque a simple vista la placa mas grande es el positivo y la pequeña el negativo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Triac. Tiene tres terminales. Dos son por donde la corriente pasa (AC). Estas no tienen polaridad. La restante es la de control. Su posición y encapsulado varía según el dispositivo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Tiristor. Suele denominarse diodo controlado. Sus terminales son ánodo, cátodo y compuerta. Sus cápsula y patillaje cambia según el componente.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Diodo. Tiene dos terminales, con polaridad. Uno es el ánodo y suele estar representado en el encapsulado por un anillo. El otro es el cátodo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Diodo Zenner. Idem anterior.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Diodo Varicap. Idem anterior.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Transformador. La cantidad de terminales varía segun cuantos bobinados y tomas tenga. Como mínimo son tres para los autotransformadores y cuatro en adelante para los transformadores. No tienen polaridad aunque si orientación magnética de los bobinados.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Opto-Triac. Tiene cuatro terminales útiles, aunque suele venir en encapsulados DIL de seis pines. Dos terminales son para el LED que actual como control. Estos terminales son ánodo y cátodo. Otros dos terminales son del Triac, que como todo dispositivo de ese tipo no tiene polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Transistor Bipolar PNP. Tiene tres terminales. Uno es la base, que aparece a la izquierda, solo. Otro es el emisor, que aparece a la derecha, arriba, con una flecha hacia el centro. El último es el colector, que aparece a la derecha, abajo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Transistor Bipolar NPN. La base esta sola del lado izquierdo. El emisor esta del lado derecho hacia abajo con una flecha, pero en este caso hacia afuera. El colector esta en el lado derecho superior.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Transistor IGBT PNP. El emisor es el de la flecha, el colector el otro del mismo lado que el emisor mientras que la base esta sola del lado izquierdo.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Transistor IGBT NPN. Sigue los mismos lineamientos anteriores.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Cristal de Cuarzo. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"> </TD><TD width="81%">Puesta a tierra y masa, respectivamente.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Amplificador Operacional. Tiene básicamente tres terminales. Dos de entrada de las cuales una es inversora (señalada con un -) y otra es no inversora (señalada con un +). La tercera es salida. Adicionalmente tiene dos terminales de alimentación y puede tener otras conexiones para, por ejemplo, manejar ganancia.</TD></TR></TBODY></TABLE>







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    <TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#c0c0c0 cellPadding=0 width="75%" borderColorLight=#808080 border=1><TBODY><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Bobina o inductor sobre aire. Tiene dos terminales que no tienen polaridad. Esta armada sobre el aire, sin nucleo. Puede tener devanados intermedios.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Bobina o inductor sobre núcleo. Idem anterior solo que esta montada sobre una forma.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Relé. Tiene como mínimo cuatro terminales. Dos de ellos son para controlar la bobina que mueve la llave. Los otros dos (o mas) son de la llave en si.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Lámpara de Neón. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Instrumento de medición. Tiene dos terminales. Si llegase a tener polaridad ésta es representada por signos + y -.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Piezzoreproductor o zumbador. Tiene dos terminales. No tiene polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Conector. Suele esquematizar al conector RCA o al BNC. El terminal central suele ser señal y el envolvente suele ser masa.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Antena. Dependiendo de tu forma tiene uno o dos terminales. Cuando tiene solo uno es el polo. Que suele ser algo como un trozo de alambre o una varilla telescópica. Cuando tiene dos el segundo es el plano de masa.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Punto de conexión. Suele representar una toma de control, un pin determinado o una entrada. En su interior se rotula su función abreviada.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Puente rectificador. Generalmente compuesto por cuatro diodos en serie. Tiene cuatro conexiones.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Alternativa al puente rectificador. Idem Anterior.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Pulsador Normal Abierto en estado de reposo. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Pulsador Normal Cerrado en estado pulsado. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Pulsador Normal Cerrado en estado de reposo. Tiene dos terminales sin polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Punto de conexión. Suele representar una entrada o un punto de alimentación.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Punto de empalme. Se emplea para unir un cable a otro.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Compuerta Lógica. Con un circulo en la parte de salida es inversora, sin él es no inversora. Según el dispositivo vienen dos o mas en un mismo encapsulado. Ver hoja de datos para mas información.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Resistencia sensible a la luz o LDR. Tiene dos terminales las cuales no son polarizadas.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Fusible. Tiene dos terminales y no tiene polaridad.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Jack Mono con corte. Tiene tres terminales. Uno es el común, que conecta con la masa de la ficha. Otro es la entrada de señal y el tercero el corte, que conecta cuando no hay ficha insertada.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Selector. Viene de tres o mas contactos dependiendo de la cantidad de posiciones que tenga. No tiene polaridad aunque si orden de contactos. Cada selector tiene su propio esquema de conexionado.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Carga. Suele representar una lámpara resistiva, aunque nada dice que sea solo eso.. Tiene dos contactos sin polaridad. De ser una carga polarizada se indica con + y -. </TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Display de 7 segmentos. Generalmente de LED's cada segmento esta representado por una letra. El punto decimal es considerado un segmento a parte. Tienen nueve o mas contactos, dependiendo del fabricante. No hay nada estándar en estos displays por lo que es necesario consultar la hoja de datos de cada dispositivo en particular.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Motor. Tiene dos contactos a menos que se indique lo contrario en el circuito. Cuando son de alterna no tienen polaridad. Cuando son de continua la polaridad se señala con un + y un -</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Interruptor con piloto de neón. Tiene tres conectores usualmente. Dos de ellos son de la llave y el tercero (que suele ser un delgado alambre) viene de la lámpara de neón para conectar al otro polo y así iluminarla.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Opto Acoplador con transistor Darlington. Tiene generalmente cinco conexiones aunque la cápsula sea DIL de 6 pines. Dos son para el LED de control y tres para el transistor darlington.</TD></TR><TR><TD align=middle width="19%"></TD><TD width="81%">Lámpara de descarga por gas de Xenón. Tiene tres terminales. Uno es el positivo de la lámpara, marcado en la ampolla de vidrio en forma oscura. El otro es el negativo, que también está en la ampolla aunque claro. Y el tercer terminal, de disparo, es una placa metálica que abraza la lámpara por afuera. Trabaja con alta tensión, por lo que si la tocas funcionando vas a chillar bastante.</TD></TR></TBODY></TABLE>







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    Predeterminado Varios montajes electronicos

    ALARMA CONTRA LLUVIA

    Este simple dispositivo es ideal para despistados que dejan las ventanas abiertas de par en par y, cuando se larga el agua, se olvidan de cerrarlas.
    El corazón del proyecto es el tiristor TS08 el cual se encuentra inicialmente abierto. Cuando una gota de agua cae sobre las pistas entrelazadas se produce una conducción parcial de corriente que alcanza para disparar la compuerta y hacer sonar el buzzer.


    AMPLIFICADOR 400 W REALES

    Este circuito permite obtener con transistores de potencia en paralelo cuasi complementario a la salida un total de 400W reales.



    TUBO FLUORESCENTE DE 12V


    Este circuito permite conectar un tubo fluorescente de hasta 40w en el coche o cualquier otra fuente de 12v. Es ideal para camping, casas rodantes y cabinas de camiones o autobuses. Dado su bajo consumo puede ser usado como luz de cortesía o de exterior y dejar toda la noche encendida.
    Como se observa en el esquema el circuito genera alta tensión alterna a partir de corriente continua. Para ello conmuta amortiguadamente los transistores de forma alternada. Cuando uno está en conducción el otro se encuentra abierto y viceversa. El tiempo de apertura/cierre de cada transistor lo determina cada puente RC formado por la resistencia de 220 ohms y el capacitor de 22nF. El capacitor de 100nF filtra la línea de posibles estáticas generadas por el oscilador. EL transformador es común, de los que se emplean en las fuentes de alimentación; sólo que en este proyecto se lo utiliza invertido. El punto medio del secundario va conectado directamente al positivo de la alimentación, mientras que el negativo provee de corriente a los emisores de ambos transistores de potencia. Esos transistores deben ser montados sobre generosos disipadores de calor para evitar que se arruinen por la temperatura.
    TUBO FLUORESCENTE:
    Es del tipo común y no es necesario que sea nuevo, incluso puede llegar a funcionar un tubo que con la reactancia y arrancador tradicionales no funcione dado que en este tipo de circuito no se emplean los filamentos. Puede ser conectado tanto uno recto como uno circular. No hay que colocar arrancador ni reactancia en este tipo de circuito.

    ARMADO:
    Si bien es mas prolijo, el uso de un circuito impreso para este proyecto no es obligatorio. Puede armarse dentro de un gabinete metálico donde los transistores estén sujetos a cada lado del mismo. Recuerde emplear separadores y aisladores en estos transistores, a fin de evitar cortocircuitos. Si va a emplear el tubo en una unidad móvil es recomendable asegurar aún mas los componentes, a fin de soportar mas los movimientos y vibraciones que el andar del vehículo provoquen.

    TRANSISTORES:
    No son rigurosos, pudiendo ser reemplazados por cualquiera que se aproximen a las especificaciones de tensión y corriente que estos tienen. Lo que sí es importante es que entre sí ambos sean iguales, para que no se produzcan inestabilidades en el funcionamiento del oscilador y por ende del sistema en general.







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    Intermitente de 220v 800w


    Ideal para señalización de advertencia o peligro este circuito hace titilar una o varias lámparas de 220v con una capacidad de consumo de hasta 800w.
    El circuito es mas que simple, el capacitor de 400V, el puente rectificador, el diodo zener y el capacitor de 100µF forman la fuente de alimentación, la cual obtiene tensión continua de aprox. 9v a partir de la red eléctrica sin transformador. El integrado 555 y sus componentes anexos generan el tren de pulsos que, aplicados sobre el optoacoplador accionan intermitentemente al triac haciendo que la lámpara encienda y apague continuamente. El triac puede ser un TIC226D o un 2N6073A. Alterando la resistencia de 100K o el capacitor de 1µF se modifica el tiempo de destellos. El puente rectificador puede ser cuatro diodos 1N4007 o un puente de 400v por 1A de corriente. El triac debe montarse sobre un disipador de calor.
    Todo el circuito funciona conectado a la red eléctrica de 220v y sin aislación por lo que deben tomarse las medidas de seguridad pertinentes







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    Micrófono Espía por FM alimentado con 220v


    Mas y mas transmisores espías por FM (o FM Bugs como se los llama habitualmente), pero este es diferente a los demás en un tema radical, la alimentación. Otros micrófonos requieren ser alimentados por pilas o baterías las cuales se agotan con el transcurso del tiempo. En su lugar este dispositivo emplea la línea eléctrica de 220v para obtener sus 6v pero sin el uso de transformador. Pudiendo ser escondido entonces en el gabinete de la TV, en el interior del a vídeo, en el interior de una lámpara o velador o en cualquier otra parte que se alimente de 220v.
    Como se ve en el diagrama el circuito es bastante simple de entender. De un lado está la sección fuente y de el otro el transmisor en si. El transmisor provee una potencia de salida del orden del cuarto de vatio, suficiente para llegar de un apartamento a otro o para cubrir 25 metros amoblados y con algunas paredes.
    La bobina esta formada por 4 o 5 espiras de alambre esmaltado, el capacitor variable es de 3 a 30pF y el micrófono es de electret.
    Recuerde que este sistema no está aislado de la red eléctrica, por lo que es necesario tomar algunas precauciones.
    1. No deje nada expuesto a la posibilidad de contacto. El micrófono, la antena y el trimmer usualmente son semi accesibles. En el caso de este circuito deberán ser debidamente aislados para evitat shocks eléctricos.
    2. No lo coloque en lugares húmedos como el interior del refrigerador o el compartimiento trasero de los compresores. Estos dispersan agua cuando actúa el sistema de descongelado automático periódico dispersando agua y vapor de hielo sobre los motores, pudiendo poner en corto el transmisor.
    3. No coloque el transmisor en el horno de micro ondas. Las señales irradiadas por el transmisor a muy corta distancia de los circuitos de control del horno pueden hacer que este último funcione erráticamente o que se accione sólo.
    4. No instale el transmisor dentro de un horno eléctrico por resistencias o lámparas halógenas. Estos electrodomésticos generan excesivo calor, el cual puede afectar a los componentes del mismo.
    5. Veladores sensibles al tacto (o con interruptor touch) generalmente producen emisiones de ruido y RF que si bien no son perceptibles al oído humano los circuitos transmisores y receptores se ven afectados por su presencia.
    También es aconsejable detenerse a pensar que puede pasar con el objeto donde desea instalar al transmisor. Por ej: Si instala el micrófono en el interior de una lámpara de sala asegúrese que al mismo le llegue corriente en todo momento. Colocarlo luego de la llave de encendido de la luz hará que el dispositivo emita sólo cuando la misma esté encendida. Cada quien sabrá donde mejor ubicar su transmisor, dado que esto varía notablemente para cada caso.







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  7. #27
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    Privacidad Telefónica

    Hoy día cualquiera que tenga línea telefónica tiene varios aparatos distribuidos por la casa, haciendo que este donde este el teléfono esté a mano. También hay quienes tienen máquinas de FAX, buzones de correo electrónico y computadoras cuyo módem se encuentra conectado a la línea telefónica.
    Pero si no se tiene una centralita que organice los teléfonos, cuando alguien está hablando por uno de los aparatos y otra persona descuelga otro aparato éste último se mete en la conversación; lo que le quita privacidad al sistema.
    Ni hablar de estar conectado a internet y que alguien descuelgue un auricular, la conexión se pierde automáticamente. Algo similar sucede con una transmisión de FAX.
    Este dispositivo, denominado privacidad telefónica, se encarga de verificar la tensión presente en el par telefónico a fin de poder determinar en que estado se encuentra. Si hay tensión superior a 30 voltios significa que la línea esta en reposo (Idle) en cuyo caso permite al teléfono funcionar. Pero si la tensión está por debajo de los 18 voltios quiere decir que alguien está usando la línea. En este caso el dispositivo no permite al teléfono usar el servicio.
    Como se ve el circuito es extremadamente simple, siendo casi gratuito. En el gráfico se empleo un puente rectificador, pero no es obligatorio siendo posible reemplazarlo por cuatro diodos del tipo 1N4007. Los puntos A y B representan los terminales que deben ser colocados en serie con el aparato telefónico a controlar. Debe colocarse un dispositivo por cada aparato, FAX, contestador o módem a proteger. El led indica el estado de la línea telefónica, brillando cuando está en uso y permaneciendo apagado cuando está desocupada.
    <CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width="73%">Aquí hay un esquema de ejemplo sobre como se debe conectar el dispositivo teniendo cuatro aparatos telefónicos en una misma línea. Es importante aclarar que si se tiene algún modem, FAX, contestador o cualquier otro dispositivo éste debe ser considerado (y conectado) como si de un teléfono convencional se tratase. No se especificó cual es el punto A y cual el punto B en el diagrama porque es indistinto. Es importante tener en cuenta varios aspectos básicos al momento de construir estos aparatos.
    1º Con un poco de paciencia puede llegar a armar todo el circuito en tan solo 2 cm cuadrados, quedando lo suficientemente pequeño como para colocarlo dentro de la misma caja de conexión telefónica.
    2º Si desea hacer que algunos aparatos sean "anulables" y así poder escuchar las conversaciones que otros mantienen puede colocar un interruptor (normal o del tipo llave) en paralelo con los terminales A y B de cada dispositivo. Es una buena alternativa colocar llaves mecánicas como las empleadas en las antiguas computadoras para bloquear el teclado.
    </TD><TD width="27%"></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>

    Estos dispositivos no requieren fuente de alimentación externa, les basta con la tensión y corriente presentes en la línea telefónica.
    No debe preocuparse por posibles ruidos o disturbios eléctricos en la línea ya que este aparato es absolutamente transparente cuando la extensión a la cual está adosado está funcionando.







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  8. #28
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    <TABLE border=0><TBODY><TR><TD></TD><TD>Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que acostumbremos usar, e imprimir el diseño en CUALQUIER impresora de buena calidad. Se debe imprimir el LADO COBRE. Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar. No hace falta que el papel sea grueso; sólo hay que pedirle al empleado de la fotocopiadora que use el papel más satinado que tenga. Toner normal, ni mucho ni poco. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora láser se pueden saltar algunos pasos).


    </TD></TR><TR><TD>Luego cortar la placa a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana). Frotarla en forma circular para obtener rayaduras en todas direcciones. Estas rayaduras ayudan a la fijación del toner. Evitar huellas digitales.


    </TD><TD>


    </TD></TR><TR><TD>




    </TD><TD>Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con el toner sobre el lado cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (cinta mágica 3M funciona bien).

    </TD></TR><TR><TD>Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir el toner y adherirlo al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y el toner se despegue.


    </TD><TD>


    </TD></TR><TR><TD></TD><TD>Dejar todo en remojo por un rato. A veces lo dejo un par de horas, a veces sólo algunos minutos.

    </TD></TR><TR><TD>Cuando está bien remojado comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua corriente, formando rollitos y retirando el papel capa por capa.

    </TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD>Para terminar de limpiar entre las pistas usar un cepillo de dientes suave. Frotar con cuidado.

    </TD></TR><TR><TD>Este es el aspecto del trabajo una vez seco. Se ven las fibras de papel adheridas al toner pero todas las pistas y el espacio entre ellas están marcados.

    </TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD>Retocar con marcador indeleble si es necesario ( yo uso Edding 400 ). Luego quitar el cobre con un baño de percloruro férrico (o lo que usen habitualmente). Así queda después del grabado.

    </TD></TR><TR><TD>Luego limpiar usando nuevamente lana de acero (quizás acetona también funcione) y cubrir el cobre con resina vegetal disuelta en alcohol para evitar que se oscurezca (sirve además como fundente).

    </TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD>ESO ES TODO! Y este es el producto terminado. ¿qué es? Prometo contestar a los que me envíen sus suposiciones... </TD></TR></TBODY></TABLE>







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  9. #29
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    Probador de Yugos y Fly Back
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> El funcionamiento del dispositivo es sencillo: consiste en un oscilador al que se le mide la corriente de compuerta, como forma de chequear la amplitud de las oscilaciones.

    Si se conecta un bobinado en buenas condiciones, a las puntas de prueba, las oscilaciones se mantendrán estables ó aumentarán, lo cual es acusado por la aguja del microamperimetro.

    Un bobinado en corto ó aún con pocas espiras en corto cargará al circuito, reduciendo la oscilación ó extinguiéndola por completo.

    El medidor utilizado puede ser el mismo tester, en vista de que todos los multímetros de 20K/V tienen un rango de medida de 50 uA.

    De todos modos, la lectura del instrumento es regulable por medio de P1, siendo conveniente situar la aguja en el medio de la escala.

    La alimentación se hará por medio de una batería de 9V, siendo muy reducido su consumo. La sensibilidad del probador puede apreciarse fácilmente; se conecta un Fly Back en los terminales de prueba, y con un trozo de cable se da una vuelta rodeando el núcleo y poniendo luego en corto sus extremos. Se verá enseguida que la lectura del medidor cae.

    Para la prueba de Yugos, debo aclarar que al medir las bobinas verticales, deben desconectarse las resistencias amortiguadoras (si existen) de lo contrario se obtendrá una lectura falsa. Los t
    ransformadores de salida de audio deberán medirse por el primario, en vista de que el secundario por tener una impedancia extremadamente baja, hará caer la lectura del medidor. Espero que este medidor les sea de tanta utilidad como a mí.


    NOTA:
    T1 se trata de un transformador de salida de audio, del tipo usado en radios portátiles de transistores.
    Pasaba por aqui.....


  10. #30
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    Variac Económico
    <hr color="#000000" noshade="noshade" width="600"> Todo aparato electrónico alimentado con la red eléctrica de CA (120 o 220V) esta expuesto a variaciones de voltaje en la misma. Esta variaciones llegan en algunas ocasiones hasta 10% del voltaje nominal de la red.
    A veces, para verificar el correcto funcionamiento de una fuente conmutada o un circuito regulador de voltaje convencional, es necesario someter al equipo a las posibles variaciones de voltaje que pueda encontrar en su funcionamiento cotidiano. Para esto existen algunos dispositivos como los Variac o los Estabilizadores de Conmutación Manual. Estos suelen ser costosos.

    Con pocos componentes y a un bajo costo se puede fabricar un dispositivo que permite reducir o elevar el voltaje de línea para simular las variaciones que ocurren normalmente en la red eléctrica.

    T1
    - Transformador con primario de 120V o 220V (de acuerdo a la red) y secundario de 6 + 6V, para 2A como mínimo.

    SW1 - Interruptor de dos polos y dos posiciones (DPDT) que soporte como mínimo 3A de C.A.

    SW2 -Interruptor de un polo y dos posiciones (SPDT) que soporte como mínimo 3A de C.A.

    El funcionamiento es sencillo, T1 actúa como un auto transformador, Elevador o Reductor, dependiendo de la "fase" de conexión del primario, lo cual se selecciona con SW1.


    Con SW2 se selecciona entre 6V o 12V la variación de voltaje que deseamos (aumentar o reducir) con respecto al voltaje de línea.
    Este dispositivo, no pretende competir con otros de uso Profesional o de Laboratorio. Solo es una herramienta de bajo costo para facilitar la comprobación de fuentes y reguladores a quienes no disponen de otro medio para hacerlo. Espero que les sea de utilidad
    Pasaba por aqui.....


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